туристическую спиртовую горелку. Спиртовые горелки туристические можно приобрести в магазине, однако конструкция настолько проста, что изготовить их вы можете самостоятельно. Используя несколько вы самостоятельно сможете изготовить спиртовую горелку, которая будет способна выручить вас за городом и в туристическом походе на отдыхе. В настоящей работе рассмотрены лабораторные спиртовые горелки (далее спиртовки), использующих для нагрева материалов жидкое топливо (этиловый спирт).
Туристическая спиртовая горелка - Обзор, тест, мнение
Оформить заказ. В тех обстоятельствах, когда развести костёр для приготовления пищи нет возможности, времени или сил, на помощь приходит газовая или спиртовая горелка. Туристическая горелка с регулировкой пламени, производства немецкой компании Esbit. В этой горелке используется герметичная завинчивающаяся крышка с резиновым уплотнением и контроль пламени, что очень важно для приготовления пищи на открытом воздухе. Корзина пока что пустая Спиртовые горелки идеально подойдут для похода в горы, поездки в лес или к водоёмам. Для нее подходят разные виды топлива: спирт, сухое горючее, горючий гель.
Чем выше, тем быстрее приготовится обед. Единица измерения: Вт. Маркируется на шильдике товара знаком W. Встречается форма BTU.
Вес, размер. Немаловажный показатель, если горелка переносится в рюкзаке. Легким весом отличаются горелки, накручиваемые на газовый баллон. Размер напрямую связан с массой. Чтобы не беспокоиться в ветреную погоду, иначе топливо понапрасну выйдет в воздух, ухудшив экологическую обстановку. Многие модели обладают устойчивым горением при порывах ветра. Время закипания воды. Характеристика условная и зависит от температуры воздуха, материала и формы емкости нагрева, а также конструктивного исполнения, высоты над уровнем моря и т.
Доставка по Московской области производится на 4-5 рабочий день с даты оформления заказа. Срок доставки в другие города и населенные пункты РФ зависит от удаленности Вашего региона. Стоимость доставки на пункт самовывоза будет рассчитана в момент оформления заказа на странице выбора способов доставки. Получить информацию об адресах Пунктов выдачи заказов Boxberry в Вашем городе Вы можете здесь. Boxberry не доставляет товары, длина высота которых превышает 120 см. Выбрать нужный Вам Пункт выдачи заказов Вы сможете непосредственно в момент оформления заказа аналогичным образом. Вы можете оставить заявку по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. При выборе способа доставки Почтой РФ, после отправки заказа мы отправим трек-номер для отслеживания на электронную почту, указанную при оформлении заказа. Алгоритм оформления заказа Находите товар на нашем сайте Кладете его в корзину Оформляете заказ из корзины, в комментариях подписываете, что нужен счет. В поле Имя пишете название организации, в поле Фамилия можно поставить прочерк. Выбираете способ доставки. В данном случае игнорируете форму с оплатой банковской картой, появляющуюся после нажатия кнопки «оформить заказ» Мы связываемся с Вами по электронной почте и выставляем счет. Счет на оплату действителен в течение одного рабочего дня. Если счет не оплачен, заказ автоматически отменяется и снимается бронь на выбранный товар. Если товар Вам все-таки еще нужен, в этом случае потребуется снова оформить заказ и дождаться выставления нового счета. Товар можно забрать самостоятельно либо посредством доставки только после того, как денежные средства поступили на расчетный счет нашей организации.
Одна заправка макс. Кипятите 1 литр воды за 10 минут зависит от погоды и качества топлива. Материал: латунь.
Все о спиртовках назначениe, устройство, принцип работы и технические данныеавтор к.т.н. Ф.А.Бронин
горелка пытается изображать нормальный примус, т.е. пламя из форсунок даже немножко гудит. Идея в том, что при сжигании этилового спирта нет дыма, так что дымоход не понадобится. В принципе, это просто большая, стильно оформленная спиртовая горелка. Спиртовые горелки туристические можно приобрести в магазине, однако конструкция настолько проста, что изготовить их вы можете самостоятельно.
Готовка без костра. Обзор производителей горелок и посуды
Это зависит от диаметра отверстий-форсунок и их количества. В среднем на нормально работающей спиртовке в зависимости от внешних условий потребуется в среднем 18-25 мл спирта для того, чтобы вскипятить 0,5 л воды в металлической кружке. Вода закипает за 7-9 минут в летнее время, зимой на это может потребоваться минут 12-15. В общем-то все зависит не только от температуры окружающей среды, но и от посуды, в которой кипятится вода и ветрозащиты. В благоприятных условиях при хорошей ветрозащите мне удавалось вскипятить 600 мл воды за 6 минут, израсходовав всего 15 мл спирта из них 1 мл спирта потребовался для прогрева спиртовки. Но это были почти идеальные условия и полная ветрозащита. При желании в спиртовку можно залить до 50 мл горючего, и она будет работать в течение 25-30 минут. Спиртовка открытого типа обладает теми же возможностями, только спирта для кипячения того же количества воды потребуется несколько больше — 30-35 мл. По-моему, много спирта сгорает во время прогрева спиртовки до ее «старта» из-за широкой горловины. Поэтому сразу при появлении язычков пламени из боковых форсунок, нужно перекрывать горловину дном посуды. Иначе весь спирт быстро выгорит.
Существенный «плюс» у спиртовки открытого типа — она нагревается лучше и работает более стабильно. Самоделки получаются довольно устойчивыми и прочными. Во всяком случае, на них даже можно устанавливать нагреваемую емкость. В разумных пределах, конечно. Например, спиртовка закрытого типа легко выдерживает тяжесть котелка с литром воды, а вот на спиртовку открытого типа нельзя ставить кружку, наполненную более чем 0,5 литра воды. Корпус открытой спиртовки может повести от высокой температуры под ее тяжестью. В этом случае лучше использовать таганок. Общим недостатком самодельных спиртовок принято считать, что для них нужно точно отмерять количество топлива. Ведь конструкция спиртовок не предполагает хранение спирта в их корпусе, он заливается непосредственно перед использованием горелки. При избыточном количестве залитого спирта он просто сгорит зря, так как большинство общеизвестных конструкций самодельных спиртовок не дают возможность быстро погасить пламя.
В общем-то, все это так, но в моих спиртовках закрытого типа и пламя можно затушить, и слить остаток спирта обратно в емкость для горючего. Хотя я тоже стараюсь отмерить количество спирта, необходимого для выполнения конкретной задачи. Расчет времени горения спиртовки в зависимости от количества залитого в нее спирта я уже приводил выше. Ресурс жизни спиртовки из «жестянки» достаточно велик, во всяком случае, ее хватит не на один десяток выездов. А в случае чего, так и новую спиртовку сделать недолго. Вот так постепенно я и дошел до того, как собрать рабочую конструкцию спиртовки. Изготовление спиртовки закрытого типа. Для ее изготовления потребуются две алюминиевые банки из-под напитков. И желательно иметь одну из этих банок полную, неоткрытую. Зачем это нужно, объясню позже.
Из всей банки — и пустой, и полной потребуются только донышки с частью корпуса. Они вставляются друг в друга. И эти части должны быть одинаковой определенной высоты. Практика показывает, что общая высота спиртовки не должна превышать 50 мм и не должна быть менее 25 мм. Высокая спиртовка хуже разогревается и быстрее отдает тепло корпуса вовне, особенно в холодное время года, что приводит к нестабильному пламени, а в низкую спиртовку очень неудобно заливать горючее и залить туда его можно совсем немного. Для себя я выбрал пределы, в которых должна находиться высота спиртовки закрытого типа — от 30 до 40 мм. Считаю это оптимальной высотой. Высота спиртовки определяется высотой двух соединяемых частей, отрезанных от банок. Зависимость тут такая: высота частей должна быть на 10 мм меньше предполагаемой высоты готовой спиртовки. То есть, для спиртовки высотой 40 мм потребуется отрезать от банок донышки с частью корпуса на высоте 30 мм.
Части должны быть отрезаны ровно, без заусенцев и вмятин. Дальше уместно изложить отдельные моменты изготовления горелок в картинках с детальным описанием и пояснением. Получение одинаковых по высоте заготовок. Сделать это можно двумя способами. Способ 1. Пустая банка ставится на стол и при помощи бруска нужной высоты и металлической линейки производится круговая разметка линии отреза. Линия намечается углом линейки, прижатой к поверхности бруска при вращении банки вокруг своей оси. Получается вогнутая ровная линия по всей окружности банки. Банка грубо обрезается ножом или ножницами в средней части, а чистовой рез производится ножницами по линии разметки, которая отчетливо видна с внутренней стороны. Рез ножницами производится тоже с внутренней стороны!
Способ 2. Более технологичный способ, но требует последующей шлифовки наждачной бумагой края отрезанной части. С банкой производятся те же действия, но вместо линейки используется строительный нож. Острие ножа оставляет на поверхности банки линию, в ходе вращения и равномерного прижима корпуса банки к острию, тонкий металл режется. Важно только не пытаться сразу за один проход срезать его. Обычно хватает десятка вращений банки вокруг своей оси с легким прижимом к острию ножа, чтобы в каком-то месте образовался небольшой прорез. Этого уже достаточно. Дальше металл ломается вручную при надавливании на поверхность банки у линии надреза. Остается только слегка пройтись по краю заготовки мелкой наждачкой, удаляя мелкие возможные заусенцы. Кстати, тонкий алюминий хоть и очень мягкий металл, но замечательно режет пальцы острыми краями!
Поэтому аккуратность в работе нужна. Вторую полную банку пока не трогаем, продолжаем заниматься первой частью. Формирование отверстий и развальцовка. Первая заготовка, которую мы получили, будет верхней частью спиртовки. В ней должны быть отверстия-форсунки и отверстие для заливки горючего. Кроме этого нужно немного развальцевать эту часть с внутренней стороны, чтобы облегчить вхождение в нее второй аналогичной части, но уже без отверстий. Возвращаюсь к технологии. Центральное отверстие для заливки горючего я в заготовке прокалываю шилом. Будет ли оно строго по центру или чуть смещено в сторону — особого значения не имеет. Размер этого отверстия тоже особого значения не имеет.
Развальцовка производится при помощи второй банки путем легкого насаживания на ее донышко и проворачивания заготовки. Делать эту операцию нужно не спеша и осторожно. И тут становится понятно, почему вторая банка не открыта до сих пор. Полная банка обладает очень большой прочностью, а вот пустая при резком неосторожном движении может смяться. После того как заготовка слегка развальцована, можно решать, где делать форсуночные отверстия. И тут нужно сделать небольшое отступление. Во всех самодельных спиртовках, изображения которых я видел, форсуночные отверстия находятся либо на боковой поверхности корпуса, либо в верхней части корпуса, но ниже верхнего уровня. В данном случае отверстия лучше проколоть шилом иглой, канцелярской кнопкой или просверлить после соединения двух заготовок в единое целое. В первых моделях своих спиртовок я так и делал. Но потом стал делать форсуночные отверстия в самой верхней части спиртовки, на «бортике» или рядом с ним.
Что это дало? Во-первых, такое расположение отверстий уменьшило размеры форсуночного венца и позволило применять посуду с не очень широким основанием. Для примера. Для спиртовок с боковым расположением форсунок необходимо использовать посуду с дном не менее 13 см в диаметре. Иначе пламя будет «лизать» стенки посуды и эффективность горелки снижается. Пламя должно нагревать только дно посуды! С верхним расположением форсунок на спиртовке диаметр дна посуды можно уменьшить до 8 см. По-моему, это существенно, особенно когда обходишься одной кружкой. Кроме этого, отверстия на «бортике» находятся строго в одной плоскости, что позволяет получить одинаковые по высоте язычки пламени. Это положительно влияет на равномерный нагрев посуды.
С боковыми форсунками приходится вначале тщательно производить разметку будущих отверстий, а потом очень аккуратно, стараясь не сместить, делать отверстия по разметке. И все равно сделать отверстия строго на одном уровне не получается, небольшие отклонения случаются. Во-вторых, при верхнем расположении форсунок можно накрыть спиртовку крышкой и погасить пламя. А вот с боковыми форсунками это уже не сделаешь. В-третьих, толщина металла в области «бортика» у банки больше, чем на ее стенках, форсуночные отверстия на «бортике» менее подвержены прогоранию и это повышает ресурс горелки. Конечно, все это может быть для кого-то не очень существенно, но все в комплексе играет определенную роль в эффективности работы спиртовки. Есть и отдельный момент, на который стоит обратить внимание при принятии решения о расположении форсуночных отверстий. Боковые форсунки при горении нагревают корпус спиртовки чуть сильнее, чем форсунки на «бортике», что положительно сказывается на работе спиртовки при пониженной температуре окружающей среды. На горелках высотой до 40 мм это особо не заметно. Но для спиртовок высотой 50 мм разница в расположении форсунок уже ощущается.
Вне зависимости от того, какое решение принято о месторасположении форсунок, отверстия лучше делать при помощи швейной иглы или шила определенного диаметра. Именно диаметр иглы или шила будет определять диаметр отверстий форсунок. А это тоже важный фактор. Сколько нужно сделать отверстий, и какого диаметра они должны быть? Соображения по этому поводу такие: - Малое количество отверстий с большим диаметром дают худший результат, чем большее количество отверстий с меньшим диаметром. Диаметр отверстий менее 0,6 мм дает маломощное пламя, обладающее низкой ветроустойчивостью. Диаметр отверстий более 1,2 мм ведет к неоправданно большому расходу топлива без улучшения эффективности работы спиртовки. Оптимальна такая пропорция: диаметр отверстий 0,8-0,9 мм, расположение отверстий - через 9-10 мм друг от друга. Практически это означает, что на «бортике» заготовки из банки получается ровно 16 отверстий. Размечать с внутренней стороны заготовки месторасположение 16 отверстий можно даже на глаз, проведя маркером через центр две перпендикулярные линии, потом каждый из полученных 4 секторов равномерно разделить линией пополам и так далее до получения 16 секторов.
Окончания линий возле углубления в банке внутренняя сторона «бортика» будут служить точной разметкой для расположения отверстий. Остается только сделать с небольшим усилием прокол иглой с внутренней стороны «бортика» до образования отверстия снаружи. Окончательное формирование отверстий производится после сборки спиртовки. При разметке расположения отверстий на боковой части заготовки придется использовать шаблон из бумаги с разметкой, так как отверстий будет больше и не факт, что их количество обязательно будет четным. Соединение частей. После того, как все предварительные операции сделаны, нужно вставить нижнюю часть заготовка без отверстий в верхнюю часть заготовка с отверстиями. Именно так, а не наоборот. Верхняя часть уже несколько развальцована, но все равно возникают некоторые сложности с состыковкой частей на первоначальном этапе соединения. Для того чтобы все пошло быстрее и проще, я при помощи круглогубцев делаю на краю нижней части «гофру». После этой операции нижняя часть без труда вставляется в верхнюю часть.
Далее нужно равномерно сжать между ладонями соединяемые части до плотной посадки. Особая сила здесь не нужна, нужно равномерное сжатие с контролем посадки. После того, как части соединены, производится окончательная обработка форсуночных отверстий — они зачищаются мелкой наждачной бумагой и еще раз каждое отверстие проверяется при помощи иглы. При необходимости отверстия доводятся до нужного диаметра иглой большего размера. Больше ничего делать не нужно. Изготовление спиртовки открытого типа. В отличие от спиртовки закрытого типа, в данном случае для изготовления открытой спиртовки понадобится только одна банка из-под напитка. Из пустой банки нужно получить три заготовки — верхнюю часть с горловиной заготовка 1 , нижнюю часть — дно банки с частью корпуса заготовка 2 и среднюю часть - алюминиевую полосу заготовка 3. Но прежде чем резать банку, нужно расширить горловину при помощи круглогубцев, круглого напильника и наждачной бумаги. Круглогубцами грубо выламывается верхняя часть у горловины, неровности края горловины подправляются напильником и наждачкой.
В результате горловина получается ровной и без заусенцев. Далее любым удобным способом описаны выше из банки вырезаются три заготовки. Они должны иметь определенные размеры. Для спиртовки высотой 50 мм высота заготовки 1 должна быть 40 мм, высота заготовки 2 — 30 мм, высота заготовки 3 — 45 мм. Заготовка 3 должна вставляться в заготовку 1. В таком свернутом положении алюминиевая полоска заготовки 3 удерживается за счет того, что она находится в пазу горловины заготовки 1. Получается как бы вторая стенка у будущей спиртовки. Длина у заготовки 3 измеряется по месту, края полоски должны перекрывать друг друга на 15-20 мм. Для поступления спирта между стенками в заготовке 3 делаются треугольные вырезы высотой 5-6 мм. Далее заготовки 1 и 2 подготавливаются к соединению развальцовываются и гофрируются после чего соединяются.
Заготовка 3 при этом прочно удерживается между ними. При помощи шаблона на боковой поверхности почти готовой спиртовки размечается положение отверстий, которые прокалываются иглой. Здесь важно соблюсти направление проколов, они должны быть параллельно стенке спиртовки. Расстояние, на котором расположены отверстия от верхнего края спиртовки, тоже имеет значение. Если спиртовка будет использоваться без таганка, то есть, емкость кружка будет устанавливаться непосредственно на саму спиртовку, то это расстояние должно быть 15-16 мм. В этом случае отверстия расположены как раз на переходе в широкую часть спиртовки.
Поддержи канал лайком ракета , комментарием и репостом, для меня это действительно важно steinhouse стейнхаус обзор обзоры покупки обзорпокупок товары обзорщик горелка спиртовка спирт спиртовая походная туристическая бушкрафт поход туризм лес outdoors bushcraft camping hiking Показать больше.
В первых моделях своих спиртовок я так и делал.
Но потом стал делать форсуночные отверстия в самой верхней части спиртовки, на «бортике» или рядом с ним. Что это дало? Во-первых, такое расположение отверстий уменьшило размеры форсуночного венца и позволило применять посуду с не очень широким основанием. Для примера. Для спиртовок с боковым расположением форсунок необходимо использовать посуду с дном не менее 13 см в диаметре. Иначе пламя будет «лизать» стенки посуды и эффективность горелки снижается. Пламя должно нагревать только дно посуды! С верхним расположением форсунок на спиртовке диаметр дна посуды можно уменьшить до 8 см. По-моему, это существенно, особенно когда обходишься одной кружкой.
Кроме этого, отверстия на «бортике» находятся строго в одной плоскости, что позволяет получить одинаковые по высоте язычки пламени. Это положительно влияет на равномерный нагрев посуды. С боковыми форсунками приходится вначале тщательно производить разметку будущих отверстий, а потом очень аккуратно, стараясь не сместить, делать отверстия по разметке. И все равно сделать отверстия строго на одном уровне не получается, небольшие отклонения случаются. Во-вторых, при верхнем расположении форсунок можно накрыть спиртовку крышкой и погасить пламя. А вот с боковыми форсунками это уже не сделаешь. В-третьих, толщина металла в области «бортика» у банки больше, чем на ее стенках, форсуночные отверстия на «бортике» менее подвержены прогоранию и это повышает ресурс горелки. Конечно, все это может быть для кого-то не очень существенно, но все в комплексе играет определенную роль в эффективности работы спиртовки. Есть и отдельный момент, на который стоит обратить внимание при принятии решения о расположении форсуночных отверстий.
Боковые форсунки при горении нагревают корпус спиртовки чуть сильнее, чем форсунки на «бортике», что положительно сказывается на работе спиртовки при пониженной температуре окружающей среды. На горелках высотой до 40 мм это особо не заметно. Но для спиртовок высотой 50 мм разница в расположении форсунок уже ощущается. Вне зависимости от того, какое решение принято о месторасположении форсунок, отверстия лучше делать при помощи швейной иглы или шила определенного диаметра. Именно диаметр иглы или шила будет определять диаметр отверстий форсунок. А это тоже важный фактор. Сколько нужно сделать отверстий, и какого диаметра они должны быть? Соображения по этому поводу такие: - Малое количество отверстий с большим диаметром дают худший результат, чем большее количество отверстий с меньшим диаметром. Диаметр отверстий менее 0,6 мм дает маломощное пламя, обладающее низкой ветроустойчивостью.
Диаметр отверстий более 1,2 мм ведет к неоправданно большому расходу топлива без улучшения эффективности работы спиртовки. Оптимальна такая пропорция: диаметр отверстий 0,8-0,9 мм, расположение отверстий - через 9-10 мм друг от друга. Практически это означает, что на «бортике» заготовки из банки получается ровно 16 отверстий. Размечать с внутренней стороны заготовки месторасположение 16 отверстий можно даже на глаз, проведя маркером через центр две перпендикулярные линии, потом каждый из полученных 4 секторов равномерно разделить линией пополам и так далее до получения 16 секторов. Окончания линий возле углубления в банке внутренняя сторона «бортика» будут служить точной разметкой для расположения отверстий. Остается только сделать с небольшим усилием прокол иглой с внутренней стороны «бортика» до образования отверстия снаружи. Окончательное формирование отверстий производится после сборки спиртовки. При разметке расположения отверстий на боковой части заготовки придется использовать шаблон из бумаги с разметкой, так как отверстий будет больше и не факт, что их количество обязательно будет четным. Соединение частей.
После того, как все предварительные операции сделаны, нужно вставить нижнюю часть заготовка без отверстий в верхнюю часть заготовка с отверстиями. Именно так, а не наоборот. Верхняя часть уже несколько развальцована, но все равно возникают некоторые сложности с состыковкой частей на первоначальном этапе соединения. Для того чтобы все пошло быстрее и проще, я при помощи круглогубцев делаю на краю нижней части «гофру». После этой операции нижняя часть без труда вставляется в верхнюю часть. Далее нужно равномерно сжать между ладонями соединяемые части до плотной посадки. Особая сила здесь не нужна, нужно равномерное сжатие с контролем посадки. После того, как части соединены, производится окончательная обработка форсуночных отверстий — они зачищаются мелкой наждачной бумагой и еще раз каждое отверстие проверяется при помощи иглы. При необходимости отверстия доводятся до нужного диаметра иглой большего размера.
Больше ничего делать не нужно. Изготовление спиртовки открытого типа. В отличие от спиртовки закрытого типа, в данном случае для изготовления открытой спиртовки понадобится только одна банка из-под напитка. Из пустой банки нужно получить три заготовки — верхнюю часть с горловиной заготовка 1 , нижнюю часть — дно банки с частью корпуса заготовка 2 и среднюю часть - алюминиевую полосу заготовка 3. Но прежде чем резать банку, нужно расширить горловину при помощи круглогубцев, круглого напильника и наждачной бумаги. Круглогубцами грубо выламывается верхняя часть у горловины, неровности края горловины подправляются напильником и наждачкой. В результате горловина получается ровной и без заусенцев. Далее любым удобным способом описаны выше из банки вырезаются три заготовки. Они должны иметь определенные размеры.
Для спиртовки высотой 50 мм высота заготовки 1 должна быть 40 мм, высота заготовки 2 — 30 мм, высота заготовки 3 — 45 мм. Заготовка 3 должна вставляться в заготовку 1. В таком свернутом положении алюминиевая полоска заготовки 3 удерживается за счет того, что она находится в пазу горловины заготовки 1. Получается как бы вторая стенка у будущей спиртовки. Длина у заготовки 3 измеряется по месту, края полоски должны перекрывать друг друга на 15-20 мм. Для поступления спирта между стенками в заготовке 3 делаются треугольные вырезы высотой 5-6 мм. Далее заготовки 1 и 2 подготавливаются к соединению развальцовываются и гофрируются после чего соединяются. Заготовка 3 при этом прочно удерживается между ними. При помощи шаблона на боковой поверхности почти готовой спиртовки размечается положение отверстий, которые прокалываются иглой.
Здесь важно соблюсти направление проколов, они должны быть параллельно стенке спиртовки. Расстояние, на котором расположены отверстия от верхнего края спиртовки, тоже имеет значение. Если спиртовка будет использоваться без таганка, то есть, емкость кружка будет устанавливаться непосредственно на саму спиртовку, то это расстояние должно быть 15-16 мм. В этом случае отверстия расположены как раз на переходе в широкую часть спиртовки. Если предполагается использование со спиртовкой какой-либо подставки или будет таганок, то отверстия можно расположить и чуть выше, потом нужное расстояние от форсунок до дна посуды будет определяться высотой подставки или таганка. Данное расстояние определяется диаметром отверстий-форсунок и значение «15-16 мм» приведено для отверстий—форсунок диаметром 0,8-1 мм. При более крупных отверстиях в корпусе спиртовки это расстояние может быть большим. Пожалуй, я дольше описывал весь процесс изготовления спиртовок, чем в реальности делал их. При определенных навыках для изготовления спиртовки того или иного типа потребуется не более 20 минут.
При правильной и относительно аккуратной сборке спиртовки обоих типов начинают работать сразу, без каких-нибудь доработок. Нужно только снабдить спиртовку подставкой и таганком, а спиртовку закрытого типа — еще и клапаном заправочного отверстия, в качестве которого я использую 5-ти копеечную монетку. Как мне кажется, монетка наиболее подходит для того, чтобы перекрыть отверстие и служить клапаном. В случае критичного повышения давления внутри спиртовки при ее излишнем разогреве, монета выпустит пары. В предлагаемых конструкциях с винтом, вкручиваемым в заправочное отверстие, функция клапана отсутствует. О подставках и таганках. Подставки нужны в первую очередь для того, чтобы уменьшить пожароопасность спиртовки, установив ее устойчиво и надежно на ровной поверхности. Второе назначение подставки — уменьшить теплоотдачу спиртовки вниз и препятствовать ее охлаждению в холодное время года, исключив контакт с холодным основанием. При использовании спиртовки зимой на льду или мерзлом грунте подставки препятствуют нагреву поверхности под спиртовкой.
Без такой меры вполне возможно опрокидывание спиртовки вследствие таяния поверхности, на которой она расположена. В этом случае подставка должна обладать и максимально теплоизолирующими свойствами. В любом случае для установки спиртовки нужно выбирать ровную и негорючую поверхность. Для спиртовки закрытого типа подставка нужна еще для того, чтобы на ней зажечь спирт для разогрева корпуса спиртовки. Какими могут быть подставки? Самыми произвольными! В летнее время можно вообще обойтись отрезком фольги. Неплохие всесезонные подставки можно получить из отрезка стеклотекстолита, обладающего отличными огнеупорными и теплоизолирующими свойствами. У меня в качестве летней подставки для спиртовок используется дно от подстаканника.
Как-то при обходе блошиного рынка попались мне на глаза подстаканники из нержавейки, выполненные в духе советского реализма-минимализма. Сама форма подстаканников поражала своей суровой строгостью и топорностью исполнения, но вот дно у подстаканников сразу мне понравилось — оно было съемное, а в перевернутом виде имело очень удобную «канавку» по краю, куда можно было налить спирт для разогрева корпуса спиртовки. Пара таких подстаканников обошлась мне в смешную сумму, и теперь они мне служат в новом качестве. Кстати, совсем не обязательно искать старые подстаканники для того, чтобы превратить их в подставки. Отрезок донышка от консервной банки — это тоже подставка. И там тоже есть удобные углубления. В общем, нужно только включить воображение и дать волю фантазии. А вот к подставкам и таганкам предъявляются повышенные требования. Они не просто должны обеспечивать устойчивость поставленной на них емкости и выдерживать нагрузки от тяжести и температуры огня.
Кроме всего прочего они должны быть определенной высоты, обеспечивающей определенное расстояние между отверстием-форсункой и дном посуды. Об этом я уже упоминал чуть выше. В моих горелках с отверстиями-форсунками диаметром 0,86 мм это расстояние определяется в пределах 15-16 мм. Но не больше и не меньше. Дело в том, что пламя на разных своих участках имеет разную температуру. Причем температура в этих участках еще зависит от вида топлива и типа горелок. Все это рассказывать долго. Важно другое. Для спиртовок самая высокая температура находится в верхней части язычка пламени, в его бесцветном участке.
То есть, не на самом острие язычка пламени, а чуть ниже. Поэтому установление точного значения расстояния от форсунки до точки, где пламя имеет наибольшую температуру, — это важно. И именно это расстояние от верхнего края спиртовки до дна посуды должен обеспечить таганок или подставка. Примеры решений. Конструкций таганков много — и фирменных, и самодельных. Самый простой вариант самодельного таганка — это изогнутый соответствующим образом отрезок стальной проволоки. Не слишком замысловато, но надежно и практично. Разве что не слишком компактно. То есть, в данном случае таганок изготавливается под размеры спиртовки.
Насколько точно будет изогнута стальная проволока — настолько и эффективна будет спиртовка. Второй вариант - это когда спиртовка изготавливается под размер готовой подставки. Вполне можно использовать ту же «эсбитовскую» подставку для сухого горючего в комплекте со спиртовкой. По-моему, это проще, чем изгибать толстую проволоку точно под определенные размеры спиртовки. Это удобно еще тем, что можно спиртовку для ее «старта» прогревать не спиртом, а кусочками сухого горючего на той же подставке. Важно только спиртовку сделать по высоте такой, чтобы она подходила под подставку. И еще нужно использовать широкую посуду при полностью раскрытых стенках подставки, иначе часть форсуночного пламени будет приходиться на стенки подставки. Отличным вариантом для спиртовки высотой 35 мм может оказаться разборная конструкция таганка, сооруженного из трех биндеров канцелярских зажимов для бумаг размера 50 мм и трех отрезков стальной проволоки. Такая конструкция хороша для широкой посуды.
Небольшая спиртовка из банок емкостью 0,25 л отлично сочетается с мини-треногой, изготовленной из тех же биндеров 40 мм и проволоки. Этот вариант предназначен для установки на треногу кружек небольшой емкости, хотя и походный чайник такая конструкция тоже выдержит. Каждый из приведенных выше вариантов хорош по-своему. Решений может быть много. В этом плане я вообще придерживаюсь мнения, что чем проще будет конструкция таганка — тем лучше. В плане простоты изготовления и компактности я всем таганкам предпочту разборные крестовины, устанавливаемые непосредственно на спиртовку закрытого типа. Крестовины хороши еще тем, что обеспечивают точное значение расстояния от форсунок до дна посуды. Изготавливаю я их из полосок тонкого дюраля, листового металла, в общем, из всего, что под руку попадется. Не знаю, сколько может служить крестовина из такого простого материала, но у меня пока за все время эксплуатации ничего не разрушилось, не поломалось, и от пламени крестовины не повело.
Важно только выбирать для изготовления крестовин не слишком толстый металл. И теплопроводность материала, из которого они изготовлены, тоже имеет значение. Дело в том, что установленная на спиртовку крестовина из дюраля будет служить еще своеобразным радиатором, отводящим тепло от корпуса спиртовки. Это сразу скажется на стабильности горения спиртовки. Поэтому крестовины из этого материала не должны быть большими. Более долговечны, устойчивы к воздействию высокой температуры и менее теплопроводны крестовины из нержавеющей стали. Специально искать тонкий листовой нержавеющий металл не нужно — в магазинах канцтоваров продаются по смешной цене короткие линейки из нержавейки. Как измерительный инструмент они вызывают большие нарекания, а вот для изготовления крестовины они подойдут, благо размеры 15-ти см. И в качестве примера - компактный комплект спиртовки, так сказать, походный вариант.
В консервную банку высотой 40 мм или 50 мм и диаметром 80 мм помещаются спиртовка и разобранная крестовина, туда же можно положить и монетку, завернув ее в бумажку или полиэтилен, чтобы она не гремела внутри. Закрывается «контейнер» чуть доработанной полиэтиленовой крышкой.
Это пустые алюминиевые банки из-под напитков. Алюминий — один из самых теплопроводных материалов, что и требуется для самоподдерживающей системы горения паров спирта в самодельной спиртовке. Кроме этого — это очень простой в обработке материал. И доступный.
В зависимости от типа спиртовки, для ее изготовления потребуется либо одна, либо две «жестянки» емкостью 0,25, 0,33 или 0,5 л. Литровые банки из-под напитков я не использовал, их размеры немного велики. Но в принципе, и они вполне подходят в качестве исходного материала. Специально подбирать банки от одного какого-то напитка совсем необязательно, размеры банок одной емкости все одинаковы, а банки емкостью 0,33 и 0,5 л. Типы спиртовок. Самодельные спиртовки из «жестянок» изготавливаются двух типов — открытого и закрытого.
Принципиально они отличаются друг от друга только способом разогрева корпуса спиртовки, и, разумеется, способом изготовления. Открытая спиртовка разогревается горящими парами спирта внутри, в открытом и достаточно широком отверстии горловины. Тот же самый прием, что используется для «старта» фирменных спиртовок. Спиртовку закрытого типа нужно разогревать снаружи до температуры кипения спирта внутри спиртовки. Обычно для этой цели используется в малых количествах тот же спирт, налитый на подставку, на которой установлена спиртовка. После достижения нужной температуры корпуса, пары спирта, выходящие из отверстий-форсунок, воспламеняются, и спиртовка выходит на рабочий режим.
Сразу скажу, что из самоделок у меня применение нашли только спиртовки закрытого типа. Фирменная спиртовка открытого типа «Tatonka» у меня уже есть и вполне меня устраивает. Но об обоих типах самодельных спиртовок я все равно подробно расскажу. Можно утверждать, что самодельные спиртовки обоих типов одинаково хорошо работают. Но каждый тип имеет свои плюсы и минусы. Спиртовку открытого типа несколько сложнее изготовить, и она более прожорлива на топливо.
Зато с удобством ее разогрева не возникает никаких проблем. Спиртовка закрытого типа в работе меньше потребляет спирта, более проста в изготовлении, но в холодное время года могут возникнуть проблемы с разогревом ее корпуса. Да и вообще, нужно достаточно точно отмерять количество спирта, необходимого для наружного разогрева спиртовки. Слишком малое количество горящего спирта, налитого на подставку вокруг корпуса и днища спиртовки, не приведет к кипению спирта внутри нее и «старту». А при увеличении количества спирта на подставке происходит слишком большой разогрев корпуса. Это приводит к усиленному кипению спирта, повышению давления внутри самой спиртовки, что проявляется в большой величине форсуночных язычков пламени на первоначальной стадии.
Как следствие излишнего нагрева — большой расход топлива на стадии «старта» спиртовки. Если же еще форсуночные отверстия невелики, а заправочное отверстие надежно закрыто, то возможно даже разрушение самой спиртовки из-за большого внутреннего давления. И сразу же нужно отметить, что спиртовки вообще и самодельные в частности совсем небезопасны при небрежном использовании. По крайней мере, их нельзя использовать в палатках в палатках вообще нельзя использовать открытый огонь , и они нуждаются в устойчивой установке на ровной поверхности. Немного о возможностях и характеристиках самодельных спиртовок. Самое большое достоинство самодельных спиртовок — это их необычайно малый вес — всего 7-12 гр.
Расход топлива для спиртовок закрытого типа составляет примерно 12-15 мл на пять минут горения. Это зависит от диаметра отверстий-форсунок и их количества. В среднем на нормально работающей спиртовке в зависимости от внешних условий потребуется в среднем 18-25 мл спирта для того, чтобы вскипятить 0,5 л воды в металлической кружке. Вода закипает за 7-9 минут в летнее время, зимой на это может потребоваться минут 12-15. В общем-то все зависит не только от температуры окружающей среды, но и от посуды, в которой кипятится вода и ветрозащиты. В благоприятных условиях при хорошей ветрозащите мне удавалось вскипятить 600 мл воды за 6 минут, израсходовав всего 15 мл спирта из них 1 мл спирта потребовался для прогрева спиртовки.
Но это были почти идеальные условия и полная ветрозащита. При желании в спиртовку можно залить до 50 мл горючего, и она будет работать в течение 25-30 минут. Спиртовка открытого типа обладает теми же возможностями, только спирта для кипячения того же количества воды потребуется несколько больше — 30-35 мл. По-моему, много спирта сгорает во время прогрева спиртовки до ее «старта» из-за широкой горловины. Поэтому сразу при появлении язычков пламени из боковых форсунок, нужно перекрывать горловину дном посуды. Иначе весь спирт быстро выгорит.
Существенный «плюс» у спиртовки открытого типа — она нагревается лучше и работает более стабильно. Самоделки получаются довольно устойчивыми и прочными. Во всяком случае, на них даже можно устанавливать нагреваемую емкость. В разумных пределах, конечно. Например, спиртовка закрытого типа легко выдерживает тяжесть котелка с литром воды, а вот на спиртовку открытого типа нельзя ставить кружку, наполненную более чем 0,5 литра воды. Корпус открытой спиртовки может повести от высокой температуры под ее тяжестью.
В этом случае лучше использовать таганок. Общим недостатком самодельных спиртовок принято считать, что для них нужно точно отмерять количество топлива. Ведь конструкция спиртовок не предполагает хранение спирта в их корпусе, он заливается непосредственно перед использованием горелки. При избыточном количестве залитого спирта он просто сгорит зря, так как большинство общеизвестных конструкций самодельных спиртовок не дают возможность быстро погасить пламя. В общем-то, все это так, но в моих спиртовках закрытого типа и пламя можно затушить, и слить остаток спирта обратно в емкость для горючего. Хотя я тоже стараюсь отмерить количество спирта, необходимого для выполнения конкретной задачи.
Расчет времени горения спиртовки в зависимости от количества залитого в нее спирта я уже приводил выше. Ресурс жизни спиртовки из «жестянки» достаточно велик, во всяком случае, ее хватит не на один десяток выездов. А в случае чего, так и новую спиртовку сделать недолго. Вот так постепенно я и дошел до того, как собрать рабочую конструкцию спиртовки. Изготовление спиртовки закрытого типа. Для ее изготовления потребуются две алюминиевые банки из-под напитков.
И желательно иметь одну из этих банок полную, неоткрытую. Зачем это нужно, объясню позже. Из всей банки — и пустой, и полной потребуются только донышки с частью корпуса. Они вставляются друг в друга. И эти части должны быть одинаковой определенной высоты. Практика показывает, что общая высота спиртовки не должна превышать 50 мм и не должна быть менее 25 мм.
Высокая спиртовка хуже разогревается и быстрее отдает тепло корпуса вовне, особенно в холодное время года, что приводит к нестабильному пламени, а в низкую спиртовку очень неудобно заливать горючее и залить туда его можно совсем немного. Для себя я выбрал пределы, в которых должна находиться высота спиртовки закрытого типа — от 30 до 40 мм. Считаю это оптимальной высотой. Высота спиртовки определяется высотой двух соединяемых частей, отрезанных от банок. Зависимость тут такая: высота частей должна быть на 10 мм меньше предполагаемой высоты готовой спиртовки. То есть, для спиртовки высотой 40 мм потребуется отрезать от банок донышки с частью корпуса на высоте 30 мм.
Части должны быть отрезаны ровно, без заусенцев и вмятин. Дальше уместно изложить отдельные моменты изготовления горелок в картинках с детальным описанием и пояснением. Получение одинаковых по высоте заготовок. Сделать это можно двумя способами. Способ 1. Пустая банка ставится на стол и при помощи бруска нужной высоты и металлической линейки производится круговая разметка линии отреза.
Линия намечается углом линейки, прижатой к поверхности бруска при вращении банки вокруг своей оси. Получается вогнутая ровная линия по всей окружности банки. Банка грубо обрезается ножом или ножницами в средней части, а чистовой рез производится ножницами по линии разметки, которая отчетливо видна с внутренней стороны. Рез ножницами производится тоже с внутренней стороны! Способ 2. Более технологичный способ, но требует последующей шлифовки наждачной бумагой края отрезанной части.
С банкой производятся те же действия, но вместо линейки используется строительный нож. Острие ножа оставляет на поверхности банки линию, в ходе вращения и равномерного прижима корпуса банки к острию, тонкий металл режется. Важно только не пытаться сразу за один проход срезать его. Обычно хватает десятка вращений банки вокруг своей оси с легким прижимом к острию ножа, чтобы в каком-то месте образовался небольшой прорез. Этого уже достаточно. Дальше металл ломается вручную при надавливании на поверхность банки у линии надреза.
Остается только слегка пройтись по краю заготовки мелкой наждачкой, удаляя мелкие возможные заусенцы. Кстати, тонкий алюминий хоть и очень мягкий металл, но замечательно режет пальцы острыми краями! Поэтому аккуратность в работе нужна. Вторую полную банку пока не трогаем, продолжаем заниматься первой частью. Формирование отверстий и развальцовка. Первая заготовка, которую мы получили, будет верхней частью спиртовки.
В ней должны быть отверстия-форсунки и отверстие для заливки горючего. Кроме этого нужно немного развальцевать эту часть с внутренней стороны, чтобы облегчить вхождение в нее второй аналогичной части, но уже без отверстий. Возвращаюсь к технологии. Центральное отверстие для заливки горючего я в заготовке прокалываю шилом. Будет ли оно строго по центру или чуть смещено в сторону — особого значения не имеет. Размер этого отверстия тоже особого значения не имеет.
Развальцовка производится при помощи второй банки путем легкого насаживания на ее донышко и проворачивания заготовки. Делать эту операцию нужно не спеша и осторожно. И тут становится понятно, почему вторая банка не открыта до сих пор. Полная банка обладает очень большой прочностью, а вот пустая при резком неосторожном движении может смяться. После того как заготовка слегка развальцована, можно решать, где делать форсуночные отверстия. И тут нужно сделать небольшое отступление.
Во всех самодельных спиртовках, изображения которых я видел, форсуночные отверстия находятся либо на боковой поверхности корпуса, либо в верхней части корпуса, но ниже верхнего уровня. В данном случае отверстия лучше проколоть шилом иглой, канцелярской кнопкой или просверлить после соединения двух заготовок в единое целое. В первых моделях своих спиртовок я так и делал. Но потом стал делать форсуночные отверстия в самой верхней части спиртовки, на «бортике» или рядом с ним. Что это дало? Во-первых, такое расположение отверстий уменьшило размеры форсуночного венца и позволило применять посуду с не очень широким основанием.
Для примера. Для спиртовок с боковым расположением форсунок необходимо использовать посуду с дном не менее 13 см в диаметре. Иначе пламя будет «лизать» стенки посуды и эффективность горелки снижается. Пламя должно нагревать только дно посуды! С верхним расположением форсунок на спиртовке диаметр дна посуды можно уменьшить до 8 см. По-моему, это существенно, особенно когда обходишься одной кружкой.
Кроме этого, отверстия на «бортике» находятся строго в одной плоскости, что позволяет получить одинаковые по высоте язычки пламени. Это положительно влияет на равномерный нагрев посуды. С боковыми форсунками приходится вначале тщательно производить разметку будущих отверстий, а потом очень аккуратно, стараясь не сместить, делать отверстия по разметке. И все равно сделать отверстия строго на одном уровне не получается, небольшие отклонения случаются. Во-вторых, при верхнем расположении форсунок можно накрыть спиртовку крышкой и погасить пламя. А вот с боковыми форсунками это уже не сделаешь.
В-третьих, толщина металла в области «бортика» у банки больше, чем на ее стенках, форсуночные отверстия на «бортике» менее подвержены прогоранию и это повышает ресурс горелки. Конечно, все это может быть для кого-то не очень существенно, но все в комплексе играет определенную роль в эффективности работы спиртовки. Есть и отдельный момент, на который стоит обратить внимание при принятии решения о расположении форсуночных отверстий. Боковые форсунки при горении нагревают корпус спиртовки чуть сильнее, чем форсунки на «бортике», что положительно сказывается на работе спиртовки при пониженной температуре окружающей среды. На горелках высотой до 40 мм это особо не заметно. Но для спиртовок высотой 50 мм разница в расположении форсунок уже ощущается.
Вне зависимости от того, какое решение принято о месторасположении форсунок, отверстия лучше делать при помощи швейной иглы или шила определенного диаметра. Именно диаметр иглы или шила будет определять диаметр отверстий форсунок. А это тоже важный фактор. Сколько нужно сделать отверстий, и какого диаметра они должны быть? Соображения по этому поводу такие: - Малое количество отверстий с большим диаметром дают худший результат, чем большее количество отверстий с меньшим диаметром. Диаметр отверстий менее 0,6 мм дает маломощное пламя, обладающее низкой ветроустойчивостью.
Диаметр отверстий более 1,2 мм ведет к неоправданно большому расходу топлива без улучшения эффективности работы спиртовки. Оптимальна такая пропорция: диаметр отверстий 0,8-0,9 мм, расположение отверстий - через 9-10 мм друг от друга. Практически это означает, что на «бортике» заготовки из банки получается ровно 16 отверстий. Размечать с внутренней стороны заготовки месторасположение 16 отверстий можно даже на глаз, проведя маркером через центр две перпендикулярные линии, потом каждый из полученных 4 секторов равномерно разделить линией пополам и так далее до получения 16 секторов. Окончания линий возле углубления в банке внутренняя сторона «бортика» будут служить точной разметкой для расположения отверстий.
Трактат о спиртовых горелках.
| Походное снаряжение рыболова - спиртовки. - HARP | Харьковский Карп | туристическую спиртовую горелку. |
| Горелка спиртовая туристическая Esbit в быту | свыше 3 товаров по цене от 607 рублей с быстрой и бесплатной доставкой в 690+ магазинов и гарантией по всей России: отзывы, выбор по параметрам, производители, фото, статьи и технические характеристики. * 365 дней на возврат. |
Туристическая спиртовая горелка-самовар
| Ода туристическим горелкам с радиаторной посудой: danil_vinokurov — LiveJournal | Горелка спиртовая Esbit AB300BR, (Flame regulator with foldable handle). |
| Мини-горелка REXANT GT-38, 1шт - видео обзор | Горелка спиртовая FIRE-MAPLE Volcano. |
| Горелка туристическая спиртовая — купить по выгодной цене 590 руб. — интернет-магазин «Будь Готов» | Спиртовая горелка своими руками В европейских странах, давно пользуются такой спиртовкой, заменяя ею обычную горелку. |
Спиртовая горелка – принцип работы, типы и применение
Метиловый спирт тоже отлично подходит, но доступ к нему ограничен. Я отдаю предпочтение денатурату. Емкостью для топлива может служить практически любая пластиковая тара небольших размеров с хорошей резьбой крышкой. Топливо спиртовки не хранится под давлением, что делает транспортировку более безопасной. Относительно небольшой вес и компактность. Спиртовки обычно весят мало, моя, на данный момент, основная спиртовка Alocs CS-B03 весит около 69 грамм. Самодельные спиртовки обычно весят вдвое меньше, но уступают своей прочностью. Количество носимого топлива регулируется исходя из общего количества готовок и особенностей конструкции конкретной спиртовки. Средний расход топлива составляет около 2-4 мл в минуту. Простота использования и бесшумность. Спиртовки довольно просты в использовании и не требует каких-либо навыков.
Материалы, инструмент Несколько одинаковых по диаметру алюминиевых банок одна из них с завинчивающейся крышкой ; Трубка медная, диаметр — 4-6 мм; Гайка М6-М8; Болт по размеру гайки с уплотнительным резиновым кольцом; Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе; Бечевка веревка по размеру внутреннего диаметра медной трубки; Спирт. Из инструмента нам понадобятся: Шуруповерт или дрель; Плоскогубцы; Ножницы обычные; Нож; Маркер; Шприц для заправки горелки и зажигалка. Пошаговая инструкция изготовления реактивной спиртовой горелки Для корпуса нам понадобятся несколько небольших отрезков алюминиевых банок.
Необходима лишь нижняя часть с донышком, которую обрезаем на расстоянии 4-5 см от кромки рельефного дна банок. Донышко одной из банок будет рабочей частью горелки, поэтому его необходимо зачистить наждачкой от лака и краски. Иначе они обгорят при нагреве, и оставят неприятные следы после себя.
Далее нужно согнуть медную трубку, сделав из нее две небольшие скобы, подходящие под диаметр донышка банки. Чтобы сделать это аккуратно и без излома, насыпаем мелкий песок во внутрь трубки, и сгибаем ее, используя для шаблона трубу большего диаметра. Обрезаем горлышко одной из банок, и также зачищаем его наждачкой.
Проверяем чтобы горлышко подходило по размеру к дну нашей горелки. Затем размечаем края скоб из медной трубки на дне банки.
Низкая температура замерзания спиртового топлива может привести к гелеобразованию топлива или затруднению испарения спирта при низких температурах.
Воздействие на окружающую среду: Хотя спиртовое топливо обычно считается более экологичным, чем некоторые другие виды топлива, при сжигании оно по-прежнему выделяет углекислый газ. Кроме того, некоторые виды спиртового топлива могут содержать добавки или химические вещества, которые при неправильной утилизации могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. Туристические спиртовые горелки обладают рядом преимуществ, включая их легкую конструкцию, простоту и доступность топлива.
Они могут стать надежным вариантом приготовления пищи для кемпинга и приключений на свежем воздухе для одного человека, наверно стоит это подчеркнуть сразу. Пока на мой взгляд, спиртовая туристическая горелка будет актуальна для одиночных походов без большого приготовления пищи, исключительно приготовление чая и заваривания сублиматов. Как горелка придет сразу схожу в небольшой поход, чтобы её затестировать.
Последние записи:.
Спиртовая горелка с подставкой станет отличным аксессуаром в любом походе или рыбалке. Прочная конструкция из нержавеющей стали для использования в любых экстремальных ситуациях. Перекрестная подставка создает удобство для постановки на плиту.
Двухуровневая конструкция создает стабильное пламя. Малый вес горелки - весомый плюс в походе, где важен каждый лишний килограмм. Добавлено в корзину.
Все о спиртовках назначениe, устройство, принцип работы и технические данныеавтор к.т.н. Ф.А.Бронин
Спиртовые горелки очень мало весят, а изготовить их можно из 2 алюминиевых банок буквально за несколько минут. Спиртовая горелка для приготовления или разогревания пищи. Спиртовые горелки туристические можно приобрести в магазине, однако конструкция настолько проста, что изготовить их вы можете самостоятельно. Спиртовая горелка из титана River Scout / Спиртовка туристическая.
Горелки спиртовые в Москве
| Спиртовая горелка Tatonka Alkohol Burner | Состав комплекта: котелок с ручкой и костровым крюком; — крышка-сковорода с ручкой; — горелка спиртовая с крышкой; — ветрозащитная подставка – футляр; — фляга для спирта к горелке. |
| Спиртовка туристическая своими руками. Спиртовая горелка | Туристические спиртовые горелки обладают рядом преимуществ, включая их легкую конструкцию, простоту и доступность топлива. |
| Сравнительный тест туристических горелок | Вы можете по смотреть видео обзор Мини-горелка REXANT GT-38, 1шт. |
Ода туристическим горелкам с радиаторной посудой
Коротко о плюсах и минусах спиртовых горелок для походов и НСТВА: 1) Не коптит, не дымит, бесшумное, не пачкается и не воняет при попадании н. Спиртовая горелка в сравнении с остальными имеет больше плюсов, чем минусов. В настоящей работе рассмотрены аналогичные технические аспекты но уже применительно к горелкам спиртовым (далее спиртовки), использующих для нагрева материалов жидкое топливо (этиловый спирт). туристические газовые горелки, спиртовые горелки с посудой, газ, жидкое топливо. Этот тип спиртовой горелка не зажигается без предварительного подогрева.
Анализ предложения горелок спиртовых туристических
- Спиртовая горелка |
- LAST DAY CLUB
- Туристическая спиртовая горелка-самовар
- Горелки спиртовые купить в Москве
- Спиртовая горелка в походе