Укоренение черенков винограда перед посадкой в грунт. Виноград размножить черенками с получением хорошего результата можно только в случае выбора наиболее качественной лозы.
Черенкование винограда осенью в домашних условиях
Сверху насыпают песок высотой 4—5 см и всё хорошо увлажняют. Черенки нарезают из той части, на которой расположены старые листья, так как у более нежных побегов не «хватит сил» для формирования корневой системы. А если и хватит, то росток будет слабым. Проводят нарезание во влажную пасмурную погоду. Черенки делают двухглазковыми. Первый срез делают прямым сразу под нижним узлом, на котором удаляют лист, усики и пасынок, если есть. Начинают срез со стороны глазка. Второй срез на 4—5 см выше верхнего узла. Лист обрезают наполовину. Если черенок заготавливают летом, то все пасынки удаляют тоже Черенок вставляют в песок на 2—3 см, чтобы он не касался поверхности земли, и закрывают прозрачной плёнкой или ёмкостью, например: для стакана из двухлитровой бутылки подойдёт пятилитровая пластиковая бутыль без донышка. Это делается для создания тепличных влажных условий, чтобы не пересыхал песок, который регулярно поливается.
Такую «теплицу» ставят в затенённое место, можно под виноград, или в светлое помещение при температуре 22—25оС. Через три недели у черенка отрастут корни. Через месяц отрастёт побег. В это время снимаем укрытие и продолжаем поливать. Спустя одну-две недели после снятия укрытия, когда растение привыкнет к внешним условиям, его можно будет высадить на постоянное место. Через две недели после высадки подкормить калийно-фосфорными удобрениями, чтобы быстрее созрела кора и саженец хорошо перезимовал. Такой черенок уже можно высаживать на постоянное место Видео: саженцы из зелёных черенков в воде Горизонтальные отводки прикапывание Такой способ применяется только к корнесобственным не привитым кустам для быстрого размножения понравившегося сорта. К сожалению, сказывается на маточном растении. Оно ослабевает, даёт меньше урожая и может быть подвергнуто болезням. Но вероятность получения новых кустов возрастает в несколько раз по сравнению с другими способами.
Размножать можно одревесневшими и зелёными лозами. Технология трудоёмкая, но не сложная даже для начинающих: В сухой день выбирают длинный побег не больше 18 узлов у основания куста. Можно взять два побега, расположенных на противоположных сторонах. Пять-шесть узлов макушки оставляют. Из них и будет формироваться будущий саженец. Со всех остальных узлов выбранной лозы обрезают листву, усики, пасынки и ослепляют почки. Дают срезам подсохнуть в течение двух часов. Эти узлы дадут корни. Если оставить пасынок или почку, то на этом узле будет расти лоза, и у нового саженца не сможет сформироваться мощная корневая система. Немного отступив от корня, чтобы при выкапывании не повредить основной куст, делают канавку глубиной 20—25 см, длиной на намеченное количество узлов.
Для второго побега канавку копают в противоположном направлении. На дно насыпают перегной или просеянный компост, укладывают лозу и закрепляют садовыми шпильками в начале и в конце ямки. Присыпают тем же перегноем, пока лоза не скроется под пятисантиметровым слоем. Сверху засыпают грунтом и обильно поливают. Верхушке после прикопки лозы надо сделать опору, чтобы она росла вверх Во время корневой подкормки маточного куста засыпанные канавки проливают такими же удобрениями той же концентрации. Если возьмём одревесневшую лозу, то она будет готова для пересадки осенью следующего года, так как для питания взрослой лозы должна быть мощная корневая система. А зелёную лозу пересаживают этой же осенью. Уход после пересадки такой же, как и за взрослым кустом выщипывание пасынков, полив, рыхление, подкормка, подвязка, при необходимости укрытие на зиму.
Тару поставить на свет. Вода в банке со временем будет закисать, поэтому, примерно каждые 7 дней, жидкость нужно менять. В емкость можно положить несколько кусочков древесного угля, чтобы приостановить закисание воды. Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Раз в 10 дней подкармливать полным минеральным удобрением 1 г на 1 л воды. Кильчевание черенков Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания — поддержание повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. Приготовление смеси для парафинирования черенков В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить их иссушение и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает. Для парафинирования черенков лучше использовать смеси: парафин и технический вазелин — 9:1; парафин и битум 3 — 4:1; парафин и садовый вар — 3:1. Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы. Высаживание чубуков в открытый грунт без корней Многие любители винограда хранят подготовленные черенки всю зиму в подвале, но высадка заготовок без корней осенью имеет важное преимущество — очень раннюю вегетацию саженцев весной. Выбор места Виноград — теплолюбивая культура. Оптимальное место для ее разведения на даче — участок вдоль южной стороны кирпичного дома или сарая. Каменная кладка в течение дня накапливает тепло от солнечных лучей, а ночью постепенно отдает его. Это создает условия, максимально приближенные к природным. Подготовка почвы Лучшими для виноградной культуры считаются легкие, плодородные почвы, которые быстро прогреваются на солнце: супесчаники, серозем, каштановые грунты. Негативно влияет на культуру посадка в тяжелые глинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. В таком месте корневая система не получает кислород в необходимом количестве, чахнет и погибает. Перед посадкой в тяжелую почву вносят песок, гравий, битый кирпич для организации дренажа. Виноград не сажают в ярах и западинах, под кронами деревьев и на участках с плохим проветриванием. Наиболее эффективный метод окультуривания почвы на участке под посадку большого количества чубуков — плантаж. Он включает такие этапы: Грунт полностью перевалить мотоблоком или вручную. К высадке подготовить траншеи шириной 0,8-1 м. Землю удобрить удобрениями минерального или органического происхождения. На дно траншеи установить дренаж из щебня крупной фракции, керамзита, битой черепицы. Траншею наполовину засыпать плодородным грунтом. Высадить черенки. Самый верхний слой грунта для засыпки, толщиной 20-30 см, обогатить минерально-органической смесью из расчета на 1 м2: 1 ведро перепревшего навоза; 100 г суперфосфата; 100 г калийной соли. Подготовить участок к осенней посадке лучше с середины июля. До осени почва успеет просесть естественным образом. Но у разных сортов свои требования к почве и месту произрастания: Столовые сорта лучше растут и плодоносят, если их высаживать в непосредственной близости от подножий холмов. Это связано с тем, что почва в таких местах богата гумусом, а грунтовые воды обычно протекают на глубине 3 м. Темный каменистый грунт хорошо подходит для выращивания любых сортов винограда, поскольку почва подобного типа активно вбирает в себя всю солнечную радиацию. Заболоченный грунт тоже подходит для выращивания винограда, но придется приложить усилия на рыхление почвы и ее мульчирование, так как в противном случае корневая система будет испытывать дефицит кислорода, которое может привести к остановке ее развития и последующей гибели кустарника. Почвы, в которых на небольшой глубине находятся неподвижные грунтовые воды, тоже не считаются лучшим местом для посадки, поскольку потребуется такое же частое рыхление и мульчирование, как и в заболоченных областях. Супесчаная почва, а также светлый или темный каштановый грунт идеально подходит для выращивания виноградных кустов, в основном из-за способности быстро и равномерно прогреваться под влиянием солнечных лучей. Склоны, расположенные на южной стороне с прямым доступом солнечных лучей, но закрытые от холодных ветров — идеальные места для виноградников. Если грунт на таких участках слишком тяжелый, то его следует дополнительно облагородить посредством добавления в него песка, ила, битого кирпича, дренажного слоя или навоза. Места, в которых уже на протяжении длительного времени росли другие виноградные кусты, не стоит использовать для посадки молодых черенков. Процесс посадки Процесс посадки заготовок без корней осенью предельно простой и носит название «школирование». Во время школирования саженцы укореняют во влажную, но не мокрую почву, с наклоном на юг. Посадку в школку организуют так: Выкапывают траншеи глубиной 30 см и шириной 25-30 см. Расстояние междурядий — 40-45 см. В траншеи засыпают обогащенный перегноем грунт в соотношении 1:1, поливают теплой водой. Сверху организуют арочное укрытие из деревянных опор и полиэтиленовой пленки на высоте 40-50 см. Посаженный осенью черенковый материал защищают от длительных зимних морозов. Многие садоводы проводят защиту грунтом, но внезапные зимние перепады температуры приведут к обледенению и гибели посадочного материала. Оптимальный вариант укрытия саженцев без корней — лапник слоем 0,5 м. Весной черенки раскрывают, проводят ревизию и пересаживают на постоянное место. Чрезмерное утепление стимулирует преждевременное пробуждение и рост черенков. При благоприятных прогнозах на короткую и теплую зиму чубуки высаживают сразу на постоянное место. Саженцы заглубляют по два в лунку, весной насаждения прореживают, оставляя лидирующий росток. Посадка черенков Качество посадки во многом определяет весь последующий процесс выращивания растения. Существует несколько способов укоренения: в опилках, в грунте, в воде. В опилках В емкость помещаются опилки, немного влажные, в которых располагаются связки черенков. Контейнер размещается в теплом месте. Опилки увлажняются через каждые 5 дней. Корневая система появляется через 20 дней. В грунте Подготовленным питательным субстратом наполняют подготовленную тару. На дне емкости делают дренаж. Черенок при добавлении почвенной смеси устанавливают под небольшим наклоном, так, чтобы на поверхности оказался только верхний глазок. В воде Чубуки просто помещаются в стеклянную банку с водой. Осуществляется посадка чубуков с отросшими корнями в специальную картонную или пластиковую тару с грунтом. В них делают отверстия для удаления лишней жидкости. Предпочтительные размеры тары: высота не более 25 см, диаметр — 10 см. При большом количестве посадочного материала используются теплицы. Почва для укоренения должна быть плодородной. Толщина грунтового слоя до 12-15 см. Вверху — до 5 см. Перед посадкой грунт увлажняют до полной его пропитки.
Обработка черенков химическими веществами, в том числе и синтетическими ростовыми веществами. Предварительное проращивание каллюса на нижнем конце черенка способом так называемого "кильчевания". К приемам, направленным на задержку срока распускания почек, относятся: Окучивание черенков землей до момента начала корнеобразования. Обмазка верхних почек известковым молоком. Рассмотрим коротко каждый из этих приемов. Вымачивание черенков в воде. Как бы благоприятны ни были условия, создаваемые при заготовке, хранении и перевозке черенков, все же их влажность снижается. Практически же установлено, что чем свежее черенок, тем легче он окореняется. В случае пересыхания черенков их жизнедеятельность либо можно восстановить вымачиванием, либо их следует браковать. Для определения годности подсушенных черенков как посадочного материала пользуются несколькими показателями. Первым, наиболее простым показателем является внешний вид среза черенка. У непересохших черенков все ткани поперечного среза свежие, и при сжатии пальцами концов легко обнаруживается влага. Если у такого черенка снять кору, то обнаружится зеленая ткань, называемая лубом. В том случае, когда лубяная ткань белесовато-желтого цвета, черенки подозрительны и их следует проверить другим более точным способом. Для этого из различных пучков отбирается средняя проба черенков в количестве 20—30 штук. Затем производится обновление верхних и нижних срезов, и черенки устанавливаются в сосуд с водою с таким расчетом, чтобы одна треть их длины находилась в воде. Если через 3—4 дня на верхнем срезе черенка появится капля воды, то черенки годны для посадки. В том случае, когда в течение 3—4 дней на верхнем срезе капли воды не покажутся, такие черенки считаются сильно пересушенными, и для окончательной оценки их оставляют в воде при комнатной температуре еще на две недели. В том случае, когда за это время все же происходит набухание почек, партия черенков после вымачивания их в воде в течение 5—6 дней может быть использована для посадки. Если в пробной партии набухание почек при вымачивании в течение 2-х недель не произойдет, то такие черенки как посадочный материал должны быть забракованы. Виноградные черенки неподсушенные вымачиваются в воде перед посадкой только в течение 2—3 дней. Продолжительное вымачивание черенков достаточно влажных может привести к частичной потере крахмала. Значение обновления срезов. Практикой установлено, что чем свежее будет нижний срез, тем легче возникает на этом срезе сначала образовательная меристематическая ткань, называемая каллюсом, а затем и корневая система. Быстрота образования каллюса и корешков зависит от места среза и его характера. Проведенные нашей кафедрой специальные исследования дали следующие результаты: Срез прямой на 2 см ниже узла дал 11 основных корней средней длины в 9,4 см с глубиной проникновения в почву до 28 см. Срез прямой, произведенный на 1 см ниже узла, дал 12 основных корней со средним размером 10,8 см каждого корня и глубиной их распространения до 30 см. Прямой срез под узлом на расстоянии 0,5 см развил в среднем 13 корней длиною 13,3 см и глубиной проникновения в почву до 32 см. Прямой срез через узел под диафрагмой обеспечил развитие в среднем 14 основных корней 19 см длины с глубиной проникновения в почву до 40 см. Косой срез через узел в сторону глазка рис. Из этих данных видно, что наилучшие результаты дает косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел. Наиболее активный процесс образования каллюса и корней обусловливается большим содержанием питательных веществ в узлах и стремлением растения образовать корни на участке древесины ниже глазка. Кроме того, косой срез имеет большую поверхность ранения, в результате чего увеличивается площадь для образования каллюса и корней. Характер обновления срезов нижних концов черенков перед посадкой: 1—на 1 см ниже узла, 2—через узел под диафрагмой, 3 — косой срез через узел. При посадке виноградных черенков в условиях Южного берега Крыма иногда, кроме обновления нижнего среза, применяется еще нанесение ран на нижнем конце черенка. Сущность его заключается в нанесении продольных ран на нижнем конце черенка.
Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного 300 г на 10 л воды или медного купороса 100 г на 10 л , также подойдет и марганцовка 2-3 г на 10 л. Вымачивание черенков перед укоренением Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков. При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 — 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую. Бороздование и ослепление нижних глазков Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков. При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней — именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников. Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются например, из-за сухого воздуха городских квартир , и тогда у нас есть «запас» в виде нижней почки, которая пускается в рост. Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков. Стимуляторы корнеобразования Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать. Стимуляторы в порошковой форме, например «Корневин» мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек. Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце. Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день. Подробно про применение корнестимуляторов в видео Стимуляторы корнеобразования винограда. Что лучше — Клонекс, Корневин, мед Подготовка черенков к укоренению видео Способы укоренения черенков винограда Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков. Укоренение в субстрате Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста корневин, гетерауксин, гумат натрия и др. Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата. В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, так как они быстро закисают. Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки. Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате — нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает. Укоренение в воде Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен. Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять. Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку емкость ставят на свет. Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды. Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Кильчевание черенков Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств. Укоренение черенков винограда видео Приготовление смеси для парафинирования черенков В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает. Для парафинирования черенков лучше использовать смеси: парафин и технический вазелин — 9:1 парафин и битум 3—4:1 парафин и садовый вар 3:1 Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы. Высадка укорененных черенков в грунт Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков. Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней. Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху. Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней. Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой сооружают примитивный микропарник. В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт. Уход за высаженными саженцами За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком 1 л свежего коровяка на ведро воды. Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза. При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней. Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии. Закаливание саженцев Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое — после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда через неделю оставить один слой либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд. Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта. Когда высаживать саженцы на постоянное место Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая при отсутствии риска возвратных весенних заморозков и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему. В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Март - время готовить черенки винограда к укоренению
До этого черенки нужно подготовить к процедуре: Дезинфицируют в растворе марганцовки. Срезы обновляют наискосок сверху и по прямой наверху. Вымачивают чубуки в воде с добавлением биостимуляторов 48 часов. Срез сверху обрабатывают садовым варом.
На нижний срез наносят биостимулятор, который ускорит проращивание. Кильчевание Кильчевание черенков винограда в домашних условиях представляет собой получение зачатков будущей корневой системы. Укоренять черенки можно разными способами в зависимости от возможностей садоводов: В опилках.
Пучки черенков опускают в емкость, наполненную влажными опилками на 3 недели в подогреваемое место. Опилки нужно постоянно увлажнять. В грунте.
Питательный субстрат насыпают в пластиковые емкости, горшки или бутылки с дренажными отверстиями внизу. Черенки сажают в грунт под углом так, чтобы на поверхности было 1-2 почки. В воде.
Поместить черенки в горизонтальном положении на шкаф или холодильник, развернув верхушки к окну. Следить за влажность ткани, по необходимости опрыскивать её из пульверизатора. Преимущество данной методики — в её простоте.
Почки при этом остаются спящими. Кроме того, окореняемые таким образом чубуки не занимают много места в квартире. Нельзя давать корням слишком отрастать без грунта, иначе они обломаются при высадке.
Укоренение черенков винограда по В. Точилину Вадим Эльевич Точилин — знаменитый виноградарь из Беларуси, имеющий большой опыт возделывания винограда в зоне рискованного земледелия. Его методика укоренения чубуков заключается в следующем: Чубуки осматриваются, сортируются.
Обновляются срезы. Дезинфицируются черенки в крепком растворе перманганата калия в течение 8 часов. Чубуки насыщаются водой комнатной температуры путём погружения нижних срезов в ёмкость на две трети длины чубука.
В нижний срез втирается порошок «Корневина». Обрезанная пластиковая бутылка наполняется влажными опилками, и черенки помещаются в субстрат таким образом, чтобы до дна оставалось около 5 см. Бутылка помещается на батарею возле окна.
Верхней частью бутылки черенок накрывается сверху и время от времени проветривается. По мере подсыхания субстрат увлажняется. Корни появляются обычно на 20-25 день, после чего черенок сразу высаживается в контейнер на доращивание.
Затем засыпают в емкость слой, устанавливают черенок, причем обязательно почкой кверху. Потом подсыпают еще слой смеси, накрывают емкость с черенком прозрачной пленкой и ставят ее на окно над батареей. Почка должна чуть выступать над почвой.
Больше никаких ухищрений для создания разницы температур не применяют, лишь периодически увлажняют субстрат. Через две-три недели проверяют черенки на наличие корней. Те, что с корнями, пересаживают на доращивание в контейнеры, остальные возвращают назад.
Укоренение черенков винограда в мху или кокосовом субстрате. Освежаю нижние срезы на черенках и ставлю на 2-3 суток в ёмкость с дождевой снеговой водой для восполнения влажности. Нарезаю на 1-3-х глазковые в зависимости от длины междоузлий.
Бороздую нижнюю часть черенков. Черенки почти до половины быстро опускаю в парафин продаётся в аптеках , расплавленный на водяной бане. Это позволяет избежать потерь влаги при кильчевании и задержит распускание глазков до образования корней.
Связываю черенки в пучки по 10-15 шт. Затем каждый пучок помещаю в полиэтиленовый или целлофановый пакетик, наполовину заполненный хорошо увлажнённым мхом кокосовым волокном. Заворачиваю черенки в мох до места окончания парафина, оставив на верху открытыми почки.
Пакет плотно закручиваю скотч-лентой.
Среди садоводов и виноградарей известно мноржество различных методик и способов, рассмотрим некоторые из них. Простой способ - проращивание чубуков винограда в воде см. Это самое благоприятное время для выращивания вегетирующих саженцев винограда или саженцев с закрытой корневой системой - ЗКС. В таком случае уже в начале мая можно будет высадить молодые растения в открытый грунт. Виноград любит солнце, поэтому не рекомендуется долго держать саженец в закрытом помещении и поэтому некоторые виноградари процесс проращивания начинают уже в начале февраля. Первым делом нужно освежить нижний срез черенка. Это делают острым ножом, срезая лозу на расстоянии 5-8 мм от нижней почки. Для насыщения влагой черенки винограда в самом начале процесса проращивания оставляют на сутки в воде.
В домашних условиях в стеклянную емкость наливают небольшое количество дистиллированной или кипяченой воды. Чубук ставят в емкость. Почти сразу из его нижнего среза начнет вытекать бесцветная желеобразная субстанция. Поэтому пока она выходит, черенок винограда нужно время от времени извлекать из воды и промывать его нижний срез под проточной водой. Если этого не делать, он может начать гнить. Воду в емкости меняют каждый день. Спустя несколько дней срезы начнут набухать и посветлеют. Это значит, что на черенке образовалась раневая ткань. Она выполняет защитную функцию, не позволяя черенку загнивать, и в будущем способствует образованию корней.
Корни начинают формироваться на той части черенка, которая погружена в воду. Чтобы постоянно не менять воду, в нее можно бросить пару таблеток активированного угля. Через две недели начнут распускаться спящие почки. Чубук винограда начнет усиленно впитывать влагу, поэтому нужно будет постоянно доливать воду в емкость. Через 20-25 дней начнется активный рост корней.
Когда садить черенки винограда для проращивания на урале
укоренение черенков винограда, размножение винограда, черенкование винограда. Зная технологию получения укоренившихся черенков, виноград можно легко размножать в домашних условиях. В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Виноград сравнительно легко укореняется зелеными черенками, если они заготовлены в срок и сохранили свежесть при срезке, транспортировке и в течение всего периода укоренения. Итак, настало время подготовки к укоренению заготовленных осенью черенков винограда – чубуков. Укореняем черенки винограда зимой – 3 проверенных метода.
Посадка винограда черенками: пошаговая инструкция
Весной виноград можно посадить черенками, но прежде черенки нужно подготовить. Чтобы понять в какое время начинать укоренение черенков (чубуков) винограда, необходимо учитывать такие факторы, как биологический цикл развития. Как укоренить черенки винограда: 3 простых способа пошагово с видео. Виноград размножить черенками с получением хорошего результата можно только в случае выбора наиболее качественной лозы. Чтобы черенки винограда оставались пригодными для укоренения, необходимо приготовить ведро с водой и все обрезанные побеги складывать туда. ЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА НА ПОРОЛОНЕ, как вариант способа укоренения в воде —.
Посадка винограда черенками: пошаговая инструкция
Черенки следует выдержать в растворе 1-2 часа. Для того чтобы посадочный материал не пересох его помещают в сосуд с чистой водой на срок не менее 2 суток. После этого чубуки следует слегка обтереть тканью для удаления капель жидкости. О применении железного купороса для яблонь весной расскажет эта статья. В процессе хранения чубуки следует осматривать на предмет высыхания. Такие экземпляры становятся непригодными к посадке и их нужно удалять из пучка. Первый этап подготовки черенков к хранению в зимний период это выдержать их сутки в воде. Опытные садоводы в пакет с черенками, предназначенными для зимнего хранения, добавляют опилки ели или сосны. Смола хвойных деревьев способна уберечь посадочный материал от заражения гнилью или плесенью.
Перед тем, как засыпать опилки в пакет, их следует обдать крутым кипятком. В течение зимы их можно 2-3 раза поменять. Весеннее размножение черенков: посадка После того как посадочный материал благополучно пережил зимнее хранение его можно готовить к посадке. Сначала проверяется качество посадочного материала и отбраковка нежизнеспособных экземпляров. Затем нужно выполнить несколько подготовительных операций. Проверка качества черенка в домашних условиях: посадка на подоконнике в бутылке или горшке Черенки достают из места хранения приблизительно за месяц до посадки. Сначала следует проверить срезы и обновить их. Свежий срез должен иметь зеленоватый цвет.
Если выполнить срез одного глазка на выбор, то место среза так же должно иметь зелёный оттенок, а на срезе заметен зачаточный побег. При чёрном или коричневом цвете среза, чубук отбраковывается, так он для посадки не пригоден. На всех пригодных к посадке черенках следует обновить срезы. Новый нижний срез должен проходить непосредственно под почкой, а верхний на расстоянии 3 сантиметров выше глазка. При лёгком изгибе чубук должен слегка потрескивать. Перед посадкой нужно обновить срез. Подготовка к черенковой посадке: когда сажать саженец весной Предварительно материал готовый к посадке вымачивают в воде в течение 2-3 суток. Для этого используют отстоянную воду с температурой 16-180С.
Воду следует ежедневно менять. Затем рекомендуется в нижней части черенка выполнить несколько продольных надрезов. Это можно сделать иглой или лезвием ножа. Для этого прорезается только кора на расстояние 3-4 сантиметра.
Оптимальный размер корней для посадки в грунт показан на фото ниже.
Более крупные корни могут ломаться при посадке. Высаживаем укорененные черенки Прошло 2-3 недели после закладки черенков на укоренение, появились корни длиной 5-10 мм. Для посадки используем пивные стаканы 500 мл. Делаем в ёмкостях дренажные отверстия, подписываем название сорта. Питательный грунт готовим из равных частей чернозема, перепревшего навоза именно перепревший навоз!
Насыпаем чуть больше половины стакана питательной смеси, устанавливаем черенок, присыпаем стакан до самого верха. Сильно грунт не трамбуем, чтобы не повредить корни. Поливаем с поддона. Ставим стаканчики в поддон с водой, грунт пропитается и затем ставим стаканчики на подоконник или под люминесцентные лампы. Периодичность последующих поливов — не чаще 1 раза в 7-10 дней, иначе корни загниют.
Перелив — основная причина гибели вегетирующих саженцев, более подробно со всеми причинами гибели укорененных черенков можно ознакомиться в отдельной статье. Важно не сильно заглубить черенок в стакан, корни растут вниз, поэтому им нужно место для развития. Как укоренить виноград в торфе Все предварительные работы с черенками ничем не отличаются от проращивания в воде. Поэтому напитали черенки водой, обработали любым средством корнеобразования, затем взяли торфяные таблетки, залили их кипятком, дождались пока они набухнут и остынут. Должны стать вот такими бочонками Воткнули черенки в таблетки, затем взяли мешочек, например, подойдут белые в рулонах для пищевых продуктов, погрузили в него таблетку с черенком и в месте входа черенка в торф перетянули скотчем.
Пакет нужен, чтобы торф не пересыхал, влаги в нём достаточно, чтобы черенок смог укорениться. Если черенок толстый, из почки развивается побег, а корней не видно и вы наблюдаете, что торф уже высох, то возьмите шприц, проткните мешок и слегка увлажните торф. Много не лейте, виноград не любит болото, лучше недолить, чем перелить. Что делать если почка не просыпается Бывают случаи, когда корни уже образовались, а почка до сих пор спит. Простимулировать её набухание помогут водные компрессы, берем вату или несколько ватных дисков, смачиваем их в теплой воде и накладываем на почку как компресс.
Примерно 3-4 раза в сутки вату придется увлажнять. Через несколько дней почка проснется. Проращивание черенков винограда в кильчеваторе Проращивание в кильчеваторе — это уже не способ проращивания в домашних условиях, если, конечно, вы не проживаете в частном доме. Такая разница в температуре позволяет стимулировать рост корней, корни развиваются намного раньше почек и могут вытянуть зеленую массу. Это основное преимущество кильчеватора по сравнению с проращиванием в домашних условиях.
Часто бывает, что почка проснулась, побег начал расти, корней еще нет, а питательные вещества самого черенка уже заканчивается, что будет с таким черенков — он просто погибнет. Самый простой способ изготовления кильчеватора — использование панелей теплых полов. В качестве ящика можно применить пенопластовый ящик для рыбы, которые продают или бесплатно отдают на хладокомбинатах. В качестве наполнителя в кильчеваторе использую пропаренные опилки или кокосовый субстрат. Достаточно толщины субстрата 2-3 см.
На субстрат выставляются связанные в пучки черенки, которые поджимаются по кругу дополнительной подсыпкой субстрата. Субстрат поддерживается в слегка влажном состоянии. Если используем кокос, который продается в брикетах, то удобнее всего развести его кипятком. Кипяток и обеззарадит и позволит брикету быстрее разбухнуть. Главное не торопитесь выставлять черенки, кокос должен остыть до температуры, установленной на терморегуляторе.
Если нет возможности приобрести теплый пол, то в качестве нагревательного элемента можно применить лампу накаливания, а температуру регулировать расстоянием от лампы до ящика с вашими черенками. Корни в кильчеваторе появляются примерно через 2 недели, почка к этому времени только набухает или начинает раскрываться. Черенки извлекаются и высаживаются в стаканчики. Отличные ролики по укоренению винограда есть на канале опытного виноградаря Давида Алверцяна, в нашей статье использовались скриншоты из его роликов и позиция автора канала совпадает с позицией автора статьи. Посмотрите видео, уверен, они снимут любые вопросы, если они остались.
Посадил черенки винограда в феврале в бутылки, не проращивал, так можно? Такой способ тоже используют. Берут двухлитровые бутылки, надрезают их пополам, чтобы можно было опять вернуть бутылке первоначальное положение и саженец оказался как бы в тепличке, насыпают рыхлый грунт, можно взять покупную землю и для рыхлости добавить перлит или вермикулит, воткнуть черенки в землю, чтобы оставалась на поверхности одна почка. Поддерживать почву во влажном состоянии и постараться разместить бутылки так, чтобы корни были в тепле, а надземная часть в прохладе. А в феврале посадка черенков это не рано?
Я уже отвечал на этот вопрос в самом начале статьи. Сроки очень сильно зависят от района выращивания. Для северных районов в феврале даже ставить на проращивание рано, а не то что высаживать. А в какие дни февраля посадить по лунному календарю Я не произвожу посадку с привязкой к лунному календарю и вообще в него слабо верю, может и зря, но вот такой я человек. Ради вас только и посмотрел конкретные даты.
В феврале посадить черенки винограда можно: 03,04,07,08,09,12,13,14,22,23. Только почему вы все пишите про февраль, где-то в книге какой чтоли вышло, что сажать в феврале виноград. Все вопросы на почту и в комментариях и все про посадку в феврале. Рано очень. Погодите сажать.
Источник Содержание: Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично. Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст — дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.
Черенком чубуком называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение. Укоренение черенков винограда Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев. В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки чубуки — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.
Когда начинать укоренение черенков винограда Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами. У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам.
В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры. Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина — конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его. Подготовка черенков к укоренению Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции. Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой.
Длина их может быть различной от 10 до 40 см , что зависит от способа выращивания посадочного материала. До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой.
В этом способе используется подпитка черенка влагой в время всего процесса укоренения, задерживать распускание глазков нет необходимости.
Суть метода проста — подготовленные черенки устанавливаются в банку с водой и ставятся на подоконник с хорошим освещением. На этом всё, корни появятся через три — четыре недели. Воды лучше наливать 3-4см, а когда она испарится до уровня 1,5-2см, доливать до прежнего уровня. На солнце вода зацветает, и её приходится периодически менять. Чтобы она дольше оставалась свежей, добавьте в банку одну таблетку активированного угля или небольшой кусочек древесного угля.
При укоренении в виде почки быстро распускаются, и начинают расти побеги, это не страшно, черенок не пересохнет, благодаря постоянной подпитке влагой, а побеги не вырастут слишком большими. Обратите внимание, что установить банку желательно так, чтобы стекающий с окна холодный воздух если укореняете на подоконнике не охлаждал низ банки. Поэтому, под неё стоит подложить какую-нибудь подставку высотой несколько сантиметров. Разные сорта распустят почки в разное время, это нормально. Через три-четыре недели, опять же в зависимости от сорта и качества черенков, произойдет их окоренение, вы должны увидеть такую картину: У некоторых трудноукореняемых сортов на укоренение может уйти до месяца, иногда и больше.
Укореняя черенки винограда, в воде многие допускают серьёзную ошибку — спешат высадить их в грунт сразу после появления зачатков корешков. Молодые корешки очень хрупкие, и при посадке вы, скорее всего, их повредите. Не стоит спешить, дайте им отрасти до длины 8-10см в воде, такие корни уже станут гибкими и не сломаются. На фото показано оптимальное состояние корневой системы для высадки черенка в грунт: После посадки в грунт на пару дней уберите ёмкости с саженцами в полутень, дайте им некоторое время прижиться, чтобы солнце не иссушило побеги. О выборе грунта, правильной посадке и выращивании саженцев винограда в комнатных условиях читайте в отдельной статье.
Укоренение зеленых черенков винограда летом Точно также в воде можно укоренять и зеленые черенки винограда летом, корни на них появятся ещё быстрее. Причем, зелеными черенками лучше окореняются трудноокореняемые сорта. Для черенкования пригодны огрубевшие части побега, при нарезке также соблюдаем правило полной диафрагмы, причем она должна быть такой и у нижнего, и у верхнего узла. Нижний лист и пасынок если он есть удаляем, верхний лист есть смысл сократить ножницами.
На дно выкладывают удобрения в 1 уровень слоем до 0,3 м, устанавливают виноградный чубук, оставляя верхний глазок на уровне 5 см ниже уровня грунта и засыпают землей слоем до 0,5 м. Каждый черенок поливают 40-50 л воды. После ее впитывания в яму досыпают землю и утрамбовывают, оставляя небольшую лунку. Для подстраховки высаживают одновременно по 2 черенка в 1 ямку. Если приживаются оба, один из них удаляют, пересаживая на новое место. Посадка черенков винограда при выращивании сильнорослых сортов — не меньше 3-3,5 м, при выращивании среднерослых разновидностей — до 3 м, при выращивании слаборослых видов винограда — до 2,5 м. Одновременно с посадкой делают опоры. Для создания дополнительного тепла в местностях с прохладным климатом высаженные чубуки накрывают пленкой либо устраивают мини-теплицу. В искусственно поддерживающих тепло условиях черенки укореняются значительно быстрее. Заключение Сажать виноград в открытый почвенный грунт допустимо неукорененными черенками. Технология менее эффективна, однако при создании дополнительных условий при соблюдении схемы посадки дает положительные результаты.
Как прорастить черенки винограда, время и тонкости их заготовки
Садоводы с опытом высаживают черенки без предварительного проращивания, сразу в горшки с грунтом. Но есть риск, что черенки без корней не приживутся. Для страховки рекомендуется сначала проращивать чубуки, и только потом, с корешками, высаживать в горшочки. Проращивание Данный этап самый последний и при этом он является очень важным. Для того чтобы прорастить черенки, садоводы пользуются двумя способами, поэтому вы сможете выбрать тот из них, который больше всего подходит: При помощи стакана. Вам нужно подготовить стакан из пластика большого размера. На донышке надо проделать 3 крупных отверстия, удобнее всего это делать шилом. На дно нужно всыпать почву, смешанную с компостом.
Затем вам надо взять стакан из пластика меньшего объема и вырезать у него донышко. После этого данный стаканчик нужно вставить в первый стакан с землей. Стакан поменьше надо наполнить песком и хорошенько полить его. Чубук надо воткнуть в песок. Для того чтобы там сохранялось тепло, рекомендуется использовать пленку из полиэтилена. При помощи бутылки из пластика. Вам понадобиться самая обычная бутылка из пластика.
На ее дно нужно уложить не очень высокий дренажный слой. Поверх него надо всыпать слой компоста, питательного грунта либо торфа. У погруженного в почву чубука кончик должен быть на одном и том же уровне с бутылкой. Поверх бутылка накрывается стаканом из пластика. После образование первых молоденьких побегов укрытие убирается. Оба эти способа довольно эффективны. Однако, чтобы успешно вырастить виноградные чубуки, им надо обеспечить систематический полив, а также хорошее освещение.
Пересаживать черенки в открытый грунт можно только после того, как у них образуются корни, и вырастет первая листва. Дальнейший уход Хотя оба способа посадки довольно эффективны, чтобы успешно вырастить виноградные саженцы, им необходим дальнейший уход: Содержать при хорошем освещении. Для этого нужно расположить контейнеры с чубуками на тёплом подоконнике с южной стороны. Можно добавить дополнительную подсветку при помощи фитолампы. Систематически поливать с периодичностью 1 раз в 7 дней, выливая небольшое количество 100 мл тёплой воды на каждый саженец. В холодной комнате лозу поливают 1 раз в 2—3 недели. Допустимы редкие опрыскивания по листве.
На шкафу Чтобы вырастить виноград на шкафу, предварительно готовят любой мягкий кусок хлопковой ткани. В этом качестве может выступать старое полотенце. Сначала материал окунается в воду и тщательно отжимается. Дальше следует укладка черенков, толщина которых должна быть не меньше 0,7 см. Каждый из них располагается в отдельности и заворачивается, а только потом следует укладка следующего черенка. Скрученная ткань обворачивается плёнкой и обвязывается в нижней части шнуром. После этого свёрток требуется уложить в наиболее тёплое место. Хорошим вариантом является прислонённый к стене холодильник и шкаф. Необходимым условием является наличие достаточно света. Также важно следить, чтобы верхняя часть свёртка занимала более прохладное место, чем его нижняя часть.
Виноград размножить черенками с получением хорошего результата можно только в случае выбора наиболее качественной лозы Каждый день ведётся осмотр степени влажности ткани, чтобы не дать ей засохнуть. Для этого с помощью пульверизатора в случае необходимости она опрыскивается. Особенностью такого способа является то, что здесь корнеобразование всегда происходит в первую очередь, а только потом начинают формироваться почки. Первые корешки можно увидеть примерно через 3-4 недели. Как только их длина достигнет порядка 2 мм, черенки высаживаются в грунт. На пенопласте Выращивание черенков винограда на пенопласте относится к поплавковому методу. Способ отличается своеобразием и даёт хорошие результаты. С этой целью вырезаются кубики поролона, параметры которых должны быть в районе 3х3х3 см. В центральной части каждого поплавка просверливается отверстия, куда вставляется черенок. При этом нижняя его часть должна выступать примерно на 4,5 мм из пенопласта.
Предварительно черенок оборачивается полоской поролона, которая должна располагаться на уровне толщины пенопласта. Подготавливается ёмкость с талой водой и в неё погружаются поплавки с установленными в них черенками. Вся конструкция располагается на подоконнике. Формирование корешков начинается примерно после прохождения от 4 до 5 недель. После этого с помощью пинцета вынимается сначала поролон, а затем черенок. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не поранить появившиеся первые ростки. В талую воду не нужно добавлять никаких стимуляторов, поскольку формирование корневой системы происходит за счёт внутренних ресурсов растения. Присутствие добавок может стать причиной остановки их роста. Условия хранения Важным моментом является правильное хранение черенков в зимний период. Если этому моменту не уделить серьёзного внимания, то саженцы могут потерять практически половину своих питательных веществ и в конечном итоге стать непригодными к посадке.
Такой температурный режим считается оптимальным для сохранения будущими саженцами всех питательных веществ. Перед хранением черенки подготавливаются. Для этого существуют следующие способы: Чубуки смачиваются водой и помещаются в полиэтиленовые пакеты с проделанными отверстиями для вентиляции. Каждые 2 месяца их необходимо осматривать. Если на поверхности появляется плесень, то она удаляется смоченной в растворе купоросом губкой. В случае пересыхания саженцев они дополнительно увлажняются.
Если у такого черенка снять кору, то обнаружится зеленая ткань, называемая лубом. В том случае, когда лубяная ткань белесовато-желтого цвета, черенки подозрительны и их следует проверить другим более точным способом. Для этого из различных пучков отбирается средняя проба черенков в количестве 20—30 штук. Затем производится обновление верхних и нижних срезов, и черенки устанавливаются в сосуд с водою с таким расчетом, чтобы одна треть их длины находилась в воде. Если через 3—4 дня на верхнем срезе черенка появится капля воды, то черенки годны для посадки. В том случае, когда в течение 3—4 дней на верхнем срезе капли воды не покажутся, такие черенки считаются сильно пересушенными, и для окончательной оценки их оставляют в воде при комнатной температуре еще на две недели. В том случае, когда за это время все же происходит набухание почек, партия черенков после вымачивания их в воде в течение 5—6 дней может быть использована для посадки. Если в пробной партии набухание почек при вымачивании в течение 2-х недель не произойдет, то такие черенки как посадочный материал должны быть забракованы. Виноградные черенки неподсушенные вымачиваются в воде перед посадкой только в течение 2—3 дней. Продолжительное вымачивание черенков достаточно влажных может привести к частичной потере крахмала. Значение обновления срезов. Практикой установлено, что чем свежее будет нижний срез, тем легче возникает на этом срезе сначала образовательная меристематическая ткань, называемая каллюсом, а затем и корневая система. Быстрота образования каллюса и корешков зависит от места среза и его характера. Проведенные нашей кафедрой специальные исследования дали следующие результаты: Срез прямой на 2 см ниже узла дал 11 основных корней средней длины в 9,4 см с глубиной проникновения в почву до 28 см. Срез прямой, произведенный на 1 см ниже узла, дал 12 основных корней со средним размером 10,8 см каждого корня и глубиной их распространения до 30 см. Прямой срез под узлом на расстоянии 0,5 см развил в среднем 13 корней длиною 13,3 см и глубиной проникновения в почву до 32 см. Прямой срез через узел под диафрагмой обеспечил развитие в среднем 14 основных корней 19 см длины с глубиной проникновения в почву до 40 см. Косой срез через узел в сторону глазка рис. Из этих данных видно, что наилучшие результаты дает косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел. Наиболее активный процесс образования каллюса и корней обусловливается большим содержанием питательных веществ в узлах и стремлением растения образовать корни на участке древесины ниже глазка. Кроме того, косой срез имеет большую поверхность ранения, в результате чего увеличивается площадь для образования каллюса и корней. Характер обновления срезов нижних концов черенков перед посадкой: 1—на 1 см ниже узла, 2—через узел под диафрагмой, 3 — косой срез через узел. При посадке виноградных черенков в условиях Южного берега Крыма иногда, кроме обновления нижнего среза, применяется еще нанесение ран на нижнем конце черенка. Сущность его заключается в нанесении продольных ран на нижнем конце черенка. Ранению подвергаются только кора и зеленая ткань луб до древесины. При поранении нижнего участка черенка, на 4—5 см от края, усиливается приток особых веществ корневых гормонов , которые способствуют более быстрому образованию каллюса и зачаточных корешков. Бороздование обычно производится непосредственно перед посадкой при помощи садовой пилы. Для этой цели пила укрепляется вверх зубьями и по ним два или три раза протягивается черенок с таким расчетом, чтобы его нижнюю часть покрыть бороздками. В районах, где способ бороздования получил широкое распространение, устраиваются специальные гребенки в виде полуокружности с насаженными на ней острыми зубьями. Ввиду того, что способ бороздования рассчитан на индивидуальную обработку каждого черенка руками, при больших посадках винограда он менее выгоден, чем другие способы. Обработка черенков химическими веществами. В специальной литературе по виноградарству и другим древесным культурам имеются указания о стимулирующем действии различных химических веществ. Однако в практике виноградарства эти стимулирующие корнеобразование вещества до сих пор не применялись. Основными причинами ограниченного применения в производстве химических веществ является отсутствие достаточно убедительных данных о их действии, трудность получения этих химических веществ и крайне слабая пропаганда уже имеющихся в этой области достижений. В условиях Крымской области нашей кафедрой было испытано влияние различных синтетических ростовых веществ на усиление развития саженцев. Из подвергшихся испытанию синтетических ростовых веществ наилучшие результаты дала обработка черенков индолилмасляной кислотой, гетероауксином и нафтилуксусной кислотой.
Проводят нарезание во влажную пасмурную погоду. Черенки делают двухглазковыми. Первый срез делают прямым сразу под нижним узлом, на котором удаляют лист, усики и пасынок, если есть. Начинают срез со стороны глазка. Второй срез на 4—5 см выше верхнего узла. Лист обрезают наполовину. Если черенок заготавливают летом, то все пасынки удаляют тоже Черенок вставляют в песок на 2—3 см, чтобы он не касался поверхности земли, и закрывают прозрачной плёнкой или ёмкостью, например: для стакана из двухлитровой бутылки подойдёт пятилитровая пластиковая бутыль без донышка. Это делается для создания тепличных влажных условий, чтобы не пересыхал песок, который регулярно поливается. Такую «теплицу» ставят в затенённое место, можно под виноград, или в светлое помещение при температуре 22—25оС. Через три недели у черенка отрастут корни. Через месяц отрастёт побег. В это время снимаем укрытие и продолжаем поливать. Спустя одну-две недели после снятия укрытия, когда растение привыкнет к внешним условиям, его можно будет высадить на постоянное место. Через две недели после высадки подкормить калийно-фосфорными удобрениями, чтобы быстрее созрела кора и саженец хорошо перезимовал. Такой черенок уже можно высаживать на постоянное место Видео: саженцы из зелёных черенков в воде Горизонтальные отводки прикапывание Такой способ применяется только к корнесобственным не привитым кустам для быстрого размножения понравившегося сорта. К сожалению, сказывается на маточном растении. Оно ослабевает, даёт меньше урожая и может быть подвергнуто болезням. Но вероятность получения новых кустов возрастает в несколько раз по сравнению с другими способами. Размножать можно одревесневшими и зелёными лозами. Технология трудоёмкая, но не сложная даже для начинающих: В сухой день выбирают длинный побег не больше 18 узлов у основания куста. Можно взять два побега, расположенных на противоположных сторонах. Пять-шесть узлов макушки оставляют. Из них и будет формироваться будущий саженец. Со всех остальных узлов выбранной лозы обрезают листву, усики, пасынки и ослепляют почки. Дают срезам подсохнуть в течение двух часов. Эти узлы дадут корни. Если оставить пасынок или почку, то на этом узле будет расти лоза, и у нового саженца не сможет сформироваться мощная корневая система. Немного отступив от корня, чтобы при выкапывании не повредить основной куст, делают канавку глубиной 20—25 см, длиной на намеченное количество узлов. Для второго побега канавку копают в противоположном направлении. На дно насыпают перегной или просеянный компост, укладывают лозу и закрепляют садовыми шпильками в начале и в конце ямки. Присыпают тем же перегноем, пока лоза не скроется под пятисантиметровым слоем. Сверху засыпают грунтом и обильно поливают. Верхушке после прикопки лозы надо сделать опору, чтобы она росла вверх Во время корневой подкормки маточного куста засыпанные канавки проливают такими же удобрениями той же концентрации. Если возьмём одревесневшую лозу, то она будет готова для пересадки осенью следующего года, так как для питания взрослой лозы должна быть мощная корневая система. А зелёную лозу пересаживают этой же осенью. Уход после пересадки такой же, как и за взрослым кустом выщипывание пасынков, полив, рыхление, подкормка, подвязка, при необходимости укрытие на зиму. Осенью новую лозу аккуратно откапывают и отделяют от маточного куста При пересадке в подготовленные ямы саженец заглубляют настолько, насколько он был закопан. Место выхода лозы из почвы временно можно пометить изолентой или верёвкой. До наступления холодов саженец или санженцы если прикапывали несколько лоз должны укорениться, поэтому их подкармливают калийно-фосфорными удобрениями по инструкции или посыпают золой при рыхлении из расчёта 1 стакан на 1 кв.
Чтобы не тратить деньги на саженцы: 7 советов по зимнему укоренению черенков винограда
Как укоренить черенки винограда: 3 простых способа пошагово с видео. Виноградные черенки легко укореняются, поэтому разводить виноградник из собственного посадочного материала будет несложно. Размножение зелёными черенками. Этот способ самый безболезненный для винограда. Как размножать виноград черенками: заготовка, укоренение, посадка и выращивание.
Весеннее размножение черенков: посадка
- Золотые правила для 100% укоренения черенков винограда: на что нужно обратить особое внимание?
- Заготовка и хранение черенков
- Как выращивать виноград из черенков
- Когда нужно начинать проращивать черенки винограда?
- Как размножить виноград черенками в домашних условиях – черенкование
- 1. Нужно учитывать регион в котором вы живёте.