Предназначен для удаления внешней оболочки с круглых кабелей диаметром от 8 до 28 мм и изоляции с проводников (с помощью лезвия и крюка).
Инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей КС-45 КВТ
Удобное и бесступенчатое снятие оболочки кабеля со всех часто используемых. Снятие виниловых оболочек с силовых кабелей диаметром более 20 мм Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 5 мм. Смотрите онлайн видео «Инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей КСО» на канале «ООО "Ремитек". Если оболочка мягкая, то можно использовать стрипперы для удаления оболочки и других производителей. В наличии на складе в Хабаровске стрипперы Miller FO, стрипперы Kabifix. Муфты для кабелей с оболочками из свинца, алюминия или стали. Профессиональные инструменты для снятия изоляции с проводов, бывают. Компания ССД предлагает купить Инструмент RCS-114 для снятия оболочки кабеля D=4.5-29мм Ripley 37140. Общий вид Стриппер представляет из себя трехшарнирный, рычажный ручной инструмент предназначенный для снятия оболочки с электрических проводов.
Инструмент для снятия изоляции.Виды и работа.Применение, выбрать
Инструменты для снятия изоляции Электрик, Стриппер, Электромонтаж, Инструменты, Рязань, Москва, Длиннопост. продукция Электромонтажный инструмент Инструмент для снятия изоляции Стрипперы для силового кабеля КСО. Самым популярным инструментом для снятия изоляции с проводов является стриппер.
Важные правила и виды инструментов при снятии изоляции с проводов
Обзор различного инструмента для снятия изоляции с кабелей. Данный инструмент подойдёт только для зачистки от внутренней изоляции концов проводов, а внешнюю оболочку или кусок провода можно только откусить. Универсальный инструмент для снятия оболочки с кабеля домовой и промышленной сети. Удобное и бесступенчатое снятие оболочки кабеля со всех часто используемых. Инструмент Weicon № 25 для снятия оболочки кабеля [wcn52000025].
Продажа кабеля и провода оптом по низким ценам
Сегодня редко можно встретить стриппер, которым только снимают изоляцию. Любая модель универсальна в той или иной степени. Кроме основной операции, универсальные модели могут работать как бокорезы, отвертки и индикаторы напряжения, зачищать телевизионные и интернет кабели, обжимать различные наконечники. С последней операцией лучше справляется специальное приспособление — кримпер.
Но при несложном монтаже и универсальным девайсом можно обжать наконечник или клемму вполне сносно. Как выбрать стриппер Рассмотрим некоторые общие критерии выбора: конструкция, цена, характеристики, производитель, функционал. Выбираем подходящую конструкцию Бытовые инструменты Если приспособление приобретается для домашнего использования и будет применяться лишь периодически, лучше выбирать что-то подешевле и проще, с возможностью зачистки концов, до 6 кв.
Высокой производительности с ними не добиться, но такая цель перед пользователем и не стоит. Полуавтоматы Вполне оправданным для применения в быту станет приобретение полуавтоматического съемника. Не станут пренебрегать такими моделями и профессионалы.
Работать с ними намного удобнее, чем с простыми ручными устройствами и дело движется быстрее. Средняя стоимость полуавтоматов колеблется около суммы в 1000 рублей. Отклонения в сторону увеличения могут быть весьма значительны.
Автоматические стрипперы Профессионалам, чей заработок напрямую зависит от качества и возможностей оснастки стоит обратить внимание на автоматические устройства. Работа с таким прибором продвигается очень быстро, подрезы жил исключены. С помощью автомата можно удалять наружные оболочки круглого и прямоугольного сечения, снимать полимерные покрытия со всех жил сразу.
Для этого не нужно иметь никаких навыков. Нужно только вставить кабель в губки аппарата и сжать рукояти. Настольные станки Такие аппараты разработаны для мастерских, занимающихся сборкой электронной техники.
Такой электрический станок может иметь программное управление. Обычным для них является следующий набор операций: нарезка шлейфов; удаление оболочки на заданную длину; опрессовка обжим наконечников. На выходе оператор получает готовые монтажные единицы для сборки схем.
По типу привода станки могут быть электрическими и пневматическими, по размерам и способу установки — настольными и стационарными. Выбор по цене Ценовой диапазон зависит от бренда и функциональности. Простейший прибор, выполняющий только основную операцию вполне доступен по цене.
Его приобретение обойдется в среднем от 100 до 400 рублей, в зависимости от бренда и качества. Впрочем, среди ручных изделий встречаются достаточно дорогие, почти одной стоимости с автоматами. Наоборот, некоторые модели автоматов не превышают стоимость ручных устройств, таких как Fit 60025.
Есть и весьма дорогие автоматы, от 8000 до 10000 рублей. Как правило, это популярные модели от мировых брендов, многофункциональные, из высококачественных материалов.
Если использовать правильный стриппер, то этого не требуется! Правильно выбранный инструмент делает работу легко, быстро и аккуратно Результат — быстро, аккуратно, безопасно: Аккуратно и быстро, без лиших движений снята внешняя изоляция с плоского провода Еще этот стриппер может снимать изоляция с двух-трех проводов одноврменно. К сожалению у меня не было под рукой подходящего трехжильного провода, но принцип думаю ясен: Одновременное снятие изоляции с 2 проводов. Очень удобный стриппер для трехжильного кабеля.
Мне он тоже очень понравился — хотя сначала он мне показался грубоватым, но это для тонких проводков, а электрику на 220 вольт, особенно плоские ВВГ и им подобные он чистит просто шикарно! В качестве бонуса в нем встроены кусачки и некое подобие кримпера инструмента для опрессовки для изолированных и неизолированных наконечников. Пользоваться неудобно, но если под рукой нет нормального кримпера, а нужно обжать наконечник — это спасение. Так же есть ограничитель длины зачищаемой изоляции, который обычно все сразу снимают. Вот так. Будет возможность дополню статью, напишу еще про стриппер для коаксиального кабеля, про стриппер-кримпер для телефонного и интернет кабеля, а так же про кримперы инструменты для обжима кабельных наконечников и гильз.
Скажу только, что многожильные провода после снятия изоляции нельзя сразу без подготовки зажимать под винт, так как он легко разрушает отдельные жилки. Нужно опрессовывать многожильные провода изолированными или неизолированными наконечниками: наконечник изолированный и неизолированный Увидеть уже обжатый наконечник можно выше, на фото с первыми клещами, просто у меня уже достигнут лимит фотографий. НШВИ наконечник штыревой втулочный изолированный такая штука вроде называется, продается везде, если в один такой наконечник нужно зажать 2 провода, нужно покупать наконечники с более широкой пластиковой частью — НШВИ2.
Кабель с гофрой не самый удобный для разделки. Если кабель бронирован круглыми проволоками, их следует откусить тросокусами небольшими партиями, по 2-4 проволоки. Бокорезами получается дольше и тяжелее, особенно если проволока сталистая. Для некоторых муфт требуется определённая длина брони для фиксации, также броню в том числе гофрированную часто требуется заземлять. В данном случае особенно важно правильно выставить длину лезвия в ноже-стриппере, она будет меньше, чем в стриппере для снятия внешней оболочки кабеля, так как внутренняя оболочка существенно тоньше, а сразу под ней — модули с волокнами. При определённом навыке для удаления внутренней оболочки можно использовать обычный макетный нож, производя им продольный разрез, но есть существенный риск повредить модули. Можно также использовать стриппер-прищепку для разделки коаксиала. Нитки можно скручивать по одной, можно сдирать специальным острым «плужковым» крючком может входить в конструкцию некоторых ножей-стрипперов для удаления оболочки. Для удаления гидрофоба используется растворитель D-Gel бесцветная маслянистая жидкость, имеет запах апельсина, токсичен или бензин. Однако с бензином аккуратно: сотрудники офиса, у которых под боком льётся бензин, не будут рады аромату. Да и пожароопасно. Работать следует в одноразовых перчатках хирургических, полиэтиленовых или строительных , так как гидрофоб — очень неприятная гадость самое неприятное в работе спайщика! Зимой руки, выпачканные в гидрофоб, сильно мёрзнут. Впрочем, наловчившись, можно разделывать кабели почти не пачкая руки. Хотя, в целях экономии времени и чтоб меньше пачкаться, можно поступить следующим способом — изначально разделать кабель до модулей не до конца, а в месте откуда начинается разделка, сантиметров на 30, ничего не протирая надкусить модули см. Руки остаются почти чистыми, время экономится. Однако при таком способе разделки есть риск порвать часть волокон или приложить к волокнам чрезмерное растягивающее усилие, что отрицательно скажется на затухании волокон в будущем, а также больше вероятность повредить модули, поэтому такой способ не рекомендуется, особенно в зимнее время, когда гидрофобный заполнитель густеет. Сначала надо научиться делать правильно, а потом уже пробовать разные оптимизации. Надкусывание стриппером модулей — это очень ответственный момент. Нужно выбрать выемку точного диаметра, так как если выемка будет больше, чем нужно — модуль не надкусится достаточно, чтоб легко сняться, если меньше — есть риск перекусить волокна в модуле. Кроме того, следует внимательно следить за собачкой-фиксатором стриппера: если в момент надкусывания модуля она заблокирует обратный ход стриппера, зафиксировав его в «сомкнутом» состоянии, то чтоб разнять стриппер и откинуть фиксатор, придётся снова сомкнуть инструмент на уже надкусанном модуле, при этом есть большая вероятность перекусить модуль, что приведёт к необходимости заново разделывать кабель. Помним, что при надкусывании одного из модулей нам активно мешают прочие модули, которые надо придерживать другой рукой, и сам кабель на весу тоже как-то нужно держать. Поэтому поначалу будет очень неудобно и разделывать кабель следует вдвоём. Существуют конструкции кабеля, где модуль единственный и имеет вид жёсткой пластиковой трубки в центре кабеля. Для качественного снятия такого модуля его следует надрезать по кругу маленьким труборезом в НИМ-25 не входит , а затем осторожно надломить в месте круговой риски. При стягивании модулей следует убедиться, что все волокна целы и ни одно волокно не осталось торчать из стянутого модуля. В этом случае нельзя сильно тянуть, так как растяжение может сказаться на затухании волокон в этом месте, даже если волокна не порвутся. Следует надкусывать и снимать модуль в 2-3 приёма, по частям и медленно. При разделке кабеля следует обратить внимание на длину волокон. Она должна быть не менее указанной в инструкции, обычно это 1,5-2 метра. В принципе можно разделать и на 15 см и потом даже как-то сварить, но потом при укладке волокон в кассету возникнут большие проблемы: большой запас волокон нужен как раз для того, чтобы был простор для «манёвров» при укладке, чтобы можно было «сыграть» по длине и красиво уложить все волокна в кассету. Иногда возникает необходимость ввариться в транзитный кабель, не разрезая его. В этом случае он так же, как обычный, разделывается до модулей, но требования к осторожности разделки жёстче: ведь по кабелю уже может идти связь. Он разделывается до модулей и модули аккуратно вводятся в «овальный» ввод муфты в обычный круглый не войдут — сломаются , для этого ввода используется специальный комплект из термоусадки и металлический клипсы с блоком термоклея. Этот клей при усадке от высокой температуры расплавляется и заливает пространство между двух кабелей, обеспечивая герметичность. Далее тот модуль, в который надо ввариться, разрезается, те волокна из него, которые отпаивать не надо, свариваются обратно транзитом, а те, что нам нужны — привариваются к «отпайному» ответвляющемуся кабелю. Очень редко может возникнуть ситуация, когда нам нужно взять из модуля волокно, но резать модуль нельзя по нему идёт важная связь. Тогда применяется комплект для продольной разделки модулей: с модуля продольно снимается «фаска», волокна из него извлекаются, протираются от гидрофоба и сортируются. Те, что нам нужны, режутся и варятся на другой кабель согласно схеме, а остальные просто укладываются в кассету. В этом случае, если заводится неразрезной кабель, длина волокон должна быть вдвое больше 2-3 м , это и понятно. Волокна должны быть чистыми тщательно протёртыми от гидрофоба , следует особо следить, чтобы все волокна были целыми. Волокна требуют бережного обращения, ведь в случае, когда кабели разделаны и заведены, сварка почти окончена и ломается какое-то волокно у выхода из кабеля, придётся заново провести разделку кабеля и сварку, что отнимет много времени и крайне нежелательно и убыточно при оперативном восстановлении связи на действующей магистрали. Оптические волокна, повреждённые в результате небрежной разделки кабеля была неверно выставлена длина лезвия стриппера для снятия внутренней оболочки кабеля, в результате чего прорезались модули и повредилась часть волокон ж Волокна следует хорошо протереть безворсовыми салфетками со спиртом, чтобы полностью удалить гидрофобный заполнитель. Сначала волокна протираются сухой салфеткой, затем — салфетками, смоченными в изопропиловом либо этиловом спирте. Именной такой порядок потому, что на первой салфетке остаётся огромная капля гидрофоба спирт тут не нужен , а вот на 4-5й салфетке уже можно призвать на помощь спирт, чтобы он растворил остатки гидрофоба. Спирт с волокон быстро испаряется. Использованные салфетки а также ошмётки оболочки кабеля, сколотые волокна и прочий мусор надо обязательно за собой убирать — пожалейте природу! Чистота волокон, особенно ближе к концам, имеет большое значение для качественной сварки. Там, где идёт работа с микронами, грязь и пыль недопустима. Волокна следует осмотреть на предмет целостности лакового покрытия, отсутствия грязи, сломанных частей волокон. Если лак на каком-то волокне повредился, но ещё не сломался — лучше не рисковать и переразделать кабель. Потратите 10-15 минут, а иначе рискуете потратить целый день. Если муфта предусматривает зажимание кабеля в сырой резине с герметиком, то термоусадка не нужна. Весьма распространённая и весьма неприятная ошибка новичка — забыть одеть термоусадку! Когда муфта сварена, термоусадка надвигается на патрубок муфты и усаживается газовой горелкой, паяльной лампой или промышленным феном, обеспечивая герметичный ввод кабеля в муфту и дополнительную фиксацию кабеля. Усаживать практичнее всего маленькой горелкой, надетой на баллончик туристического газа с ценговым зажимом: одного баллончика хватает на десятки сваренных муфт, просто зажигается в отличие от паяльной лампы, мало весит, нет зависимости от электричества в отличие от промышленного фена. Перед усадкой патрубок муфты и сам кабель нужно зашкурить грубой наждачкой для лучшей адгезии клея. Если этим пренебречь — может получиться вот такое недоразумение: Если термоусадку одеть всё же забыли — поможет термоусаживаемая манжета с замком известная как XAGA. Колхозить герметизацию изолентой нельзя! Некоторые термоусадки например, фирмы Raychem покрыты точками зелёной краски, которая при нагреве чернеет, указывая, что вот это место греть больше не нужно, а вот тут следует прогреть ещё. Сделано это потому, что термоусадка может лопнуть, если её перегреть в каком-то месте. Усаживать лучше после того, как муфта сварена. Если при сварке случится неприятность например, сломалось волокно и придётся переразделывать кабель , то не придётся ковырять ножом застывшую толстую клеевую термоусадку, и сама термоусадка не потратится зря. При фиксации кабеля в муфте или в кроссе следует руководствоваться инструкцией по монтажу — для разных муфт там всё по-разному. В некоторых случаях бронированный кабель и, например, муфта МТОК А1 с соответствующим комплектом для ввода фиксация кабеля в муфте — отдельная непростая операция с подрезанием брони, намоткой герметика и пр. Об этом расскажу в следующей части, так как получается многовато для одной статьи. Оптические муфты Расскажу немного про оптические муфты и кроссы. Начну с муфт. Оптическая муфта — это пластиковый контейнер, в который заводятся кабели и там соединяются. Раньше, в конце 90-х — начале 2000х, когда все специализированные материалы для оптики были дефицитом с заоблачными ценами, в качестве муфт некоторые шустрые ребята лепили канализационные фитинги или пластиковые бутылки.
Попробовав оба инструмента на практике, понял, что они практически идентичны и по лёгкости разрезания изоляции, и по тому, как лежат в руке. Различаются лишь в цене, а именно, более чем в 2 раза. Выбор был сделан в сторону Haupa. Итак, его достоинства. Удобно лежит в руке. Ни разу не затачивал режущую кромку, но острота не снизилась. Пятка небольшая, с лёгкостью зачищается плоский ВВГнг 3х1,5. Но регулятор длины зачистки постоянно разбалтывался и выпадал, а зачистка проводов иногда не происходила и изоляция попросту сминалась. Почему я оставил данный стриппер? Сделал следующее: снял ограничитель длины зачищаемого провода и выкрутил регулятор усилия в зависимости от сечения используемого кабеля на максимум. В таком виде стриппер прекрасно справляется с зачисткой плоских кабелей при подключении светильников, снимая внешнюю изоляцию за одной движение. Снятие изоляции с проводов: Weidmuller stripax 10 9005000000.
Инструмент для электромонтажных работ
Это не требует огромной физической силы, но необходим навык. Если оболочка мягкая, то можно использовать стрипперы для удаления оболочки и других производителей. Поделиться kkdv Качество, подкрепленное адекватной ценой. Компания КиК Кабель и Комплектующие предлагает гибкие условия по отсрочке платежа.
Встроенный резак для проводов и кабелей диаметром до 2 мм. Сменный блок ножей и губок. Автоматическая адаптация при снятии оболочки кабелей и изоляции проводов с различным сечением жил. Пять предустановок диапазонов толщины изоляции. Встроенный резак для провода диам. Не нуждается в настройке глубины реза изоляции. Встроенный резак для провода и кабеля.
Не использовал. Думаю, что и не буду использовать. Будет возможность - докуплю по опт. А также какой-нибудь инструмент для снятия изоляции. Пока обхожусь ножиком.
Продольный срез Когда первый способ не помогает можно применить клык-нож. Вставляете его в уже сделанный надрез, кабель пропускаете через верхнее окошко, делаете небольшой уклон ножа по отношению к проводу и протягиваете съемник до конца изоляции. Тем самым осуществляется продольный разрез внешней оболочки. Он идет одинаковой глубины на всем протяжении и нигде не режет жилу. После таких двух надрезов любая оболочка, даже жесткого или немного задубевшего кабеля легко удаляется. Если у вас другая марка ножа, без отверстия в корпусе, придется придерживать провода двумя пальцами, регулировать вручную наклон и постоянно контролировать силу сжатия, чтобы через чур не прорезать внешний слой.
Работа в подрозетниках и распредкоробках При работе с кабелем в подрозетниках съемником Jokari, благодаря кольцевому надрезу, уже не будет наблюдаться неаккуратных порезов или заусенцев изоляции. Срез окажется ровным и позволит уложить кабель максимально плотно. При этом торец ножа из-за малых размеров практически входит вплотную к стенке подрозетника. Благодаря чему, зачистку изоляции можно сделать на большую глубину. Останутся необходимые 7-10мм внешней оболочки, которые необходимы для защиты, чтобы жилы не передавило стенками подрозетника. В распредкоробках и подрозетниках съем изоляции происходит как правило, в два этапа - сначала поперечный, круговой рез, потом продольный.
Иначе внешнюю оболочку очень неудобно снять из-за стесненных обстоятельств. А если провод внутри держится не крепко, то можно ненароком его и вытянуть. Легко работать в таких условиях только с кабелем nym, поэтому его и любят электрики. После снятия внешней изоляции этим же инструментом можно зачистить и сами жилы, сечением от 0,2мм2 до 4мм2 включительно. Это самые ходовые размеры жил при монтаже домашней проводки. Многие конечно этим пользуются редко и отдают предпочтения специальным съемникам другой конструкции.
Однако инструмент поэтому и является универсальным, что может быть применен для всех видов зачистки с круглыми кабелями без покупки других девайсов. Процесс зачистки простой и незамысловатый - вставили жилу под нож своего сечения, сжали Jokari, провернули по кругу и стянули изоляцию. При выборе правильного размера, на жиле не останется никаких заусенцев и надрезов. Недостатки Jokari N15 1 При последнем методе снятия изоляции с жил, вы должны точно знать какого сечения у вас провод. Все калиброванные отверстия рассчитаны на стандартные размеры.
Инструмент для снятия оболочки кабеля КСО
Инструмент для снятия оболочки на плоском кабеле HAUPA 200037. Стриппер Kraftool TK-10 (22639) – профессиональный надежный и долговечный автоматический инструмент, предназначенный для выполнения нескольких задач: аккуратного снятия наружной изоляции с кабеля или провода сечением от 0,05 до 10 мм². Инструмент для снятия изоляции/оболочки кабеля, диаметром от 25 мм. Инструмент для снятия изоляции.
Инструмент для снятия кабельной оболочки Haupa «ALLROUNDER»
Каким инструментом посоветуете пользоваться для снятия внешней оболочки с плоского кабеля (типа ВВГ). Купить зачистку для проводов, инструмент для снятия изоляции, стриппер в интернет-магазине — широкий выбор моделей по низким ценам. Самым популярным инструментом для снятия изоляции с проводов является стриппер. Инструмент для снятия оболочки кабеля, min Ø 25 мм, рез 0-5 мм, футляр, 01-400 NEO Tools. Конец кабеля нужно наложить на нож так, чтобы был виден обрез внешней оболочки.