Не работает гидроусилитель руля: причины, как проверить ГУР на неисправность самостоятельно, признаки отказа и плохой работы. Шланг ,Соболь,(405дв.) от ДМРВ к дросселью (силикон) 3302-1109192-30С ПАО "Балаковорезинотехника" во. 6 Как прокачать гидроусилитель руля на Газели. Гудит гур газель бизнес | Всё об автомобилях и мотоциклах: новости, обзоры, инструкции по ремонту.
"Группа ГАЗ" представила новую "Газель" с интеллектуальной платформой
Ремонт гидроусилителя руля Гидравлический усилитель рулевого управления – система, которая направлена на обеспечение дополнительной комфортабельности и. Хочу поставить комплект Гур на газель до бизнес, сейчас катаюсь без ГУР есть люфт и руль крутится. Можно ли заменить мост задний ГАЗель НЕКСТ 4,6 на мост задний ГАЗель НЕКСТ обычный? «Черный понедельник» с компанией мир запчастей!
Японский гидроусилитель в газель. Обзор.
Заменить на Газели ГУР можно двумя способами: это замена насоса, либо полная замена вместе с рулевым редуктором. Всегда в продаже по низким ценам вы можете купить автозапчасти ремкомплект гур газель. 34. Рулевое управление Гидроусилители рулевого управления и детали ГУР Бак масляный ГУРа. Акции. Новости. О компании. География продаж. Гидроусилитель газель Как правильно прокачать систему ГУР после ремонта? но когда поварачиваю руль до упора влево гур сильно рычит и дергает переднюю часть машины вниз, как будто пытается силои преодолеть сопротивление, с правои стороны все тихо.
Схема системы гидроусилителя руля газель некст
Особенности рулевого управления автомобиля Газель На автомобиле Газель может быть установлено рулевое управление как без гидроусилителя, так и с гидроусилителем руля. Произведённый на её предприятиях насос ГУР, предназначенный для установки на оснащённые двигателями УМЗ-4216 автомобили Газель NEXT, следует рассматривать как наилучший выбор. Стоимость и сроки доставки Насос ГУР Газель Бизнес,Next дв. Другой распространенной причиной поломки гидроусилителя руля на Газели является износ или поломка ремня привода ГУР.
Ремонт рулевого управления ГАЗ
Механизм редуктора компактен, достаточно прост. Работа не требует высокой квалификации, но не следует делать ее первым шагом в настройке. Дело в том, что для того, чтобы снять проблемный узел, понадобится: Распустить крепления передних колес Вывесить передний мост, подставить опору. Выбить тяги. Снять редуктор вместе с сошкой. Поскольку эти действия достаточно трудны, процесс регулировки рулевого редуктора необходимо начинать после некоторых подготовительных операций: Проверка наконечников тяг. Настройка положения колонки и сиденья водителя. Порядок ремонта рулевого редуктора Регулировка рулевого управления на Газель начинается с регулировки люфта. Снимается пластиковый кожух, головкой на 13 отвинчиваются 4 крепежных болта и снимается металлическая защита. Под ней находятся регулировочные прокладки, с помощью которых устраняется слабина. Удаляется одна прокладка, узел собирается, проверяется наличие люфта.
Если он не исчез, то процедура повторяется до полного устранения слабины. Проверять его надо при среднем положении руля, когда он минимальный. Настройка производится до тех пор, пока не будет достигнута максимальная легкость поворота вала при минимальном люфте. После устранения люфта ремонт рулевой Газели продолжается. Выполняется регулировка зазора шариковой гайки с вал-сектором. Для этого надо надеть на вал сошку, повернуть вал рулевого колеса 2,5 оборота в любую сторону, проверить наличие свободного хода. Если он есть, придется настраивать положение подшипников. Там используются радиально-упорные подшипники, поэтому величина зазоров должна быть минимальной в идеале — отсутствовать. Примечательным обстоятельством является то, что шариковая гайка с винтом не подлежат разукомплектации, что в первые годы эксплуатации автомобиля Газель было существенным недостатком из-за отсутствия запчастей. Сегодня этот вопрос полностью решен, рынок располагает достаточным количеством деталей, что позволяет производить ремонт или настройку при первых симптомах неисправности.
Видео по теме: Ремонт рулевой колонки Газели Ремонт гидроусилителя руля в Газель Сегодня особое внимание мы обратим на усилители руля, предназначающиеся для установления на авто марки Газель. В сегодняшней статье мы более подробно рассмотрим ремонт гидроусилителя руля Газель. Итак, в представленной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы: Что собой представляет гидроусилитель?
Если нет разрушения подшипникового узла,то о причине нужно было задуматься до замены. Шум от механизма или от насоса? Бачок оригинал? Насос оригинал?
Шум от механизма или от насоса? Бачок оригинал? Насос оригинал? Не исключено попадание продуктов износа насоса в рулевой механизм.
Для выпуска новой продукции будет создано 75 дополнительных рабочих мест. Тем временем КамАЗ утвердил стратегию развития до 2030 года. Автозавод намерен нарастить выпуск грузовиков до 60 тысяч в год, вложив в это 380 миллиардов рублей за шесть лет.
Основные аспекты ремонта ГУР в Газель
Окупив инвестиции, в Нижнем Новгороде взялись за следующие, более сложные модели — фургоны, микроавтобусы. Чуть раньше появились каркасно-панельные автобусы кстати, на «Комтрансе» Группа ГАЗ покажет новое поколение таких маршруток. А самая свежая разработка — тяжёлые версии «Некста» полной массой 4,6 тонны: для управления такой машиной нужны права категории С, зато есть солидный запас по грузоподъёмности. И вот сегодня ГАЗ презентует новую «Газель». Внешне концепт напоминает рестайлинговую версию «Некста»: во всяком случае, кузов остался прежним, однако внешность и интерьер сильно переделаны.
Рулевой механизм с гидроусилителем руля устроен подобно описанному, но его рейка выполнена в виде поршня с уплотнением, а внутри вала-винта размещен вал-золотник распределителя. Вместо крышки верхнего подшипника установлен гидравлический распределитель. Гидравлический цилиндр расточен непосредственно в чугунном картере рулевого механизма, и поршень-рейка с уплотнением делит его на две полости.
При отказе системы гидроусилителя работоспособность рулевого управления сохраняется, но возрастает сопротивление на рулевом колесе. На автомобилях Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, оборудованных рулевым механизмом со встроенным гидроусилителем руля, дополнительно устанавливается насос и бачок системы гидроусилителя. Все агрегаты соединены резиновыми шлангами. Шланг высокого давления имеет накидные штуцеры на концах. Насос гидроусилителя — коловратного шиберного типа, установлен в нижней части блока цилиндров на кронштейне и приводится поликлиновым ремнем от коленчатого вала двигателя, совместно с другими агрегатами. В корпусе насоса имеются предохранительный и расходный клапаны. Предохранительный клапан защищает насос от перегрузок, соединяя полость нагнетания с полостью всасывания.
Расходный перепускной клапан ограничивает подачу жидкости в систему при увеличении частоты вращения сверх определенной. Бачок гидроусилителя служит резервуаром для сохранения запаса рабочей жидкости при ее утечке, а также охлаждения и очистки жидкости от загрязнений и продуктов изнашивания насоса и рулевого механизма. Сам бачок из пластмассы или металлический установлен на кронштейне слева под капотом. Внутри бачка встроен фильтрующий элемент, обеспечивающий очистку жидкости от частиц размером свыше 45 мкм. Рулевой привод состоит из сошки, продольной, поперечной и двух боковых тяг, а также маятниковых рычагов и двух рычагов рулевой трапеции, соединенных со стойками подвески. К сошке крепится продольная тяга. Боковые рулевые тяги соединены с поперечной тягой, а также с левым и правым рычагами трапеции.
Каждый рычаг трапеции двумя болтами прикреплен к своей стойке подвески. Поперечная рулевая тяга, синхронизирующая поворот колес, подвешена на двух маятниковых рычагах. Оси маятниковых рычагов установлены в кронштейнах подвески. Причем у левого — на игольчатых подшипниках, а у правого — в пластмассовых втулках. Левый маятниковый рычаг — двуплечий, к одному его концу крепится продольная, а к другому поперечная рулевые тяги. Все тяги соединены друг с другом, с сошкой и рычагами унифицированными сферическими шарнирами. Шарниры герметичные, не разборные и нерегулируемые.
Они имеют конические хвостовики с резьбовыми концами, для крепления в отверстиях рычагов, тяг и сошки. Боковые тяги снабжены регулировочными резьбовыми трубками. Благодаря чему можно, изменяя их длину, регулировать схождение колес. Продольная тяга также имеет регулируемую длину. Это позволяет обеспечивать правильное взаимное положение сошки и левого маятникового рычага при ремонте. Вращая рулевое колесо, устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения. Кладем на панель приборов отвертку или подобный инструмент острием к ободу рулевого колеса в верхней его точке.
Вращаем рулевое колесо в обе стороны до момента появления сопротивления. Колеса при этом не поворачиваются. Ориентируясь по острию отвертки, мелом отмечаем на ободе границы свободного хода рулевого колеса. Суммарный люфт рулевого колеса для автомобиля с гидроусилителем проверяем при работающем двигателе. Измеряем расстояние по ободу колеса между метками. Если свободный ход рулевого колеса больше 37 мм 35 мм с ГУР или 45 мм 43 мм с ГУР для автобусов Соболь, необходимо убедиться в том, что увеличение свободного хода не вызвано: — Износом шарниров рулевых тяг и карданного вала. Для этого проверяем затяжку гаек и болтов рулевого управления.
При необходимости подтягиваем их. Гайки сферических шарниров и карданного вала должны быть затянуты и зашплинтованы. Вращая рулевое колесо, убеждаемся в отсутствии люфтов в шарнирах всех тяг. Аналогично проверяем люфты в карданных шарнирах рулевого вала. Неисправные детали с изношенными шарнирами заменяем. Если после устранения люфтов свободный ход рулевого колеса превышает допустимые нормы, регулируем рулевой механизм. После нескольких недель поездок по дворам было решено ставить Гур бомж вариант с разбора.
Вообщем был куплен комплект :редуктор с пластиной, насос с пластиной, бачок, шланги. Вообщем начал ставить. Мысли были такие: че тут сложного поставить то. Установить насос и ремень не составило труда. Сняв старый редуктор, я прикурил и приуныл- Гур был с соболя, а там он стоит под другим углом и нужна переходная пластина, пришлось успакоить нервы алкоголем, итог — 1 день на алкоголь и 1500 на пластину. Вообщем установил все. Вроде все збс, проверяем Влево выворот, хоть дрифтовать, а вправо вообще нет Опять печаль бида.
Еще один день потерян. Пришлось покупать прямую сошку. Масла 2 литра Atf 320----800рублей Итог такой: 4 дня работы и примерно 10000р. По времени вся установка займет не больше одного дня если все запчасти есть. Забыл упомянуть пришлось рулевой вал укорачивать на 7 см. Вал был распилен, внутрь вставлен наконечник который одевается на карданчик руля и проварено. Купил я его еще зимой у знакомого по драйву за небольшие деньги полный комплект, но решил докупить новый насос так как из комплекта люфтил а рем.
Page 2 Давно себе хотел гур так как много приходится ездить по городу, и по дворам, а в нашем городе дворы узкие и в основном заставлены машинами из-за внедрения прошлым губером платных парковок. Основные аспекты ремонта ГУР в Газель Предназначение гидроусилителя руля заключается в обеспечении более удобного управления рулевым колесом. Сегодня система ГУР ставится на Газель и на многие современные авто. Подробнее об устройстве, неисправностях и ремонте узла в домашних условиях вы можете узнать из этого материала. Устройство системы усилителя Как электроусилитель на Газель, так и ГУР предназначены для более комфортного управления рулем. Для начала разберем устройство ГУР на Газель. Речь идет как о Газель Бизнес с двигателем 405, так и о других моделях этой линейки.
Итак, какое устройство системы: Насос ГУР. Этот элемент схемы обеспечивает оптимальную циркуляцию расходного материала в системе, а также давления. Рулевой редуктор с распределительным элементом. Данное устройство позволяет обеспечить приток воздушного потока, необходимого для направления масла в нужную полость цилиндра либо обратно в бак. Еще один компонент системы — цилиндр. С его помощью обеспечивается преобразование давления расходного материала в передвижение поршня, а также штока.
Одной из основных проблем — протечка гидравлической жидкости. Если машина начинает терять жидкость, то это сразу же отразится на работе ГУР.
Рулевое управление может стать тяжелым и неповоротливым, а в некоторых случаях — полностью перестать функционировать. Другой распространенной причиной поломки гидроусилителя руля на Газели является износ или поломка ремня привода ГУР. Если ремень не натянут правильно или полностью оборван, то гидроусилитель просто не будет получать необходимую мощность, и работа рулевого управления будет затруднена. Почему гидроусилитель руля на Газели может не работать? Низкий уровень гидравлической жидкости Одной из наиболее распространенных причин неработоспособности ГУР является нехватка гидравлической жидкости в системе. Уровень жидкости можно проверить с помощью специального маркированного бачка. Если уровень жидкости ниже нормы, необходимо долить ее до требуемого уровня. Ремень может оборваться или соскочить с колеса ГУР.
В таком случае необходимо заменить ремень или правильно его установить. Насос может быть изношен или иметь механическое повреждение. В этом случае требуется заменить или отремонтировать насос. Повреждение гидроцилиндра рулевого управления Повреждение гидроцилиндра рулевого управления также может привести к поломке гидроусилителя руля. Гидроцилиндр может иметь утечку гидравлической жидкости или иметь повреждения на рабочих поверхностях. В случае повреждения гидроцилиндра, необходимо заменить его на новый. Проблемы с насосом гидроусилителя Возможные причины поломки насоса гидроусилителя: 1. Износ механизма насоса.
После длительной эксплуатации насос гидроусилителя может износиться. Износ может произойти из-за трения между деталями или из-за проникновения грязи и песка в систему. Изношенные детали могут привести к ухудшению работы насоса, его шуму и ошибкам в работе системы гидроусилителя. Повреждение или утечка герметичности. Возможны пробои или микротрещины на корпусе насоса, что приводит к утечкам гидравлической жидкости.
Почему так? Попали на подделку, произошло загрязнение или же его просто пора менять по регламенту обычно это в районе 70-100 тыс. Определить, что проблема именно в качестве масла, можно по его цвету в бачке или капнув на белую бумажку.
Жидкость может быть разных цветов, но ни в коем случае не черная или темноватая. Четвертая по порядку, но отнюдь не по важности, причина - завоздушивание. Попадание воздуха в систему ГУР весьма вредит насосу. Поэтому, если в расширительном бачке жидкость вспенивается, нужно сразу же прокачивать ГУР и менять масло. Пятая вероятность связана с неисправностями рулевой рейки, из-за чего тоже может быть гул. Порванные пыльники, изношенные прокладки, словом, рейку стоит проверить и починить, если что-то пришло в негодность. Шестую причину легко диагностировать. Насколько легко будет ее устранить - зависит от ваших навыков ремонта.
Дело в приводном ремне ГУР, который, нагреваясь, проскальзывает на шкиве. После того как двигатель поработает некоторое время чем дольше, тем лучше и будет заглушен, нужно потрогать ремень. Горячий - значит надо его подтянуть. Самому или на сервисе - другой вопрос. Седьмая и самая неприятная для кошелька причина - поломка насоса ГУР. Гул возникает из-за полетевших подшипников, крыльчатки или сальников, а ремонт не из дешевых. Надеемся, что вы нашли этот пост полезным. Если хотите больше подробностей, например почему гудит ГУР на холодную , милости просим по ссылке на наш сайт.
Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат — электроусилитель ЭУР. ГУР — механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации — о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя? Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки.
Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом аэрозоль-кондиционер , который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень — он и в ГУРе ремень. Другое дело — специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет. Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость — колёса вывернуты полностью.
Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля — это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки — это уже отклонение. Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он.
Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них — наличие воздуха в гидравлической системе. Пробка, пена и пузырь Пока отложим в сторону самое грустное — смерть насоса — и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы. Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто — по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин.
Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест — хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость например, во всасывающем шланге. Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь. Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.
После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу — прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха. Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше. О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное — не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.
Немного о жидкости Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь — это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное — менять до того, как завоет насос.
Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.