Виноград любит слабощелочную почву – при посадке обязательно добавляем золу и доломитовую муку (1 кг на куб почвы). Укорение черенков винограда Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Весенняя посадка винограда черенками является самым простым методом его выращивания. Инструкция, как правильно выращивать виноград из черенков в теплице и открытом грунте дачного участка. Время и сроки весеннего укоренения черенков винограда.
Посадка черенков винограда в стаканчики
Как я вырастила виноград из черенков. Последние несколько лет я тоже занялся выращивание винограда из черенков. Наиболее благоприятное время для посадки черенков винограда считается осень.
Размножение винограда черенками: подготовка, хранение и высадка
Несколько лет выращивал Ной отводки и засадил ими целый участок. IX, 20, 21 За сотни лет виноградари изобрели много способов получения отводков: вертикальные, горизонтальные, воздушные, отводки зелеными и одревесневшими побегами. Отводки используют для быстрого размножения новых сортов, особенно трудно укореняемых. И все же наибольшее распространение получили горизонтальные, или китайские отводки. Этим способом в условиях северного виноградарства получают наилучшие саженцы. С одного куста можно получить до 50 саженцев.
Для этого при осенней обрезке на кусте оставляют все хорошо развитые однолетние лозы. Обрезают пасынки, усы, невызревшие части побегов. На зиму всю лозу тщательно укрывают, независимо от зимостойкости сорта. Весной приступают к подготовке канавок, куда будут уложены лозы, предназначенные для получения отводков. Канавки шириной и глубиной 20—25 см заполняют наполовину компостом, перегноем или торфом, перемешанным с минеральными удобрениями.
Обычно отводки укладывают до распускания глазков. Лозы укладывают в подготовленные канавки, пришпиливают и присыпают слоем земли в 2—3 см. Когда побега достигнут —30 см, их окучивают. В условиях северного виноградарства к укладке отводков приступают позже, когда побеги достигнут 15—20 см. Перед укладкой лоз проводят выломку побегов-двойников и тройников, недоразвитых побегов.
На каждом узле оставляют по одному сильному побегу. На побегах выламывают соцветия, чтобы излишне не ослаблять куст. При укладке отводков зеленые побеги расправляют и присыпают так, чтобы они росли вертикально. После укладки отводков канавки обильно поливают и заполняют перегноем, землей, смешаннойс торфом. Для лучшего образования корней на изломе лозы делают кольцевание алюминиевой проволокой.
Горизонтальный китайский отводок винограда. На участке с отводками проводят 1—2 дополнительных обработки против грибковых болезней. Для лучшего вызревания лозы в середине — конце августа проводят чеканку побегов над 6—8-м листом. Осенью отводки отделяют от материнского растения, выкапывают, разрезают и сортируют. Полученные саженцы связывают в пучки, навешивают этикетки и хранят до весенней посадки или реализации.
Слаборазвитые отводки хранят отдельно для последующего доращивания в школке. Отводки применяют и для заполнения пустых мест или замены малоценного соседнего куста. Для этого при осенней обрезке дополнительно оставляют лозы. Отделять отводки от материнского растения в этом случае не обязательно. Отводок можно укоренить в ведре, ящике, корзине, разборном ящике.
Такой отводок можно использовать для выставок, для горшечной культуры, перевозки на дальние расстояния, посадки с комом земли на постоянное место. Отводок винограда для пересадки Для отводков можно использовать и плодоносные побеги с гроздями. В этом случае поступают следующим образом. Обрезая куст, оставляют 1—2 резервных однолетних побега с 12 — 15 глазками. Во время обломки на концах этих лоз оставляют по 2 зеленых побега с крупными соцветиями, а все остальные побеги выламывают.
После окончания цветения, когда ягоды достигнут величины мелкой горошины, приступают к укладке отводков. Очень удобно использовать пластмассовые ведра с отверстиями на дне. Возле куста выкапывают лунку, устанавливают в нее ведро и примеряют оставленные для отводков лозы, сняв их со шпалеры. После этого плодовую стрелку изгибают и помещают в ведро так, чтобы она не касалась его стенок. Ведро полностью заполняют компостом и обильно поливают.
На изгибе отводка сразу же делают кольцевание алюминиевой проволокой так, чтобы она передавила лозу. Возле ведра устанавливают прочную вешку, к которой сразу же подвязывают зеленые побеги. Если ягоды не созрели, то до наступления заморозков такой отводок отделяют от материнского куста и переносят в теплое помещение. Если же его готовят для посадки на постоянное место, то его лучше оставить до весны. Подобным образом можно получать и отводки зелеными побегами, которые легко образуют корни.
Для этого достаточно взять комок влажного верхового торфа, обложить им основание побега и обвязать его вместе с побегом тонкой полиэтиленовой пленкой сверху и снизу. Американские виноградари для этой цели используют пластмассовые горшки, предварительно разрезав их сбоку и снизу. Размножение черенками Pазмножение черенками — основной и самый доступный способ размножения винограда, при котором используется естественная способность винограда образовывать корни на отделенных от материнского растения однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины — черенках чубуках. Длинные черенки с отрезками многолетней древесины и без них используют для посадки на постоянное место. Подготовка черенков к укорененнию: 1 - удлиненный черенок; 2 - удлиненный черенок с "пяткой"; 3 - удлиненный черенок с двухлетней древесиной; 4 - нарезка лозы на укороченные черенки; 5 - укороченные черенки; 6 - размеры двухглазкового черенка; 7 - посадка укороченных черенков Одно-, четырехглазковые черенки используют для выращивания саженцев.
Черенки заготавливают осенью при обрезке кустов. Для размножения берут хорошо развитые и вызревшие побеги диаметром 6 — 10 мм. Больные, сплющенные, искривленные и поврежденные, а также чрезмерно толстые жирующие побеги непригодны. Хорошо вызревшие черенки, имеют характерную сортовую окраску коры, при сгибании их слышится легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр сердцевины должен быть меньше.
Соотношение сердцевины и древесины у черенков винограда: 1 - оптимальное; 2 - неудовлетворительное Заготовленные черенки очищают от пасынков, усов и листьев, по сортам связывают проволокой в пучки, выравнивая нижние концы. На каждый пучок навешивают этикетку с указанием сорта и количества черенков, Заготовленные черенки сразу же укладывают на зимнее хранение в траншеи или холодный подвал. Для траншеи выбирают возвышенное место, где нет опасности затопления талыми или грунтовыми водами. Пучки укладывают горизонтально, пересыпая каждый ряд. Последний ряд черенков сверху укрывают слоем земли в 30—40 см.
С наступлением морозов дополнительно утепляют листьями, опилками, торфом. При хранении важно не допустить пересушивания или переувлажнения черенков. Весной проверяют сохранность черенков и их свежесть. Черенки отмывают от песка или земли и готовят к посадке. Сначала нарезают черенки необходимой длины при доста-точном количестве посадочного материала — 35—40 см с 3—4 глазками.
Из таких черенков получают наилучшие саженцы. Для них используют нижние и средние части однолетних побегов. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верхний — на 1,5—2 см выше глазка. Затем проводят «ослепление» глазков, соскребая тыльной стороной ножа нижние на черенке 1—2 глазка. Цель этой операции — не допустить развития побегов-конкурентов.
Подготовленные черенки связывают в пучки, привязывают этикетки и ставят на вымачивание в проточные водоемы или в емкости, периодически меняя воду. Вымачивание — важный прием повышения физиологической влажности черенков. Нормально сохранившиеся черенки достаточно вымачивать 1—2 суток, а подсохшие — 5—7 суток. Для улучшения корнеобразования применяют ряд приемов.
До момента посадки заготовки должны находиться в холоде. Существует несколько способов их хранения: В траншее глубиной 50 см. Для прикопа выбирают место, не подверженное затоплению талыми и грунтовыми водами. Дно ямы покрывают слоем влажного песка толщиной 10 см. На песчаную подушку укладывают черенки и присыпают их почвой. Сверху прикоп мульчируют соломой, опилками или торфом. После прихода морозов сверху дополнительно кладут пленку. В подвале. Хранилище обязательно должно быть прохладным. Черенки здесь хранят в полиэтиленовых пакетах с опилками. Заготовки располагают в субстрате вертикально. Верх пакетов завязывают, оставляя небольшие щели для вентиляции. Зимой время от времени проверяют уровень влажности в пакетах с черенками. При необходимости опилки увлажняют. В холодильнике. Этот способ подходит для небольшого количества черенков. Заготовки заворачивают во влажную газету, а затем кладут в целлофановый пакет, обеспечивая доступ воздуха. Хранят черенки на верхней полке или в дверце холодильника.
Сверху засыпают грунтом и обильно поливают. Верхушке после прикопки лозы надо сделать опору, чтобы она росла вверх Во время корневой подкормки маточного куста засыпанные канавки проливают такими же удобрениями той же концентрации. Если возьмём одревесневшую лозу, то она будет готова для пересадки осенью следующего года, так как для питания взрослой лозы должна быть мощная корневая система. А зелёную лозу пересаживают этой же осенью. Уход после пересадки такой же, как и за взрослым кустом выщипывание пасынков, полив, рыхление, подкормка, подвязка, при необходимости укрытие на зиму. Осенью новую лозу аккуратно откапывают и отделяют от маточного куста При пересадке в подготовленные ямы саженец заглубляют настолько, насколько он был закопан. Место выхода лозы из почвы временно можно пометить изолентой или верёвкой. До наступления холодов саженец или санженцы если прикапывали несколько лоз должны укорениться, поэтому их подкармливают калийно-фосфорными удобрениями по инструкции или посыпают золой при рыхлении из расчёта 1 стакан на 1 кв. Дальше обычный уход. Если вы решили использовать размножение отводками, следите за влажностью почвы, подкармливайте маточный куст под корень и по листу и делайте профилактические обрызги. Мой супруг никогда не заморачивается по поводу размножения винограда. В любое время летом просто прикапывает одревесневший двух-трёхлетний побег и на следующий год осенью выкапывает уже готовую лозу, которая ещё и отплодоносить успевает. Для длинных лоз копают траншею глубиной 30—40 см, устилают лапником, сверху кладут дышащий материал, лучше спанбонд, так как он не подвергается воздействию низких и высоких температур и пропускает воздух. Материал заворачивают вокруг лозы. Опять укрывают лапником и присыпают землёй на 5 см больше чем промерзает грунт в этой местности. Это трудоёмкое занятие гарантирует, что лоза удачно перезимует. Маленькие кустики обрезанные саженцы засыпают листвой неплодовых деревьев, опилками или укрывают лапником, сверху закрепляют спанбонд или крепкую «дышащую» ткань в виде шалаша и закидывают землёй. Видео: летнее размножение винограда зелёными отводками Популярные сорта винограда:? Амурский белый — зимостойкий российский сорт ранних сроков созревания. Оптимально адаптирован к сильным холодам и является одним из наиболее морозоустойчивых сортов. Его ягоды не такие огромные, как у элитных сортов, зато неприхотливость позволяет получать от этого сорта феноменальные урожаи даже в зонах с суровыми климатическими условиями. Обратите внимание на виноград Сверхранний — достижение Запорожского селекционера! Культура появилась в результате скрещивания винограда. Макси черный — элитный крупноплодный сорт, способный порадовать обильным и стабильным урожаем невзирая на погодные условия. Лоза переносит морозы до -32 С, устойчивые к болезням, и состав ягод включает в себя полезные микроэлементы и витамины, обладающие акнтиоксидантными и противоотечными свойствами. Триумф черный — это раннеспелый сорт столового белого винограда, выведен в США. Грозди цилиндрические, иногда конические с ягодами золотисто-янтарного цвета. Созревает на 105-й день. Характеризуется ранним началом вегетации. Преображение — раннеспелый сорт, дающий до двух урожаев за сезон. Плотные гроздья красивых, сочных розовых ягод порадуют своими кулинарными и товарными качествами. Культура идеально подходит для коммерческого выращивания. Иногда виноградари-любители практикуют метод размножения воздушными отводками. У этого метода есть преимущества: меньше физических затрат; для маточной лозы меньше нагрузка. Но есть и недостатки: постоянно надо следить за влажностью грунта, прикрывать от солнца, чтобы корни не сварились в прямом смысле этого слова; уделять больше внимания для формирования и подвязывания, так как лоза быстро растёт. Грунт для наполнения надо прокалить на солнце, чтобы уничтожить личинки, бактерии и т. Ведь в маленьком пространстве при повышенной влажности и комфортной температуре вирусам и бактериям легче размножаться. Видео: выращивание саженца на лозе воздушным отводком Зелёные прививки Этот способ применяется в случаях, когда хочется развести сорт, который в данной местности не приживается или болеет. На куст винограда, хорошо растущего в этой местности и легко переносящего климат без заболеваний, прививают черенки нового сорта.
Перед посадкой нарезают черенки необходимой длины. Если посадочного материала достаточно, то длина черенка может быть 35 — 40 см с 3 — 4-мя глазками. Именно из таких черенков и получаются самые лучшие саженцы. Для них используют нижние и средние части однолетних побегов. Под узлом делают нижний срез, верхний — выше глазка на 1,5 — 2 см. После приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают на черенке 1 — 2 нижних глазка. Эта процедура проделывается для того, чтобы избежать развития побегов-конкурентов. Подготовленные для посадки черенки снова собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости на вымачивание. Воду в емкостях периодически меняют. Можно вымачивать черенки в проточном водоеме. Вымачивание является важным приемом повышения физиологической влажности черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности черенков. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1 — 2-е суток, подсохшие — от 5 до 7 суток. Чтобы улучшить корнеобразование черенков, используют несколько приемов. На нижнюю часть черенков 8 — 10 см наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев. Накалывание нижних узлов и междоузлий черенков иглой. Помещают в раствор только нижнюю часть черенков. Корни образуются не сразу, а спустя 2 — 3 недели. Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые имеются в черенках. Если условия для образования корней неблагоприятны, тогда питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие развития корней приводит к гибели черенков. Все эти способы подготовки перед высадкой черенков винограда — на видео, представленном ниже: Кильчевание черенков винограда в домашних условиях Некоторые сорта винограда, например, «Амурский», лучше всего размножаются семенами, гораздо хуже — одревесневшими черенками. Уже спустя 12 — 18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования накалывания образуется белый наплыв каллюс , а потом появляются корни. Глазки же все время остаются в покое. Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы. Существует еще несколько способов кильчевания. В траншеях с навозным обогревом. В парниках с охлажденным дном. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях. При желании можно сделать самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей. Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности. Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли. Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия. Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды. Когда высаживать черенки винограда в открытый грунт и как производится высадка Далее вы можете посмотреть видео посадки черенков винограда весной и узнать, как размножать культуру укороченными черенками. Когда высаживать черенки винограда в открытый грунт, и как правильно это делать? Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60 — 70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве. Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7 — 8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой. После высадки черенков винограда в открытый грунт их окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок. Уход за школкой заключается, прежде всего, в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве. Посмотрите видео, как посадить черенки виноград весной, чтобы лучше понять, как выполняется этот агротехнический прием: Способ размножения укороченными черенками наиболее подходит для районов северного виноградарства, т. Именно выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков является там наиболее рациональным. Приступать к этой работе можно уже в конце марта — начале апреля. В первую очередь необходимо проверить качество черенков, вынутых из хранилища. Из пучка берут по 2 — 3 черенка и определяют состояние глазков — для этого острым ножом разрезают глазки через верхушку в продольном направлении. Если глазки здоровые, то центральная и боковые почки будут иметь ярко-зеленую окраску. Если почки темно-бурого цвета, то они погибли. У здоровых глазков также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Если на древесине имеются бурые тяжи, значит, она повреждена. Здоровые черенки готовят на посадку. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, снова собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно -, трехглазковые черенки. При нарезании двух— и трехглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний — в противоположную от него сторону, на 2 — 3 см выше глазка. Нижние глазки лучше «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2 — 4 см ниже него, верхний — с уклоном от глазка и на 1 — 1,5 см выше него. Виноград можно размножать семенами, но этот способ применяют только в селекции при выведении новых сортов. Отличительная особенность таких растений — большое разнообразие и невозможность сохранить все свойства материнского растения. Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, затем ставят на кильчевание или предварительное проращивание. Черенки с одним глазком лучше всего поместить в полиэтиленовый пакет и завязать. Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, сверху закрывают пленкой, чтобы поддержать оптимальную влажность. Спустя две недели появятся побеги, а затем каллюс и корни. Выращивание винограда из черенков в домашних условиях с видео Некоторое количество черенков можно укоренить дома. Так, для выращивания винограда из черенков в домашних условиях с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Подбирать тару нужно таким образом, чтобы при укоренении над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Чтобы посадить более длинные черенки, можно использовать пакеты из-под соков, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или пленки высотой 20 — 30 см и диаметром 10 — 15 см. Для заполнения емкостей используют следующие смеси: перегной, дерновая земля, песок, опилки в соотношении 1,3 : 1 : 0,5 : 1; перегной, низинный торф —1 : 1; дерновая земля, песок, низинный торф —0,5 : 0,5 : 1. Все компоненты смеси хорошо перемешивают, увлажняют на 1 л воды добавляют 1,5 г аммиачной селитры и 3 г суперфосфата.
Саженцы и черенки винограда
Можно сажать и более загущено — через 70 см. Формировать куст, в этом случае, нужно по системе Гюйо Ж. Гюйо — знаменитый французский виноградарь. Осенью при обрезке на молодом кусту оставляем три побега этого года. Из них два обрезаем длинно, на плодоношение, оставляя 6-8 почек, а третий год коротко — на три почки — на замещение. Через год из коротко обрезанной лозы также выращиваем три побега, а отплодоносившие лозы вырезаем.
Эти оставшиеся побеги обрезаем, как и в прошлый раз: два длинно, а один — коротко. И так из года в год. При посадке кустов с востока на запад желательно с северной стороны установить свето и теплоотражающий экран из листов шифера или другого подручного материала, что даст дополнительное тепло и защитит от холодных ветров. Главное, при всех видах обрезки, не допускать загущения кустов и перегрузки урожаем. Я уже писал в блоге, что использую черный агроспан в рядах между шпалерами винограда.
Очень удобно — не надо пропалывать междурядья, да и земля под ним прогревается быстрее , что дает более раннее созревание винограда. Несколько слов о защите виноградника от болезней. Несмотря на то, что практически все новейшие сорта комплексно-устойчивы, тем не менее при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется проводить 1-2 профилактических опрыскиваний от грибных болезней. Я в своей практике стараюсь вообще не прибегать к химии. Есть очень простой и эффективный способ избежать этого: любую емкость с водой заполнить прополотыми сорняками, травой, добавить стакан чайного гриба и настаивать несколько дней, пока раствор не помутнеет.
Этим настоем, разбавленным в пропорции 1:7, периодически опрыскивать кусты в период вегетации. Это послужит и отличной подкормкой, и профилактикой от грибных болезней. К счастью в нашей зоне нет такого обилия болезней и вредителей, как на юге, да и бороться с ними можно вполне успешно. Хотя есть исключение. Это филлоксера — смертельно опасный вредитель, паразитирующий на корнях винограда есть и листовая форма.
Ученые всего мира бьются над созданием препарата от этой напасти, но пока безрезультатно. Если уж этот паразит попал на Ваш участок, то его уже никогда ничем не выведешь. Зараженные кусты начинают чахнуть и через несколько лет погибают. Переносится филлоксера, как правило с чубуками и саженцами, поэтому покупать посадочный материал надо у людей, которым Вы доверяете, или в специализированных питомниках, дающих гарантии качества. Известный автор книг по садоводству и виноградарству Н.
К тому же климат меняется, вредители мутируют и нет никакой гарантии, что они не поменяют место жительства… Закончить эту статью хочу на оптимистической ноте. За долгие годы практического занятия виноградом я пришел к выводу, что это самая надежная культура, которая не оставит Вас без урожая. Если после весенних заморозков молодые побеги погибнут, через несколько дней появятся новые из боковых почек. Кроме того, немало сортов хорошо плодоносит на пасынках, так что, хотя бы небольшой, урожай Вам обеспечен. Чего не скажешь о плодовых и косточковых.
Это еще хорошо, если только потеряешь урожай, а то ведь можно лишиться целых деревьев, как это произошло после последних аномальных зим. У меня после последней зимы вымерзло много сортов абрикоса, вишни, черешни, алычи, а виноградные кусты уцелели. Это при том, что укрываю лозы только старой пленкой или рубероидом, а не землей, как это делают в некоторых районах юга. При наличии снежного покрова лозы достаточно просто снять со шпалеры и уложить на землю, ничем не укрывая. Напрашивается такой вывод: культивировать виноград на Севере, не только не труднее, но даже легче чем на Юге, к тому же — у нас нет такого обилия и разнообразия болезней и вредителей, когда без химии не обойдешься.
Саженцы, выращенные в северной зоне, приобретают значительно большую зимостойкость, чем аналогичные сорта на юге. Еще И. Мичурин доказал: чем моложе растение, тем оно лучше адаптируется к неблагоприятным факторам окружающей среды и приобретает новые качества, передающиеся потомству. Неправильное хранение черенков. Это пожалуй одна из самых главных ошибок при выращивании винограда.
Здесь и у меня был печальный опыт хранения когда из 11 сортовых черенков не вышел ни один саженец. Все дело в том что черенки плесневеют в пакете и из таких черенков может ничего не получиться. Почка распускается и засыхает. Или дает черенок корень , а почка так и не распускается. Но ведь даже у опытных виноградарей не получается 100 процентов выхода саженцев.
Все зависит от состояния вызревания почек на лозе. Сроки выращивания. Не надо торопиться со сроками выращивания черенков в зимние месяцы. Для Средней полосы России оптимально доставать черенки после зимнего хранения 8 марта. И дата памятная и освещения уже хватает для накопления хлорофилла в листьях.
Если Вы начали рано проращивать черенки ,то для этого надо будет предусмотреть дополнительное искусственное освещение лампами. Требования к воде. Вода должна быть талая снеговая, или отстоянная водопроводная. После зимнего хранения, черенки необходимо вымочить в талой снеговой воде двое суток. После срезки и заготовки лозы надо как можно скорее положить на хранение в холодильник или погреб.
Поэтому если выписываете черенки почтой, необходимо их сутки вымочить в родниковой или талой воде. Для более полного сохранения питательных веществ в черенке необходимо температура чуть выше нуля градусов. При температуре ниже нуля градусов наоборот происходит интенсивное высыхание лозы. Обработка стимуляторами роста корней. Для обработки можно использовать гетероауксин или корневин.
Сейчас я применяю в основном корневин. Им можно опудрить пятку черенка и поставить в наполненый опилками кильчеватор, очень удобно. Обновление срезов. Обновить срезы на черенке. Низ черенка не доходя до нижней почки порядка 5 мм обновляем срез и выше верхней почки на 2-3 см также обновляем срез.
Если срез не зеленый, то обрезаем до зеленого. Парафинирование верхушки черенка. Парафинирование верхушки черенка проводят для того, чтобы из верхней почки не испарялась влага. Для этого растапливают парафин от свечи в жестяной банке и окунают верхушку черенка , не задевая верхнюю почку.
К счастью в нашей зоне нет такого обилия болезней и вредителей, как на юге, да и бороться с ними можно вполне успешно.
Хотя есть исключение. Это филлоксера — смертельно опасный вредитель, паразитирующий на корнях винограда есть и листовая форма. Ученые всего мира бьются над созданием препарата от этой напасти, но пока безрезультатно. Если уж этот паразит попал на Ваш участок, то его уже никогда ничем не выведешь. Зараженные кусты начинают чахнуть и через несколько лет погибают.
Переносится филлоксера, как правило с чубуками и саженцами, поэтому покупать посадочный материал надо у людей, которым Вы доверяете, или в специализированных питомниках, дающих гарантии качества. Известный автор книг по садоводству и виноградарству Н. К тому же климат меняется, вредители мутируют и нет никакой гарантии, что они не поменяют место жительства… Закончить эту статью хочу на оптимистической ноте. За долгие годы практического занятия виноградом я пришел к выводу, что это самая надежная культура, которая не оставит Вас без урожая. Если после весенних заморозков молодые побеги погибнут, через несколько дней появятся новые из боковых почек.
Кроме того, немало сортов хорошо плодоносит на пасынках, так что, хотя бы небольшой, урожай Вам обеспечен. Чего не скажешь о плодовых и косточковых. Это еще хорошо, если только потеряешь урожай, а то ведь можно лишиться целых деревьев, как это произошло после последних аномальных зим. У меня после последней зимы вымерзло много сортов абрикоса, вишни, черешни, алычи, а виноградные кусты уцелели. Это при том, что укрываю лозы только старой пленкой или рубероидом, а не землей, как это делают в некоторых районах юга.
При наличии снежного покрова лозы достаточно просто снять со шпалеры и уложить на землю, ничем не укрывая. Напрашивается такой вывод: культивировать виноград на Севере, не только не труднее, но даже легче чем на Юге, к тому же — у нас нет такого обилия и разнообразия болезней и вредителей, когда без химии не обойдешься. Саженцы, выращенные в северной зоне, приобретают значительно большую зимостойкость, чем аналогичные сорта на юге. Еще И. Мичурин доказал: чем моложе растение, тем оно лучше адаптируется к неблагоприятным факторам окружающей среды и приобретает новые качества, передающиеся потомству.
Неправильное хранение черенков. Это пожалуй одна из самых главных ошибок при выращивании винограда. Здесь и у меня был печальный опыт хранения когда из 11 сортовых черенков не вышел ни один саженец. Все дело в том что черенки плесневеют в пакете и из таких черенков может ничего не получиться. Почка распускается и засыхает.
Или дает черенок корень , а почка так и не распускается. Но ведь даже у опытных виноградарей не получается 100 процентов выхода саженцев. Все зависит от состояния вызревания почек на лозе. Сроки выращивания. Не надо торопиться со сроками выращивания черенков в зимние месяцы.
Для Средней полосы России оптимально доставать черенки после зимнего хранения 8 марта. И дата памятная и освещения уже хватает для накопления хлорофилла в листьях. Если Вы начали рано проращивать черенки ,то для этого надо будет предусмотреть дополнительное искусственное освещение лампами. Требования к воде. Вода должна быть талая снеговая, или отстоянная водопроводная.
После зимнего хранения, черенки необходимо вымочить в талой снеговой воде двое суток. После срезки и заготовки лозы надо как можно скорее положить на хранение в холодильник или погреб. Поэтому если выписываете черенки почтой, необходимо их сутки вымочить в родниковой или талой воде. Для более полного сохранения питательных веществ в черенке необходимо температура чуть выше нуля градусов. При температуре ниже нуля градусов наоборот происходит интенсивное высыхание лозы.
Обработка стимуляторами роста корней. Для обработки можно использовать гетероауксин или корневин. Сейчас я применяю в основном корневин. Им можно опудрить пятку черенка и поставить в наполненый опилками кильчеватор, очень удобно. Обновление срезов.
Обновить срезы на черенке. Низ черенка не доходя до нижней почки порядка 5 мм обновляем срез и выше верхней почки на 2-3 см также обновляем срез. Если срез не зеленый, то обрезаем до зеленого. Парафинирование верхушки черенка. Парафинирование верхушки черенка проводят для того, чтобы из верхней почки не испарялась влага.
Для этого растапливают парафин от свечи в жестяной банке и окунают верхушку черенка , не задевая верхнюю почку. Сделать 2-3 продольные бороздки вдоль черенка на высоте 5 см от нижней почки до самого низа черенка. Уровень воды в банке. Поставить обработанные корневином или другим стимулятором роста черенки в стеклянные банки. Следить за уровнем воды в банке, чтобы вся не испарилась.
Подливать , если от воды идет запах то менять воду. Убирать слизь с черенков. Спешка в посадке саженца. При появлении первых листочков многие начинающие виноградари торопятся посадить черенок в землю. Спешить с этим не следует.
Нам нужно ждать появление корней. Если зеленый побег начинает бурно расти то его надо прищипнуть над третьим листочком. Убрать гроздочки винограда. Посадка в рассадные емкости. Когда появились корешки мм 2-3 то сажаем в грунт.
Грунт должен умеренно питательным , без переизбытка азотных удобрений. Вот основные ошибки при выращивании саженцов , которые делают начинающие виноградари. Укоренения черенков винограда на шкафу Существует еще один метод укоренения черенков винограда на шкафу о котором я узнал из форума от Пузенко Натальи. Он тоже прост и считается способом для ленивых.
На дно можно уложить дренаж. Емкости для укоренения черенков подойдут, как бутылки с отрезанным верхом, так и картонные пакеты из под молока.
Для стока лишней воды необходимо сделать дырочки.
Верхнюю часть нужно срезать. Если ветка приобретет фиолетовый оттенок, то она зрелая, а зеленый - побеги незрелые.
Толщина ветки должна составлять 7-10 мм, толщина верхушки не более 6 мм. Хранение Храните черенки в холодном месте при температуре 0-4 градуса тепла. Также можно хранить их в траншеях или ящиках с влажным песком.
Один раз за зиму ветки винограда нужно переложить - нижние вверх, а верхние вниз. В этот момент нужно осмотреть черенки на наличие гнили. В таком случае их обрабатывают раствором марганцовки, сушат и кладут в ящик.
Хранить необходимо в темном месте с хорошей вентиляцией. Повышенная температура способствует расходу питательных веществ. Низкая температура вызывает гибель почек и повреждение капилляров.
Подготовка к посадке В конце февраля и в начале марта продолжается черенкование винограда. При правильной подготовке и хранении весной получатся качественные саженцы, но сначала их следует пробудить после зимовки. Достаньте черенки и проверьте жизнеспособность.
Для этого сделайте срезы на каждой ветке. Если выступил сок, тогда ветка подходит для размножения. Если из коры выступила вода, значит, лоза гнилая и ее нельзя использовать для размножения.
Возьмите два пластиковых стаканчика разных по размеру. В большем из них сделайте дренажные отверстия, а с меньшего отрежьте дно. В большой насыпьте грунт на 2 см, а сверху установите меньший стаканчик.
Пустоту между стенками засыпьте грунтом и смочите водой. Внутрь меньшего стаканчика насыпьте песок, хорошо полейте, после чего осторожно вытащите маленький стаканчик. В центре установите черенок винограда на 4 см глубиной.
Накройте саженец бутылкой без дна и горла. Регулярно поливайте, сохраняя почву влажной. Когда на лозе появятся первые 4 листочка, бутылку можно снять.
Осмотр черенков Если кора сморщилась и начала отваливаться, нужно вымочить лозу в родниковой, талой воде или в стимулирующем растворе в течение 1-2 суток.
Как правильно размножать виноград на своем участке: советы эксперта
Поскольку статьи в основном рассчитаны на виноградарей, делающих лишь первые шаги в освоении этого увлекательного занятия, речь в них пойдет о не больших объемах укореняемого материала. Для более опытных коллег, «аппетиты» которых перевалили за сотню, а то и тысячу черенков в дальнейшем будут опубликованы отдельные материалы. Во первых, сразу определимся с целью укоренения, ведь от этого и будет зависеть его сроки и способы. Если мы не ставим перед собой задачи получить временной «забег» и искусственно увеличить время вегетации, то и срок начала укоренения можно перенести на более позднее время апрель, начало мая , с последующей посадкой укорененных черенков непосредственно в грунт школки или на постоянное место. Так, чаще всего, и поступают в более южных регионах виноградарства юг Украины, Краснодарский край и т. В условиях Беларуси вы можете тоже так поступить, но, на мой взгляд, лишь с сортами очень раннего срока созревания, имеющими короткий срок вегетации и вызревание лозы выше среднего. К сожалению, большинство наиболее вкусных и крупноплодных столовых сортов не могут похвастаться хорошим вызреванием лозы, особенно в первый год жизни, поэтому такой способ укоренения оправдывает себя лишь с сортами прибалтийской, американской и амурской селекции винограда, да и то далеко не всеми. Если вы решили воспользоваться именно этим способом, то я рекомендую начать укоренение в середине апреля, с последующей посадкой в грунт в середине или конце мая, когда земля достаточно прогреется. Но для нас наиболее приемлемым, на мой взгляд, является способ укоренения с последующим доращиванием вегетирующих саженцев в контейнерах в домашних условиях, что искусственно увеличивает продолжительность вегетации и дает значительный «забег» во времени для хорошего вызревания лозы.
Если стукнет мороз, то итог будет печальным. Прогноз погоды на следующие после посадки дни должен быть без резких колебаний температуры. Благодаря тому, что весной температура воздуха ночью и днем отличается незначительно, черенок быстро укореняется, особенно, если днем еще тепло. Весной можно заранее проращивать черенки винограда , чтобы они быстрее росли.
Регион проживания Сроки высадки Средняя полоса Весной посадкой начинают заниматься в конце апреля или в мае, а в отдельные годы — в начале июня. Осенью сажать начинают в октябре—ноябре. Подмосковье Черенки высаживают весной в конце апреля, если сезон выдался теплым — в мае. Время зависит от того, в какое место высаживают, — в открытый грунт или в теплицу, а также от погоды.
Осенью сажают со второй половине сентября и в октябре. Сибирь, Урал Весной высаживать начинают во второй половине мая или в начале лета. Осенью сажают во второй половине августа или в начале сентября.
У недозревшей лозы цвет меняется на светло-зеленый, у полностью созревшей он становится фиолетово-черным. Чубуки заготавливают при обрезке виноградной лозы осенью, после опадания листвы, но до наступления первых морозов, что обычно приходится на октябрь-ноябрь.
От донорской лозы отрезают отрезки с нижней либо средней части, где диаметр ветки составляет 6-12 мм. Длина каждого чубука — 20-50 см. Необходимое условие — присутствие на выбранном отрезке не меньше 2-3 развитых почек. Рекомендуют делать более длинные чубуки: у них отмечают лучшие результаты при размножении. Имеющие по 5-6 почек сохраняются в течение зимы лучше, при высадке их допустимо делить пополам.
Перед хранением чубуки рекомендуют сутки подержать в воде для набора влаги. Регулярно материал осматривают на предмет появления плесени и гнили, пораженный выбрасывают. При развитии плесени растение обрабатывают марганцовкой, высушивают и снова отправляют на хранение. Основная задача — создать условия, при которых черенки не пошли в рост раньше положенного срока.
На дно насыпают грунт 8—10 см. Земля должна быть рыхлой, чтобы молодые корешки легко могли расти. Сверху насыпают песок высотой 4—5 см и всё хорошо увлажняют. Черенки нарезают из той части, на которой расположены старые листья, так как у более нежных побегов не «хватит сил» для формирования корневой системы. А если и хватит, то росток будет слабым.
Проводят нарезание во влажную пасмурную погоду. Черенки делают двухглазковыми. Первый срез делают прямым сразу под нижним узлом, на котором удаляют лист, усики и пасынок, если есть. Начинают срез со стороны глазка. Второй срез на 4—5 см выше верхнего узла. Лист обрезают наполовину. Если черенок заготавливают летом, то все пасынки удаляют тоже Черенок вставляют в песок на 2—3 см, чтобы он не касался поверхности земли, и закрывают прозрачной плёнкой или ёмкостью, например: для стакана из двухлитровой бутылки подойдёт пятилитровая пластиковая бутыль без донышка. Это делается для создания тепличных влажных условий, чтобы не пересыхал песок, который регулярно поливается. Такую «теплицу» ставят в затенённое место, можно под виноград, или в светлое помещение при температуре 22—25оС.
Через три недели у черенка отрастут корни. Через месяц отрастёт побег. В это время снимаем укрытие и продолжаем поливать. Спустя одну-две недели после снятия укрытия, когда растение привыкнет к внешним условиям, его можно будет высадить на постоянное место. Через две недели после высадки подкормить калийно-фосфорными удобрениями, чтобы быстрее созрела кора и саженец хорошо перезимовал. Такой черенок уже можно высаживать на постоянное место Видео: саженцы из зелёных черенков в воде Горизонтальные отводки прикапывание Такой способ применяется только к корнесобственным не привитым кустам для быстрого размножения понравившегося сорта. К сожалению, сказывается на маточном растении. Оно ослабевает, даёт меньше урожая и может быть подвергнуто болезням. Но вероятность получения новых кустов возрастает в несколько раз по сравнению с другими способами.
Размножать можно одревесневшими и зелёными лозами. Технология трудоёмкая, но не сложная даже для начинающих: В сухой день выбирают длинный побег не больше 18 узлов у основания куста. Можно взять два побега, расположенных на противоположных сторонах. Пять-шесть узлов макушки оставляют. Из них и будет формироваться будущий саженец. Со всех остальных узлов выбранной лозы обрезают листву, усики, пасынки и ослепляют почки. Дают срезам подсохнуть в течение двух часов. Эти узлы дадут корни. Если оставить пасынок или почку, то на этом узле будет расти лоза, и у нового саженца не сможет сформироваться мощная корневая система.
Немного отступив от корня, чтобы при выкапывании не повредить основной куст, делают канавку глубиной 20—25 см, длиной на намеченное количество узлов. Для второго побега канавку копают в противоположном направлении. На дно насыпают перегной или просеянный компост, укладывают лозу и закрепляют садовыми шпильками в начале и в конце ямки. Присыпают тем же перегноем, пока лоза не скроется под пятисантиметровым слоем. Сверху засыпают грунтом и обильно поливают. Верхушке после прикопки лозы надо сделать опору, чтобы она росла вверх Во время корневой подкормки маточного куста засыпанные канавки проливают такими же удобрениями той же концентрации. Если возьмём одревесневшую лозу, то она будет готова для пересадки осенью следующего года, так как для питания взрослой лозы должна быть мощная корневая система.
Проращиваем черенки винограда зимой – быстрые и эффективные способы
По мере развития корневой системы вам придется пересаживать растение во все большие объемы контейнера. Оно вам надо? Если да, то можете организовать себе этот «геморрой» прямо к Новому Году и наслаждаться им как минимум до начала мая. Я же предпочитаю начинать процесс укоренения в первых числах марта. Объясню почему. Так как я отдаю предпочтение кильчеванию, процесс укоренения занимает 15-25 дней, и на конец марта я получаю укорененные черенки с полностью спящими почками. После посадки в контейнер, требуется еще 7-10 дней на пробуждение почек, а это уже начало апреля, длина светового дня к этому времени уже более-менее достаточна для нормального процесса роста растения.
И у нас в запасе еще целый месяц для развития хорошей корневой системы и мощной, но не чрезмерной зеленой массы. Подведем итоги.
Подготовка черенков Начинать подготовку виноградных чубуков к окоренению нужно не ранее 8 марта, накануне пробуждения природы. Достав лозу из хранилища , подержите ее, не снимая упаковки, три-четыре дня в тепле, чтобы она адаптировалась и в ней начались ростовые процессы.
Затем разверните лозу и нарежьте ее на черенки длиной 15-20 см, не короче. В длинных чубуках содержится больше питательных веществ, которые необходимы для того, чтобы кормить будущий саженец 20, а то и 30 дней, пока у него не появятся корни. Делаем щепу после обрезки сада и виноградника — используем измельчитель Верхний срез должен проходить на 3-4 см выше верхней почки, а нижний — на один сантиметр ниже нижней. Затем нижнюю почку следует ослепить и сделать от нее секатором по направлению к нижнему срезу несколько продольных бороздок по всей окружности черенка.
Если нижнюю почку не ослепить, из нее начнет развиваться побег, а корни образовываться не будут. И не забудьте подписать черенок в верхней части водостойким маркером, чтобы не запутаться в сортах. Секатор должен быть очень острый: это важно. Он должен резать лозу, а не давить и не зажевывать.
Резать черенки ножом опасно и непроизводительно. Если на чубуке три почки, я бы не советовал ослеплять среднюю, потому что по каким-то причинам верхняя почка может не проснуться, и тогда побег пойдет из средней почки. А если проснутся и верхняя, и нижняя почки, то у вас будет два побега, а это в любом случае лучше, чем ни одного. Если у вас черенков немного, для собственного спокойствия запарафиньте верхний срез.
Я этого не делаю, потому что мне приходится укоренять сотни чубучков, мне просто не хватает на это времени, тем более, что за 3-4 часа верхний срез сам подсохнет на пару миллиметров. Нарезанные черенки нужно на двое суток замочить в воде, чтобы пробудить их и напитать ткани влагой.
Но в любом варианте внизу вымоченных черенков надо проделать ножом или иголкой 3—4 продольные неглубокие бороздки. Это облегчает рост более мощной корневой системы. Некоторые любители применяют различные стимуляторы корнеобразования, но это делать надо строго по инструкции, а хорошие черенки укореняются и без их использования. Природным стимулятором может служить медовый раствор: столовая ложка на литр воды. Конечно, успех может зависеть и от сорта винограда: есть сорта трудноукореняемые. Нанести неглубокие царапины можно любым удобным инструментом, это существенно облегчит черенкам образование корней Итак, допустим, вы решили, что сажать в грунт будете черенки лишь после того, как они дадут корни.
Как прорастить черенки, пробудить их и заставить образовать корни? Здесь тоже есть несколько вариантов, но один из них — совершенно элементарный. Для проращивания черенков надо: Взять литровую стеклянную банку или пластиковую бутылку со срезанным верхом, налить в неё кипячёную воду слоем 4—5 см. Положить в воду две таблетки активированного угля для профилактики и дезинфицирования воды. Замазать у черенков верхний срез садовым варом или пластилином. Поместить в банку черенки. Во время проращивания уровень воды надо поддерживать неизменным Поставить банку на батарею так, чтобы температура у будущих корней была выше, чем у верхушек черенков; температуру следует регулировать подставками под банку, оптимально — от 25 до 30 оС. Через две недели следует ждать пробуждения почек, а ещё дней через десять — появления белых корешков.
Как только корни достигнут длины 2,5—3 см, процесс надо прекратить, достать черенки из воды и высадить их в грунт. Вариант чуть посложнее состоит в использовании вместо воды ошпаренных хвойных опилок. Их тоже насыпают слоем в 4—5 см, смачивают водой, ставят на них черенки и насыпают ещё столько же опилок. Опилки иногда заменяют обычной ватой. Вариант, в котором обёрнутые в мокрую тряпку черенки плотно завязывают в полиэтиленовом пакете, оставляя наружу только верхнюю почку, по-видимому, рекомендовать не стоит: в пакете возможно как закисание воды, так и обламывание проклёвывающихся корешков. В технике посадки и выборе грунта есть небольшая разница. Посадка пророщенных черенков Если сажаем черенки с корешками, значит, у них уже есть и очень маленькие зелёные листочки. Если же прошло три недели, листочки есть, а корешков ещё нет, это не значит, что всё потеряно: для некоторых сортов винограда эта ситуация нормальна, и надо подождать ещё, освежив воду или заменив опилки.
Черенки, пустившие корни, можно высаживать в горшки или большие стаканы. Оптимальная длина корней от 2 до 4 см, но при посадке их надо постараться не обломать Для выращивания саженцев винограда из черенков удобно пользоваться большими бумажными стаканами или полуторалитровыми пластиковыми бутылками, срезав у них суживающийся верх и проделав в дне несколько дырочек для стока лишней воды раскалённым гвоздём. На дно любого сосуда обязательно надо уложить 3—4 см дренажа из мелкой гальки или крупного песка. Грунт — смесь равных количеств плодородной земли и речного песка. Обрезанные пластиковые бутылки как будто специально созданы для выращивания саженцев винограда В каждую ёмкость сажают по одному черенку. Можно и по два, если их много, а места мало, но потом худший придётся удалить: вырастить два саженца в одной бутылке можно, но им будет тесно, а высадить их потом в открытый грунт без нарушения корневой системы будет невозможно. Если черенок имел три почки, его надо сажать так, чтобы одна была в грунте, вторая близко к поверхности, а верхняя — на воздухе. Двухглазковые черенки закапывают в грунт почти целиком: верхняя почка должна едва виднеться из-под него.
Если листики на черенке уже развернулись, то горшок можно не накрывать, а если они лишь показались из почки, надо на первое время надеть на него полиэтиленовый пакет, создав парниковый эффект. Температура во время роста черенков особой роли не играет: она должна быть комнатной, а свет нужен хороший, поэтому ёмкости надо поставить ближе к окну. В ёмкостях грунт должен быть постоянно слегка влажным, но ни в коем случае не заболоченным. Частота поливов зависит от качества грунта и от условий в квартире. Обычно поливать небольшими порциями приходится раз в несколько дней, иногда хватает и одного раза в неделю. Вода для полива должна быть чуть теплее, чем комнатной температуры. Видео: посадка черенков в бутылки Посадка черенков без корней Большинство сортов винограда прекрасно укореняются и без предварительной подготовки, но при высадке черенков без корней за влажностью и температурой следить надо более внимательно. При надлежащем соблюдении условий укоренение таких черенков — почти стопроцентное.
Требования к ёмкости и наличию слоя дренажа такие же, как и в случае пророщенных черенков, но почвенная смесь готовится более рыхлая: кроме песка и почвы, надо взять и перегной, смешав их в равных количествах. Многие любители вообще обходятся без земли и песка, наполняя ёмкости прокипячёнными хвойными опилками. Черенок винограда без корней рекомендуют сажать так, чтобы почти весь он находился в субстрате, а над ним виднелась лишь одна почка. Однако опыт показывает, что и оставление наружу двух почек приводит к хорошим результатам. По крайней мере, на примерах пяти разных сортов автору этих строк ни разу не пришлось испытать неудачу. После посадки хорошо поливают субстрат розовым раствором перманганата калия и накрывают черенок полиэтиленовым мешком. Перегревать нельзя: при превышении рекомендованной температуры корней может не образоваться. Пока не образовались корешки, поливать грунт надо часто: примерно через день, но без фанатизма.
Лишняя вода должна стекать через отверстия в поддон. Многие вообще поливают «снизу»: ставят на некоторое время горшок в плошку с водой, а потом из неё вынимают. Через 2—3 недели можно слегка подёргать за черенок: если есть сопротивление, значит, корешки начали образовываться. С этого момента воды надо поменьше: лучше пусть грунт кажется суховатым, чем явно мокрым. Примерно в это время начинают распускаться и листочки. Как только они развернутся, пакет, накрывающий черенок, надо снять, а «огородик» перенести на яркий свет. Поливать черенки надо аккуратно, лишняя вода вреднее, чем её недостаток Черенки винограда легко укореняются, если всё сделано правильно. Ошибки при высадке черенков без корней более фатальны, чем в случае пророщенных черенков.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки. Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного 300 г на ведро воды или медного купороса 100 г на 10 л жидкости , также подойдет и марганцовка 2-3 г на 10 л. Вымачивание черенков перед укоренением Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — один из этапов подготовки черенков. При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь необходимо их вымочить в чистой воде в течении 48-72 часов, что зависит от состояния посадочного материала.
Это необходимо сделать для повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание можно сделать двумя способами: полным погружением в воду или опусканием нижнего конца. Воду в емкости дважды в сутки следует менять. Бороздование и ослепление нижних глазков Существуют и иные способы ускорения укоренение, которые не стоит обходить стороной: бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Суть бороздования в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивают нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны не должны быть глубокими, иначе будет задета древесина черенка. Или кончиком ножа или секатора делают несколько царапин — такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков. При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней. Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Стимуляторы корнеобразования Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов. Количество препарата и время вымачивания указано в инструкции, отступать от которой не стоит. Из натуральных стимуляторов корнеобразования садовники выделяют мед: 1 ст. Черенки, которые были обработаны стимулятором, должны быть высажены в день обработки. Способы укоренения черенков винограда Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после нее. Существует несколько себя способов укоренения виноградных черенков, которые себя хорошо зарекомендовали. Укоренение в субстрате Нижний срез должен быть прямым, его надо сделать непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Далее приступить к бороздованию, цель которого — вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста. Для укоренения лучше использовать пластиковые прозрачные бутылки из-под напитков.
Емкости с черенками поместить на поддон, ближе к свету и поддерживать влажность субстрата. В качестве субстрата поодойдут чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовая стружка, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Не стоит использовать мелкие опилки из-под пилы — они быстро закисают. Подкормку удобрениями можно чередовать с поливом раствором гумата натрия светло-соломенного цвета. Как только черенки укоренятся, их нужно аккуратно вытряхнуть и поместить в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо полить розовым раствором перманганата калия. Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате — нижнюю часть черенка обматывают влажной тряпкой или помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Укоренение в воде Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.
Воду желательно использовать дождевую, талую или, в крайнем случае, из-под крана, но отстоянную. Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды таким образом, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Тару поставить на свет. Вода в банке со временем будет закисать, поэтому, примерно каждые 7 дней, жидкость нужно менять. В емкость можно положить несколько кусочков древесного угля, чтобы приостановить закисание воды. Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Раз в 10 дней подкармливать полным минеральным удобрением 1 г на 1 л воды. Кильчевание черенков Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания — поддержание повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков.
Приготовление смеси для парафинирования черенков В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить их иссушение и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает. Для парафинирования черенков лучше использовать смеси: парафин и технический вазелин — 9:1; парафин и битум 3 — 4:1; парафин и садовый вар — 3:1. Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы. Высаживание чубуков в открытый грунт без корней Многие любители винограда хранят подготовленные черенки всю зиму в подвале, но высадка заготовок без корней осенью имеет важное преимущество — очень раннюю вегетацию саженцев весной. Выбор места Виноград — теплолюбивая культура. Оптимальное место для ее разведения на даче — участок вдоль южной стороны кирпичного дома или сарая. Каменная кладка в течение дня накапливает тепло от солнечных лучей, а ночью постепенно отдает его. Это создает условия, максимально приближенные к природным. Подготовка почвы Лучшими для виноградной культуры считаются легкие, плодородные почвы, которые быстро прогреваются на солнце: супесчаники, серозем, каштановые грунты.
Негативно влияет на культуру посадка в тяжелые глинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. В таком месте корневая система не получает кислород в необходимом количестве, чахнет и погибает. Перед посадкой в тяжелую почву вносят песок, гравий, битый кирпич для организации дренажа. Виноград не сажают в ярах и западинах, под кронами деревьев и на участках с плохим проветриванием. Наиболее эффективный метод окультуривания почвы на участке под посадку большого количества чубуков — плантаж. Он включает такие этапы: Грунт полностью перевалить мотоблоком или вручную. К высадке подготовить траншеи шириной 0,8-1 м. Землю удобрить удобрениями минерального или органического происхождения. На дно траншеи установить дренаж из щебня крупной фракции, керамзита, битой черепицы. Траншею наполовину засыпать плодородным грунтом.
Высадить черенки. Самый верхний слой грунта для засыпки, толщиной 20-30 см, обогатить минерально-органической смесью из расчета на 1 м2: 1 ведро перепревшего навоза; 100 г суперфосфата; 100 г калийной соли.
Зимнее укоренение черенков винограда
Новости. Знакомства. Видео укоренения черенков винограда. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно вырастить вегетирующие саженцы винограда. Под осенним размножением винограда черенкованием подразумевается только заготовка черенков винограда. Посадка черенков винограда с открытыми корнями в грунт возможна лишь после того, как он прогреется до +10°C, а температура воздуха достигнет +10 +15°C.
100% способ прорастить черенки винограда, делаю всегда только так
Посадка винограда черенками весной — один из лучших способов выращивания данного растения. Приступать к посадке винограда черенками желательно немного позже, чем обычно высаживается виноградная школка. Черенкование – самый популярный способ разведения винограда. Годовалые черенки винограда (чубуки) срезают осенью во время плановой обрезки. В большинстве случаев виноградари-практики применяют выращивание саженцев винограда из черенков.