Инструмент для снятия изоляции с проводов: все про устройства для зачистки кабеля.
Инструмент для снятия оболочки кабеля и изоляции провода WEICON
универсальный инструмент для удаления изоляции с коаксиального кабеля RG 59, RG 6, RG 7, RG 11 для удаления наружной оболочки, экрана и изоляции за один рабочий ход лезвие для снятия изоляции с дата-кабеля, с юсти. После удаления свинцовой оболочки кабеля ее края слегка отделяют от поясной изоляции специальным инструментом — разбортовкой 1 (рис. 11,а). Разбортовки изготовляют из брусков сухого кизила или дуба. кабеля 8-28 мм.
Назначение проводов и кабелей
- Разновидности стрипперов
- Инструмент для снятия оболочки кабеля КСО
- Купить инструменты для зачистки проводов в интернет магазине
- Какие бывают инструменты для снятия изоляции
- Стрипперы КВТ для снятия изоляции и оболочки силовых кабелей
- Устройство и принцип работы
Разделка оптического кабеля
Инструменты для снятия изоляции Электрик, Стриппер, Электромонтаж, Инструменты, Рязань, Москва, Длиннопост. Инструмент предназначен для снятия внешней оболочки с кабелей, для зачистки концов и/или средних частей, без повреждения нижних слоёв. двухкомпонентные]. стриппер со сменными прижимными скобами, для кабелей с максимальным диаметром 40 мм, максимальная глубина резания 4,5 мм. Механический способ подразумевает снятие изоляционной оболочки с кабеля при помощи специального инструмента, на котором имеются режущие кромки.
Важные правила и виды инструментов при снятии изоляции с проводов
А еще им можно перерезать пластиковые хомуты крепления или просто точить карандаши. Самое главное преимущество и отличие Jokari N15 от других аналогов - это отверстие в верхней части корпуса для пропуска через него длинных кусков кабеля. У книпекса в более поздних моделях также появился подобный нож с отверстием в корпусе. Ознакомиться можно здесь. Это позволяет с легкостью снимать продольно изоляцию какой угодно длины, в любом месте кабеля, хоть в начале, хоть в середине. И эта длина не будет ограничена размерами самого съемника. Такой съем изоляции бывает просто необходим в больших распредшкафах, когда автоматы стоят сверху, а шинка заземления в самом низу. Вот и приходится разово зачищать внешнюю оболочку на 0,5м и более.
Просто пропускаете кабель через отверстие и с небольшим усилием вытягиваете стриппер на себя, разрезая изоляцию на необходимую длину. Такой способ идеально подходит для кабеля NYM. Изоляция с провода ПВС снимается плохо и то, если сечение от 4мм2 и выше. А вот с кабелем с резиновой изоляцией КГ работать вообще не получится, хотя он и круглой формы. Для удобной переноски ножа на боковой поверхности имеется прищепка. Ее можно удобно пристегнуть на пояс или карман и освободив таким образом руки без проблем работать на высоте, стремянке или лестнице под потолком. Для того, чтобы инструмент не был постоянно в открытом состоянии имеется защелка.
При этом две половинки закрываются очень плотно. Жилу в таком положении просунуть между ножами не получится, придется его каждый раз приоткрывать. Например у Knipex аналогичного исполнения, можно снять изоляцию именно с самой жилы, даже когда обе половинки защелкнуты. Это обеспечивает большую износостойкость и долговечность инструмента. Однако помните, что все это напыление не спасает, когда нож попадает на медь. А если вы при этом еще и прижмете поглубже или начнете тянуть поперек, то вмятины и дефекты в этом случае гарантированы. Особенно если это моножила.
Как снимать изоляцию с круглого кабеля Как и где работать таким съемником, какими способами и ножами снимать изоляцию, и в чем их преимущества?
Инструмент Haupa «Allrounder» идеально подходит для удаления изоляции с отдельных проводов сечением 1,5 мм2 или 2,5 мм2. Основные преимущества.
Объем работ редкое или частое использование. Навыки владения тем или иным инструментом. Финансовые возможности. Для тех, кто занимается электромонтажными работами профессионально, подойдут полуавтоматические и автоматические стрипперы, которые предназначены для обработки большого количества проводов. Многие мастера предпочитают иметь по одному виду разных инструментов для каждого конкретного случая. Те, кто имеют хорошие навыки работы со съемниками изоляции, могут обходиться кабельным ножом, бокорезами и ручными стрипперами, при условии обработки небольшого числа проводников.
Для домашнего использования определяющее значение имеет уровень владения инструментом. При отсутствии должного опыта рекомендуется приобретать полуавтоматический стриппер, тогда вероятность ошибки и повреждения жилы сводится к минимуму. Но зачастую для проведения мелких электромонтажных работ по дому достаточно ручного инструмента кабельный нож, клещи, плоскогубцы, ручной стриппер. Полуавтоматический стриппер — это универсальный инструмент для снятия изоляции, который выручит в любой ситуации и подойдет для применения как в профессиональной, так и в бытовой сфере. Рекомендуется приобретать инструменты только у проверенных производителей, которые гарантируют безопасность материалов, из которых они изготовлены. Дешевые модели с пластиковым корпусом и низкокачественными сплавами лучше не применять в работе для собственной безопасности. Какие плюсы и минусы следует учитывать Все ручные стрипперы имеют главный минус: с их помощью можно обработать только один провод.
Снятие изоляции открытым огнем Иногда прибегают к помощи зажигалки. Достаточно подержать участок провода над огнем, чтобы слегка расплавить полимерное покрытие и затем сдернуть его пальцами. При этом можно получить легкий ожог пальцев, а часть расплавленной оболочки размажется по жилам. Специальные ножи Нож электрика с пяткой Специальный нож с изогнутым лезвием и пластиной пяткой на конце изгиба. Им можно снимать покровы быстрее, чем срезать ее обычным клинком. Правда, и тут нужно набить руку. Пользуется популярностью среди профессионалов. Специальный нож для надреза наружной оболочки в продольном направлении. С обретением некоторой сноровки, клыком можно снимать покрытие круговым движением. Рукоять клыка заканчивается специальным колесом. Поворотом колеса можно регулировать глубину реза наружной оболочки. Многофункциональный нож Интересное устройство, способное выполнять снятие изолирующего покрытия многими способами. С его помощью можно выполнять следующие операции: разрезать внешнюю оболочку; сделать поперечный или круговой надрез; снять покрытие с помощью готовых отверстий; воспользоваться выдвижным универсальным лезвием, чтобы выполнить операцию «дедовским» способом. Все эти интересные приспособления спрятаны в корпус изделия, раскрывающегося наподобие футляра. За свои миниатюрные размеры, такие стрипперы называют карманными. Примером такого приспособления может послужить Jokari 30155 или Knipex 18 85 125. Виды стрипперов Все съемники условно делятся на три вида: ручного действия; полуавтоматического; автоматического. Принцип действия у всех один: надрез оболочки на нужную глубину с последующим ее стягиванием. Рассмотрим, особенности их устройства и имеющиеся отличия. Ручные инструменты Самые простые и недорогие. Некоторые похожи на клещи. Рабочая часть снабжена специальным вырезом и регулировочным винтом, с помощью которого производится настройка на провод определенного сечения. Другой вариант несколько сложнее. Неопытный пользователь может спутать его с плоскогубцами. Некоторое сходство действительно есть. Только с внутренней стороны губок сделано множество поперечных прорезов с острыми кромками, с разными радиусами под жилы определенного сечения но не более 6 кв. Некоторые производители выпускают ручные устройства с функцией опрессовки обжима наконечников. Алгоритм действия простой. В выемку на губках закладывается провод, затем пользователь сжимает подпружиненные рукояти как плоскогубцы и круговым движением надрезает и стягивает изоляцию. Полуавтоматические модели С ними работать еще проще.
Инструмент для снятия изоляции.Виды и работа.Применение, выбрать
Александр, тем что он провод а не кабель, не предназначен для прокладки в скрытой проводке. Александр, тем что он провод а не кабель, не предназначен для прокладки в скрытой проводке. Для зачистки проводов используются четыре губки в верхней части инструмента. Инструмент для снятия оболочки кабеля КСО применяется для снятия виниловых оболочек с силовых кабелей диаметром более 25 мм. Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 5 мм.
НМ-5 — нож для снятия оболочки кабеля
И да, есть два стриппера, каждый под свои задачи, но в основном при сборке шкафов и подключении оборудования. В коробка, лично мне реально удобнее нож с пяткой и бокорезы. Вот когда шкафы автоматики расключаешь, где входной клеммник на 400-700, а то и более клемм, при этом её забываем про концевую заделку кабеля ТУТ, заземления оплетки, маркировка кабеля и жил...
Это может привести к тому, что в месте надреза жила переломится. Особенно легко это сделать на алюминиевых проводах. При снятии внешней оболочки с кабеля может произойти что-то подобное тому что изображено на фото надрежется изоляция одной или двух жил. Это происходит и при продольном резе внешней оболочки. Вторым по популярности у любителей среди способов снятия оболочки с жилы — это надрез и стягивание бокорезами или режущей кромкой пассатижей. Это еще более опасно при зачистке многопроволочных жил, что и изображено на рисунке ниже. Тем не менее компания Knipex выпускает специальные бокорезы с выемками на лезвии для снятия изоляции без повреждения токопроводящих жил сечением 1. Если использовать нож — то какой?
Специально для электромонтажных работ есть нож электрика с пяткой. Его особенность в особой форме лезвия и перпендикулярно напаянной пятке, которая позволяет сохранить оболочку жил при снятии общей опоясывающей оболочки. Чтобы с его помощью снять изоляцию, нужно взять провод концом к себе ввести нож пяткой лезвием от себя и провести вдоль кабеля. Лезвие у него заточено с двух сторон. Сторона, которая направлена к пользователю нужна для подрезания оболочки круговым движением. Есть ещё один вид ножей для снятия изоляции. Здесь кабель зажимается скобой сверху, а его оболочку прорезает нож или как его еще называют — клык. Его используют в основном для продольной разделки кабеля, но и поперечный круговой рез ему под силу. В задней части вы можете видеть регулировочное колесо, с помощью которого вы можете выставить глубину прорезания оболочки. Некоторые модели совмещены с обычным ножом, что удобно в работе.
Их преимущество в дешевизне и конструкции — она приспособлена для зажима кабеля.
Неопытный пользователь может спутать его с плоскогубцами. Некоторое сходство действительно есть. Только с внутренней стороны губок сделано множество поперечных прорезов с острыми кромками, с разными радиусами под жилы определенного сечения но не более 6 кв.
Некоторые производители выпускают ручные устройства с функцией опрессовки обжима наконечников. Алгоритм действия простой. В выемку на губках закладывается провод, затем пользователь сжимает подпружиненные рукояти как плоскогубцы и круговым движением надрезает и стягивает изоляцию. Полуавтоматические модели С ними работать еще проще.
Провод вставляется в соответствующее гнездо и производится нажим. Даже кругового подрезающего движения делать не нужно. С некоторыми полуавтоматами можно резать жилы и выполнять опрессовку наконечников. Автоматические стрипперы Весьма производительные устройства больше подойдут профессионалам.
От полуавтоматических моделей отличаются широким набором функций. Устройство самостоятельно определяет диаметр провода. С ним можно снимать оболочку круглого и прямоугольного сечения и даже одновременно очистить несколько жил за один раз. Удобная штука, но стоит дороже ручных и полуавтоматических.
Другой вариант слега похож на заклепочник. Предназначен для зачистки тонких проводов, до 4 кв. Операция производится одним движением. Есть ограничение по длине очищаемого участка.
Если ее недостаточно, операцию можно повторить. Дополнительные функции Поскольку электромонтажные работы часто производятся не в мастерской, а в «полевых» условиях, специалистам не особенно удобно носить с собой много инструментов. Производители учли этот нюанс. Сегодня редко можно встретить стриппер, которым только снимают изоляцию.
Любая модель универсальна в той или иной степени. Кроме основной операции, универсальные модели могут работать как бокорезы, отвертки и индикаторы напряжения, зачищать телевизионные и интернет кабели, обжимать различные наконечники. С последней операцией лучше справляется специальное приспособление — кримпер. Но при несложном монтаже и универсальным девайсом можно обжать наконечник или клемму вполне сносно.
Как выбрать стриппер Рассмотрим некоторые общие критерии выбора: конструкция, цена, характеристики, производитель, функционал. Выбираем подходящую конструкцию Бытовые инструменты Если приспособление приобретается для домашнего использования и будет применяться лишь периодически, лучше выбирать что-то подешевле и проще, с возможностью зачистки концов, до 6 кв. Высокой производительности с ними не добиться, но такая цель перед пользователем и не стоит.
Можно также использовать стриппер-прищепку для разделки коаксиала. Нитки можно скручивать по одной, можно сдирать специальным острым «плужковым» крючком может входить в конструкцию некоторых ножей-стрипперов для удаления оболочки. Для удаления гидрофоба используется растворитель D-Gel бесцветная маслянистая жидкость, имеет запах апельсина, токсичен или бензин. Однако с бензином аккуратно: сотрудники офиса, у которых под боком льётся бензин, не будут рады аромату. Да и пожароопасно. Работать следует в одноразовых перчатках хирургических, полиэтиленовых или строительных , так как гидрофоб — очень неприятная гадость самое неприятное в работе спайщика! Зимой руки, выпачканные в гидрофоб, сильно мёрзнут.
Впрочем, наловчившись, можно разделывать кабели почти не пачкая руки. Хотя, в целях экономии времени и чтоб меньше пачкаться, можно поступить следующим способом — изначально разделать кабель до модулей не до конца, а в месте откуда начинается разделка, сантиметров на 30, ничего не протирая надкусить модули см. Руки остаются почти чистыми, время экономится. Однако при таком способе разделки есть риск порвать часть волокон или приложить к волокнам чрезмерное растягивающее усилие, что отрицательно скажется на затухании волокон в будущем, а также больше вероятность повредить модули, поэтому такой способ не рекомендуется, особенно в зимнее время, когда гидрофобный заполнитель густеет. Сначала надо научиться делать правильно, а потом уже пробовать разные оптимизации. Надкусывание стриппером модулей — это очень ответственный момент. Нужно выбрать выемку точного диаметра, так как если выемка будет больше, чем нужно — модуль не надкусится достаточно, чтоб легко сняться, если меньше — есть риск перекусить волокна в модуле. Кроме того, следует внимательно следить за собачкой-фиксатором стриппера: если в момент надкусывания модуля она заблокирует обратный ход стриппера, зафиксировав его в «сомкнутом» состоянии, то чтоб разнять стриппер и откинуть фиксатор, придётся снова сомкнуть инструмент на уже надкусанном модуле, при этом есть большая вероятность перекусить модуль, что приведёт к необходимости заново разделывать кабель. Помним, что при надкусывании одного из модулей нам активно мешают прочие модули, которые надо придерживать другой рукой, и сам кабель на весу тоже как-то нужно держать. Поэтому поначалу будет очень неудобно и разделывать кабель следует вдвоём.
Существуют конструкции кабеля, где модуль единственный и имеет вид жёсткой пластиковой трубки в центре кабеля. Для качественного снятия такого модуля его следует надрезать по кругу маленьким труборезом в НИМ-25 не входит , а затем осторожно надломить в месте круговой риски. При стягивании модулей следует убедиться, что все волокна целы и ни одно волокно не осталось торчать из стянутого модуля. В этом случае нельзя сильно тянуть, так как растяжение может сказаться на затухании волокон в этом месте, даже если волокна не порвутся. Следует надкусывать и снимать модуль в 2-3 приёма, по частям и медленно. При разделке кабеля следует обратить внимание на длину волокон. Она должна быть не менее указанной в инструкции, обычно это 1,5-2 метра. В принципе можно разделать и на 15 см и потом даже как-то сварить, но потом при укладке волокон в кассету возникнут большие проблемы: большой запас волокон нужен как раз для того, чтобы был простор для «манёвров» при укладке, чтобы можно было «сыграть» по длине и красиво уложить все волокна в кассету. Иногда возникает необходимость ввариться в транзитный кабель, не разрезая его. В этом случае он так же, как обычный, разделывается до модулей, но требования к осторожности разделки жёстче: ведь по кабелю уже может идти связь.
Он разделывается до модулей и модули аккуратно вводятся в «овальный» ввод муфты в обычный круглый не войдут — сломаются , для этого ввода используется специальный комплект из термоусадки и металлический клипсы с блоком термоклея. Этот клей при усадке от высокой температуры расплавляется и заливает пространство между двух кабелей, обеспечивая герметичность. Далее тот модуль, в который надо ввариться, разрезается, те волокна из него, которые отпаивать не надо, свариваются обратно транзитом, а те, что нам нужны — привариваются к «отпайному» ответвляющемуся кабелю. Очень редко может возникнуть ситуация, когда нам нужно взять из модуля волокно, но резать модуль нельзя по нему идёт важная связь. Тогда применяется комплект для продольной разделки модулей: с модуля продольно снимается «фаска», волокна из него извлекаются, протираются от гидрофоба и сортируются. Те, что нам нужны, режутся и варятся на другой кабель согласно схеме, а остальные просто укладываются в кассету. В этом случае, если заводится неразрезной кабель, длина волокон должна быть вдвое больше 2-3 м , это и понятно. Волокна должны быть чистыми тщательно протёртыми от гидрофоба , следует особо следить, чтобы все волокна были целыми. Волокна требуют бережного обращения, ведь в случае, когда кабели разделаны и заведены, сварка почти окончена и ломается какое-то волокно у выхода из кабеля, придётся заново провести разделку кабеля и сварку, что отнимет много времени и крайне нежелательно и убыточно при оперативном восстановлении связи на действующей магистрали. Оптические волокна, повреждённые в результате небрежной разделки кабеля была неверно выставлена длина лезвия стриппера для снятия внутренней оболочки кабеля, в результате чего прорезались модули и повредилась часть волокон ж Волокна следует хорошо протереть безворсовыми салфетками со спиртом, чтобы полностью удалить гидрофобный заполнитель.
Сначала волокна протираются сухой салфеткой, затем — салфетками, смоченными в изопропиловом либо этиловом спирте. Именной такой порядок потому, что на первой салфетке остаётся огромная капля гидрофоба спирт тут не нужен , а вот на 4-5й салфетке уже можно призвать на помощь спирт, чтобы он растворил остатки гидрофоба. Спирт с волокон быстро испаряется. Использованные салфетки а также ошмётки оболочки кабеля, сколотые волокна и прочий мусор надо обязательно за собой убирать — пожалейте природу! Чистота волокон, особенно ближе к концам, имеет большое значение для качественной сварки. Там, где идёт работа с микронами, грязь и пыль недопустима. Волокна следует осмотреть на предмет целостности лакового покрытия, отсутствия грязи, сломанных частей волокон. Если лак на каком-то волокне повредился, но ещё не сломался — лучше не рисковать и переразделать кабель. Потратите 10-15 минут, а иначе рискуете потратить целый день. Если муфта предусматривает зажимание кабеля в сырой резине с герметиком, то термоусадка не нужна.
Весьма распространённая и весьма неприятная ошибка новичка — забыть одеть термоусадку! Когда муфта сварена, термоусадка надвигается на патрубок муфты и усаживается газовой горелкой, паяльной лампой или промышленным феном, обеспечивая герметичный ввод кабеля в муфту и дополнительную фиксацию кабеля. Усаживать практичнее всего маленькой горелкой, надетой на баллончик туристического газа с ценговым зажимом: одного баллончика хватает на десятки сваренных муфт, просто зажигается в отличие от паяльной лампы, мало весит, нет зависимости от электричества в отличие от промышленного фена. Перед усадкой патрубок муфты и сам кабель нужно зашкурить грубой наждачкой для лучшей адгезии клея. Если этим пренебречь — может получиться вот такое недоразумение: Если термоусадку одеть всё же забыли — поможет термоусаживаемая манжета с замком известная как XAGA. Колхозить герметизацию изолентой нельзя! Некоторые термоусадки например, фирмы Raychem покрыты точками зелёной краски, которая при нагреве чернеет, указывая, что вот это место греть больше не нужно, а вот тут следует прогреть ещё. Сделано это потому, что термоусадка может лопнуть, если её перегреть в каком-то месте. Усаживать лучше после того, как муфта сварена. Если при сварке случится неприятность например, сломалось волокно и придётся переразделывать кабель , то не придётся ковырять ножом застывшую толстую клеевую термоусадку, и сама термоусадка не потратится зря.
При фиксации кабеля в муфте или в кроссе следует руководствоваться инструкцией по монтажу — для разных муфт там всё по-разному. В некоторых случаях бронированный кабель и, например, муфта МТОК А1 с соответствующим комплектом для ввода фиксация кабеля в муфте — отдельная непростая операция с подрезанием брони, намоткой герметика и пр. Об этом расскажу в следующей части, так как получается многовато для одной статьи. Оптические муфты Расскажу немного про оптические муфты и кроссы. Начну с муфт. Оптическая муфта — это пластиковый контейнер, в который заводятся кабели и там соединяются. Раньше, в конце 90-х — начале 2000х, когда все специализированные материалы для оптики были дефицитом с заоблачными ценами, в качестве муфт некоторые шустрые ребята лепили канализационные фитинги или пластиковые бутылки. Иногда даже работало несколько лет. Конструкций муфт много. Наиболее массовая и привычная конструкция для меня лично — это как у серии связьстройдеталевских муфт «МТОК».
Имеется оголовье, из которого снаружи торчат патрубки для ввода кабеля. Изнутри оголовья прикреплена металлическая рамка, к которой крепятся оптические кассеты. Сверху одевается колпак который для прочности может делаться с рёбрами жёсткости , герметизируемый резинкой.