В интервью ресторатор Борис Зарьков рассказал, как открывал ресторан She: от концепции до реализации. Основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков — один из главных героев гастрономической хроники страны. анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM. Специально для «Афиши–Рестораны» журналист Мария Лобанова взяла интервью у Ирины Зарьковой, руководителя департамента по коммуникациям ресторанного альянса White Rabbit Family и музы одного из главных рестораторов России Бориса Зарькова. Как Борис Критик оценивает рестораны. Особенности ресторанов в России Как стать ресторанным критиком.
Борис Критик — телеграмм канал
Ресторанная критика с Дарьей Цивиной. Анонимный ресторанный критик Борис обновил свой блог и составил гастрономическую карту Петербурга. последние новости по теме на сайте АБН24. Итак, в ресторанном мире случился небывалый скандал, по сравнению с которым «Уотергейт» кажется детским лепетом. Борис Зарьков, владелец ресторана White Rabbit.
Рестораны Воронежа с Борисом Критиком.
Лимбический мозг, или даже рептильный, то есть тот, который отвечает за самые базовые потребности. Потому что ты хочешь принадлежать к этой субкультуре, а значит, по сути, хочешь быть частью этих ритуалов. Мы вернулись к тем временам. Потому что это автопилот. Вы сначала сканируете пространство на автопилоте, и это делает ваш лимбический мозг.
И если возникает глубокая эмоция, то сигнал даже не будет отсылаться к коре головного мозга. Столь сильная эмоциональность характерна именно для ресторанного бизнеса? Мы все время чего-то хотим, а сами не знаем чего. Мы все стали частью культуры смартфонов, а это огромное количество информации, огромное количество ценностей, мы все время хотим чего-то нового, мы все время хотим получать какие-то впечатления.
Весь бизнес и вообще все, что мы сейчас делаем, основано на том, как создать для человека эмоции, создать ценности в этой области. Каким бы бизнесом ты ни занимался! Банком, рестораном… если у тебя точки контакта не эмоциональные, то ничего не получится. У вас с эмоциями все в порядке, значит, и с привлечением инвесторов с самого начала было все хорошо?
А до этого я другим бизнесом занимался. Для того чтобы тебе деньги дал кто-то другой, самый лучший совет — сам дай. Я везде инвестирую сам. Первый вопрос, который возникает: а ты сам чего-то даешь?
А как же интеллектуальная собственность, умения, силы, команда… — Не-не-не — это все неинтересно. Интеллектуальная собственность — это, конечно, хорошо. В какой-то момент тебе кажется, что она есть. Но когда чуть-чуть разберешься, то понимаешь, что там никакой интеллектуальной собственности нет.
Конечно, может быть, этот человек понимает, что такое атмосфера, как выставить свет или сделать красивый дизайн, но это все не про бизнес. Вы как-то сказали, что ресторан, который работает как бизнес, не должен быть с черными стенами и черным потолком… Каких еще «не» не должно быть в ресторанах? Мы продаем атмосферу. Атмосфера — это то, что сканирует тот самый лимбический мозг через органы чувств: глаза, уши, кожу и т.
Этих органов штук тридцать, а не пять, как учат в школе с XV века. Когда мы приходим в ресторан, нам кажется, что свет должен быть теплым… Почему? Потому что человек, когда сидел у костра, так себя чувствовал в безопасности. А если свет будет гореть как в операционной, то это как раз «не».
И если бы здесь вместо дип-хаус-музыки играл какой-нибудь «Рамштайн», то это тоже «не». И если бы здесь воняло жареным мясом или овощами. Таких «не» может быть миллион. Сколько стоил самый дорогой ваш проект?
Это ведь далеко не самый дорогой ресторан Москвы? В Buddha-Bar в Москве, по-моему, вложили 20 млн евро. А почему именно топ-50, а не выиграть «Золотой Бокюз»? Тоже известное мероприятие — неофициальный чемпионат мира среди поваров, победитель которого… — …Победитель которого ничего.
Участники «Золотого Бокюза» соревнуются в умении выкладывать блюдо на тарелке. Готовить можно не уметь вообще: взять любого человека, изучить критерии выкладывания на тарелке и надрессировать. Но можно и обезьянку надрессировать. Назовите мне хоть кого-то, кроме одного датчанина Расмус Кофоед является обладателем бронзового, серебряного и золотого «Бокюза», а его ресторан Geranium имеет три звезды Мишлена.
Да нет такого. Знаете, есть чемпионат по работе с карамелью, но люди, которые выигрывают этот чемпионат, не входят в топ известных кондитеров. Получается, чтобы выиграть «Золотой Бокюз», тебе нужно потратить 3 года, а может быть, 5 или 7, нигде при этом не работать, иметь какой-то бюджет, а взамен ты приобретаешь навык сервировать два блюда на тарелке в этом древнем, ужасном, устаревшем стиле. В критериях, созданных 30 или 40 лет назад!
Но в эпоху цифровой трансформации 30 или 40 лет назад — это все равно что при неандертальцах. Если не ошибаюсь, чтобы нормально подготовиться к «Золотому Бокюзу», нужно 30 тыс. А можно истратить миллионы и не получить результата. Это как в шоу-бизнесе.
Я просто помогаю талантливым людям раскрыть их возможности. Если вы зададите прямой вопрос: типа сколько денег вы потратили на Володю Мухина, шеф-повар White Rabbit. Для меня это лайф-стайл — поехать куда-нибудь вместе с Володей, тусануть и поесть вкусно. Это не инвестиции… вернее, это инвестиции в первую очередь в себя.
Я же тоже развиваюсь. А подготовка к фестивалям, участие в гастрономических конгрессах... Чтобы куда-то попасть, тебе нужны только талант и понимание стратегии. А еще рядом нужен человек, который верит в твой талант и тебя суппортит.
Вот у братьев Березуцких такой человек тоже есть. Свой Боря Зарьков. Но самое главное, чтобы у людей были цели. По закону неудачи.
Живет сегодняшним днем. У нас никакого видения будущего нет у людей. У нас в школе этому не учат. Разве на Западе есть такие уроки?
Как ты видишь свое будущее. Как ты видишь клиентов.
Еще один тренд, который неизбежен, — развитие сегмента доставки еды.
Не потому что это плохо: это канал, это инструмент. Суши перестают быть суши на 15-й минуте — из-за пропитки риса рыба перестает быть сырой. Бургеры промокают соусом, горячая котлета делает салат в бургере черным и гнилым.
Как следствие развития сегмента доставки — улицы города «пожелтеют» или «покраснеют», зависит от цвета униформы от одежды доставщиков. Но не только. Большинство заказов везут прямиком из ресторанов, значит, в дорогих и пафосных залах будут сидеть в ожидании заказа курьеры, заряжая телефоны и стирая носки почти шутка.
Готовьтесь: в суши-барах, например, гостям придется ждать свои заказы по часу — ведь доставщики вперед всегда обслуживаются! Я уже раз пять попадал на «ожидание от часа», когда зал ресторана пустой, но заказов много все на доставку. А это санкции и исключение из системы в дальнейшем, что совсем не нужно ресторану, у которого с доставкой связана большая часть оборота.
Фото: yamobi. Для меня, пусть хоть сто кальянных клубов будет в городе, но они не должны быть в ресторанах. Даже если в ресторане с кальянами будет мишленовского уровня повар, его еда не будет главной на этом празднике тумана.
Какие заведения в Минске понравились ресторанному критику? Место про еду» — он поставил им по две звезды из трех. Обожаю концептуальность, когда ничего лишнего.
Когда не супермаркет «шины, степлеры, редиска», а специализированный магазин, бутик, одним гламурным словом. Отмечу еще ваш ресторан «101» — не самый современный эстетикой, но, что важнее, уникальный ресторан. Таких ощущений и фоток вы не сделаете нигде.
Это не сотый ресторан с модным интерьером, который забываешь, еще находясь внутри. А по фото потом не сообразить, что это вообще. Ресторан «101».
BY Минские цены критику с многолетним опытом показались высокими. Очень высокими. Могу только так: «цензура», «цензура», «цензура».
Это шок. В среднем в месяц на еду ресторанный критик тратит около 2,5 тысячи белорусских рублей — это если в основном проводит время в Питере. Рестораны Москвы, стран Балтии, Италии дороже, чем рестораны Петербурга.
Воронежа — дешевле. Минск — сравним, если не дороже. Судя по выписке из интернет-банка, за три дня в белорусской столице, а это 14 посещений ресторанов, Борис потратил 525 рублей.
Средняя закуска у вас стоит 16,5 рубля, горячее блюдо — 24,5 рубля. Питьевая вода, заметил, дешевле, чем у нас примерно на треть , — как импортная, так и местная. BY Что в Минске изменилось за то время, что Борис к нам приезжает?
Точно — качество заведений. Средний уровень стал гораздо выше. Наверное, много плохого… но поверьте человеку, который видит по 70 заведений в месяц в разных городах: завидую!
И, кстати, важная штука.
Итак, что произошло: чтобы адаптироваться, все на фиг срезали затраты. Научились жить с глобально меньшей нормой прибыли — или умерли. Привыкли к утроившимся срокам окупаемости даже успешных проектов.
Закрытия частично «помогли» с гостями оставшимся ресторанам, и с выручкой выручили, процентов на десять скрасив падение. Причем как старикам, так и новичкам. На этом фоне уже не так важны тенденции, захватит ли рынок перуанская кухня, сменятся ли бургеры ризотто. Хотя последнее — вряд ли: причина бургеромании — низкий уровень поваров в хипстерских заведениях а-ля «Мы с друзяками открыли»: они не могут нормально карбонару сделать или борщ, вот и собирают такие бургеры, которые может сотворить и стажер «Макдоналдса».
Сейчас меньше едят в общепите, больше дома. Магазины расцветают — их время! Мог кто-то даже в казавшемся страшным кризисном 2008-м вообразить, что лакомые по расположению помещения разорившихся ресторанов «Честная чарка» , «Галерея» и «Кухня» не перейдут более удачливым рестораторам, а достанутся гастрономам? Да его бы засмеяли!
Я — первым и самым злым смехом. И тем не менее они и еще более пятидесяти заведений стали «не-общепитом», лакомые куски — невероятно — рестораторам не нужны. Публика в ресторанах за последние десять лет тоже очень изменилась. В 2004-м точкой сбора был «Лесной» — место силы, «эталонный» ресторан прошлого времени.
Для кого-то — раз в год спраздновать важное событие, для других — обсудить очередное дело. Были пафосные рестораны с большой буквы, а на другом конце отрасли — столовые, между ними — пропасть. Ресторанных мастодонтов тогда было мало, но больше и не требовалось, Петербург был хоть и бандитский, но столько богатых бандитов в городе не было. Постепенно публика сменилась: появились те, кто никогда не платил пять рублей швейцару в ресторане «Невский», не садился в самый темный и дальний зал, где удобно передавать взятки, — Аркадий Новиков в свое время отличался наличием таких залов.
Люди поехали за границу и удивились: …пта, не только члены парламента в кафешках сидят. Хороший пример: проклятые суши тогда пришли к нам не из Японии, а из Штатов, в американской манере, составе, лепке. Калька чертова! А все почему?
Уж куда поехали владельцы будущих ресторанных сеток, оттуда и привезли новые правила, которые стали править бал. Что с ресторанами происходит сейчас — не надо объяснять: мне кажется, публика «Собака. Ланчи, завтраки, перекус в закусочной, торжественный визит в ресторан белых скатертей — вот она жизнь сегодняшнего едока. Оглядитесь по сторонам — сейчас мало кто помнит, что были времена без кофеен, сотен «Евразий», крафтовых и винных баров.
Хорошее пиво продавалось в нескольких серьезных пабах — например, в «Диккенсе», который был одним из самых дорогих ресторанов города, а «Тритон» оглушал бокалом шабли за 440 рублей — это как сейчас за 2500. Сказали уже сто раз — да, шеф-повара стали рок-звездами 2010-х. В 2004-м, когда я начинал, принято было хвалиться только шефом-иностранцем, обязательно указывая его «этикетку», именно как товар. Страна происхождения, ценник — гордились тем, что выписали его себе, как дворяне XIX века.
Русские же повара хвастались грамотами от обкома Фрунзенского района «Лучший по профессии — 1997». Сейчас приехавший из провинции бородач с нулевой известностью в Москве и без опыта работы на рынке уже подается как звезда, под него строятся рестораны, ему заказывают сто интервью. Ему не надо десять лет доказывать свою состоятельность, приобретать свою публику, расти. Кто мог себе такое представить?
В 2004 году бизнесмен покупал жене ресторан, потом снова покупал — интервью о том, как она стала ресторатором. Губы, собачка, неуместное вечернее платье Valentino… А сейчас, смотрите, шеф-повар Gras Антон Абрезов транслирует про сегодняшние рестораны — без платья, собачки и губ, разве что рубашки у него провокационные. И еще, важное. Я уверен, что Петербург отстает от Москвы на три-четыре года.
Учитывать то, что было в 2013 году в столице, важно для понимания сегодняшнего дня у нас.
Пара воспитывает двух дочерей и сына. О своей личной жизни супруги практически ничего не рассказывают, так же как не публикуют фотографии из домашнего архива. Лишь на странице Ирины есть редкие кадры, по которым можно судить о взаимоотношении в семье.
Борис Зарьков с женой Семейная чета работает вместе в ресторанном бизнесе. Борис доверил Ирине сферу коммуникацией, а также она занимается связью с общественностью. Бизнесмен в свободное время максимально уделяет время детям. Борис Зарьков сейчас На сегодняшний день предприниматель пристально следит за тенденциями в ресторанном бизнесе не только в России, но и за рубежом.
Мужчины регулярно принимает участие в дискуссиях на гастрономические тематики, в форумах, а также бизнес-конференциях. Благодаря многолетнему опыту, который накопился у Бориса Константиновича мужчина смог определить собственную концепцию в предпринимательстве, которую назвал экосистемой счастья. Владелец ресторанов уверяет, что если ты попадаешь в процветающий бизнес, то счастливы все, и партнеры, и клиенты, и сотрудники. Окружающие называют Зарькова творческой и разносторонней личностью.
Мужчина пишет натюрморты и пейзажи, служит электронную музыку. Искусство и книги также среди увлечений ресторатора. Факты По мнению ресторатора в этой жизни самое интересное — это изменить своими руками окружающий мир. Как основной пример он приводит компанию «Bvlgari», которая не ждала каких-то новых трендов, а запустила в моду тонкие часы, выпустив собственную коллекцию.
В рейтинге самых популярных ресторанов присутствие «White Rabbirt» Зарьков называет своего рода первой платформой, которую использует для продвижения холдинга. По мнению ресторатора, оценка заграничных коллег для российской публики чрезвычайно важна.
«Ваши цены — это шок». Известный ресторанный критик из Питера о заведениях Минска
Помощь гостю — меню ведь необычное, вопросы по блюдам, внимание, забота. Не анкету привычную, а именно список из 16 блюд меню. Не заполнил — стащил. Люблю я кейсы».
Холодноватый стенами, теплый обеденной посадкой, хоть и есть чуток мягких мест у окон. Условных окон, ведь это почти подвал, несмотря на огромные стекла. Холодновато-простая сервировка — приборы на салфетке, стопка салфеток на столе.
Прибалтийско-финская простота. Свиная грудинка с яблочной полентой 16 руб. Полента на вкус… Крупинки на языке пляшут, на вилке пляшут, хоть и на вид совершенное яблочное пюре, просто не растекается почему-то.
Грудинка привычнее — хорошо проделанная работа, резал первые три куска обратной стороной ножа вполне успешно, пока не заметил ошибку. Острый злость чили передалась виноград и присыпка грецкого ореха. Очень хорошо.
И вкусно, и интересно, и по-белорусски много». Заказ повторяла. Это вместо извинений.
От удивления забыл сфотографировать. Простите меня. Так вымучили, не стал спорить.
Тем более я научился на вид определять, хорошее ли блюдо, — опыт 24 000 тарелок в разных ресторанах дает свои плоды: мне точно понравится. Биск — как соус, густой концентрат всех морей, аппетитнейший кальмар обжаренный, само ризотто эталонное, одно из лучших, что ел! Хвалить блюдо или ругать сервис?
Дорогой ресторан, а нет комплЕмента. Хлеб приносят такой дежурный на вид, что отправил назад.
Михаил открыто рассказал приносит ли это хобби денег. А почему это хобби — слушайте в подкасте. После прослушивания можно составлять гайд по этике ресторанного критика: когда отказываться от скидок, почему не стоит посещать пресс-ланчи, нужно ли просить заменить блюдо. Если коротко, выпуск — золото.
Благодарим Михаила за интервью. Вы очень приятный и открытый человек, по-настоящему увлекающийся гастроиндустрией.
В 2003 году в условиях нехватки рецензий на рестораны, он создает сайт «Moscow restaurants» , который ежемесячно посещают 330 000 человек. Критику нашего гостя ждут и обсуждают. Ест только на свои деньги, не сотрудничает с PR-службами и находится вне тусовки. Мнение непредвзято и неподкупно. В отточенном вкусе сомневаться не приходится, только на Июль в листе посещений у Михаила стоят 30 мест. Ресторанная критика окутана загадочным и романтичным флером.
Например, когда-то считалось, что телефон нужен лишь для того, чтобы звонить по нему и — соответственно — принимать чужие звонки. Это была его главная и единственная функция, к которой все привыкли. А потом появились великие новаторы, которые попытались раздвинуть старую норму, задать новую. Так родился смартфон. Или взять автомобиль. Все знали, что машина не поедет без двигателя внутреннего сгорания. Пока не нашлись люди, придумавшие электромобиль. Я за инновации и про креативность. Мне скучно строить какую-то ресторанную сеть, делать ее на exit… — Переведите на русский. Венчурное инвестирование, когда все заточено на то, чтобы запустить проект и перепродать. При этом операционный результат может быть отрицательным, убыточным. Сетевые заведения сейчас очень плохо себя чувствуют. Не мое. Там главная ценность — стоимость продукта или услуги. Для потребителей фастфуда ключевым является не качество, а цена. Она должна совпадать с ожиданиями, люди готовы есть что ни попадя, их не волнует, из чего это сделано, а мне так работать неинтересно. Не могу, извините, продавать корм. Люблю создавать яркие впечатления для тех, кто готов платить — Как пандемия сказалась на состоянии дел в вашем бизнесе? При этом конкуренция никуда не делась, она осталась. Кто-то разорился, обанкротился… — У вас какие-то рестораны закрылись? Два проекта, которые и до того плохо себя чувствовали. Мы хотели их ликвидировать, а тут случай подвернулся. Знаете, в Москве много людей, которые проинвестировали в рестораны, но относились к ним не как к бизнесу, а как к месту, где можно встречаться с друзьями. Денег было вложено немало, но дела не пошли, заведения болтались в районе нуля, тем не менее их не закрывали, держали. Во время пандемии, подозреваю, многие такие точки умерли. Ну и хорошо. Ни разу не жаль. И все. Банально про location. Но, считаю, закрытие ресторана не повод для огорчения. Нельзя постоянно попадать в яблочко. Бизнес — неизбежная череда ошибок, они — норма жизни. Легко расстаюсь с неудачными проектами, деньги — всего лишь ресурс для реализации, не более того. Я допустил все ошибки, какие только мог. Проект многому меня научил. А подробнее? Часто мы неправильно выбираем тех, кто находится рядом с нами. Впрочем, это касается не только бизнеса, но и личной жизни... Нередко оцениваются профессиональные компетенции, навыки, а вот ценностный ландшафт коллег мы не сопоставляем со своим. Из-за чего происходят всякие недоразумения. Вот и в Poison так получилось. Я попал в серотониновую ловушку. Я рассчитывал получить удовольствие от того, что мне скажут: ах, какой ты, Боренька, молодец. И это еще принесет мне какой-никакой финансовый результат Все не так. Надо не о себе любимом думать, а создавать ценность для других. Многие люди, в том числе инвесторы, искренне полагают, что рестораны — быстрый путь к легкой славе. И я так тогда считал. Оказалось, все наоборот. По сравнению с тем, сколько приходится вкладывать сейчас. Я переделывал уже построенный ресторан. Он обошелся нам с товарищем примерно тысяч в 300 долларов. Даже занимать пришлось. Небольшую, правда, сумму. Но тогда экономика России еще росла, поэтому в итоге мы нормально перепродали Poison, после того как сами с год побарахтались с ним. Первым делом выгнали управляющую компанию. Быстро поняли, что не на ту лошадь поставили, и уже через месяц сказали: ребята, извините, до свидания. И остались один на один с детенышем по имени "Яд", с которым надо было что-то делать. К слову, сегодня вечером у меня будет лекция в British School Design о том, как дизайнеру коммуницировать с заказчиком. Он не должен пользоваться тем, что клиент некомпетентен в постановке задачи. Часто ведь как бывает? Многие люди, которые хотят оформить дом или квартиру, приходят в дизайн-студию и говорят примерно следующее: "Сделайте мне красиво, хочу, чтобы было wow". Но ведь очень важно, чтобы mood board, визуальная картинка того, что человек себе представляет, совпала с тем, что в итоге сделает ему дизайнер. А нередко получается по-другому. Художник думает не о заказчике, а о том, как бы сделать такой крутой проект, чтобы попасть с ним на обложку профильного журнала. А совпадет ли реальность с ожиданиями клиента, его ни разу не волнует. Таким отношением грешат молодые — да и не очень — мастера. Своего рода профессиональный эгоизм. Дескать, доверьтесь мне, я знаю, как сделать хорошо. А заказчику потом неловко признаться, что он рассчитывал увидеть нечто совсем иное. Если сказать это вслух, можно нарваться на скепсис: мол, дилетанту не хватает вкуса оценить чужую работу. К сожалению, результат очень часто далек от запросов потребителей. Поскольку я сам еще ничего не понимал, положился на дизайнера, которого нанял глава управляющей компании. Они были друзьями. Талантливые молодые ребята. Они сильно хотели попасть на престижные дизайнерские конкурсы, занять там высокие места, чтобы о них написали и заговорили, вот и сделали Poison с бюстом Босха и репродукциями его картин по стенам. Все черное и красное, совершенно неедабельное. На дегустациях нередко говорят: блюдо неедабельно. Неологизм сродни instagrammable, который не нуждается сегодня в расшифровке. Из той же оперы. Это тренд, дизайнерская фишка в интерьере, на ее фоне не стыдно фотографироваться. В 2003-м вам было 29 лет. Некоторые в этом возрасте еще у мамы с папой клянчат на сигареты… — Я рано начал и к неполным 30 годам многое перепробовал. Стартовал с ретейла, проще говоря, с банального купи-продай. Первую машину приобрел в 18 лет, это была шестая модель "Лады". Зримое признание достижений, всплеск дофамина... Честно говоря, предпринимательская жилка у меня проявилась еще со школы. А тогда все было по талонам. Время тотального дефицита! Сигареты "Ява", стоившие, как сейчас помню, 40 копеек, нам из-под полы отдавали по 60, а мы реализовывали их на Бауманском рынке по рублю за пачку. Делали это все блоками. Нормально зарабатывали… — Сколько получалось на каждого? Моя мама, сейчас профессор-онколог, а тогда кандидат, потом доктор наук, зарабатывала рублей 250. В месяц. Помните, такие двойки были? Они же оба медики. У него другая семья, дети, внуки. Общаться мы стали относительно недавно, в последние лет пять или чуть больше. Меня воспитывал отчим. Он тоже врач, гастроэнтеролог-эндоскопист. Но на медицинскую тему у нас дома разговоров не было. Это ведь начало 90-х годов, профессии врача, инженера не котировались, относились к низкооплачиваемым, перспективы после института рисовались непонятные. Не припомню, чтобы кто-то заводил со мной разговор: не стать ли тебе врачом, Боря? Наоборот, мама говорила, что выбрала не ту специализацию. Мол, только молодая дура могла пойти в онкологию. Гигантский стресс, постоянное давление на психику. Не только у мамы — у всех, кто этим занимается… Словом, о медицине я не думал. Когда исполнилось лет 13, мама сказала, что пора решать, куда хочу поступать. Школьный преподаватель математики и физики факультативно вел у нас кружок водного ориентирования. Сплав на байдарках по горным речкам и все такое прочее. Я ходил в кружок, учитель мне нравился. Он и предложил: нацеливайся на МИФИ. Это на Каширке, далеко от дома, на уроки мне приходилось ездить семь остановок с пересадкой. Отучился в школе и пошел в МИФИ. Хоть убейте, сегодня не вспомню ничего из того, что пытались вложить в мою голову. Бросил институт, потом восстановился и перевелся в "Станкин", технологический университет. Все же в МИФИ нельзя отбывать номер, надо учиться или уходить. Все строго. По крайней мере в мои времена так было. Поскольку я уже занимался какими-то побочными делами, совмещать не получалось, пришлось выбирать — зарабатывание денег либо учеба. Я ушел. Старые советские стандарты… Я ведь тоже туда ухожу корнями. Родился и вырос в СССР, воспитывался в тех традициях... Поэтому — да, диплом воспринимался как часть обязательной программы. В "Станкине" получить "корочку" было проще, хотя, честно говоря, едва ли я часто ходил на лекции. Искал разные способы заработать. Ни о какой миссии в тот момент речь не шла. Но время прошло, опять возникло желание попробовать. Об азарте, качке, кролике, постоянстве, потоке, рейтингах, вкусах и пандемии — Вы азартный человек, Борис? Вероятные ошибки и какие-то сложности, преграды меня не пугают. Знакомые, увлекающиеся буддизмом, говорят: "Если не идет, нужно отпустить ситуацию". Я же убежден, что с такой философией далеко не уедешь, особенно в предпринимательстве. Словом, в 2005 году мы открыли кафе "Буфет" на Таганке. Оно до сих пор работает. На мой взгляд, сегодня "Буфет" напоминает 90-летнего дедушку. Кафе надо закрыть и кардинально переделать, но пока ничего не происходит, все остается как есть. Трудно решиться на переделку, если гости продолжают ходить и им нравится. Но рисковать необходимо, не стоит этого бояться. Например, мы взяли и полностью изменили все в "Белом кролике", который считается нашей визиткой карточкой. Хотя там, как говорят в ресторанной индустрии, сильно качало. Неразумный поступок с точки зрения бизнеса? Особенно если держать в уме, что перемены пришлись на пандемию. Конечно, этого никто не мог знать заранее.
Олег Назаров: «В России только два ресторанных критика»
панорамный ресторан в историческом центре Москвы авторская кухня. Шеф- повар Владимир Мухин. 15 место в The World’s 50 Best Restaurants. Борис Критик, о том, почему в Петербурге так популярна грузинская кухня: сейчас по данным геоинформационных систем в городе 447 заведений с грузинской кухней. Чтобы подписаться на телеграм-канал «Борис Критик» необходимо иметь установленное приложение Telegram.
Главный ресторанный критик Петербурга назвал самые важные открытия уходящего года
российский ресторатор, предприниматель, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family. Анонимный ресторанный критик Борис обновил свой блог и составил гастрономическую карту Петербурга. Борис Критик Можно, но это будет крайне глупо и непрофессионально с моей стороны.
Борис Зарьков
| Борис Критик - (35 763 фото), Санкт-Петербург, профиль в ВК | Борис Зарьков дал интервью ютьюб-каналу издания Forbes, в котором рассказал о том, как нашел себя в ресторанном бизнесе. |
| Борис Критик - (35 763 фото), Санкт-Петербург, профиль в ВК | Это некий критик Борис из Петербурга. |
| "Aster" на Маяковской, СПб | Борис, ресторанный критик, 4000 опубликованных статей за 16 лет. |
«Звезда» по имени Борис
Анонимный ресторанный критик Борис обновил свой блог и составил гастрономическую карту Петербурга. Ресторанный критик Борис раскрывает себя в эксклюзивном интервью для «» | Борис Критик, известный ресторанный критик из Санкт-Петербурга, однажды сказал, что при негативном отзыве ресторан теряет 12% выручки, при позитивном – получает дополнительно 12%. Ресторатор Борис Зарьков — человек, которому вместе с шефом Владимиром Мухиным удалось вывести российский ресторан — White Rabbit — на 18-е место в списке 50 лучших ресторанов мира.
Борис Зарьков: следуй за "Белым кроликом"
Речь идет об экспериментальной кухне, оснащенной по последнему слову техники. Здесь проходят мастер-классы и общение с кулинарными критиками. Что касается кризиса 2020 года, то основатель холдинга WRF утверждает, что в этот период владельцы ресторанов в России могут рассчитывать только на собственные силы. Пандемия коронавирусной инфекции была в самом разгаре, а потому следовало срочно принимать меры по спасению бизнеса. Ставку он советовал сделать не на индивидуальный отбор, а на командное выживание. Он рекомендовал решить вопрос с арендой и провести переговоры с собственниками помещений по поводу уменьшения ставок. Также предприниматель советовал сократить меню и свести к минимуму расходы. К поставщикам можно обратиться с просьбой об отсрочке оплаты, а в банк — с заявлением на кредитные каникулы. Следующий болезненный, но необходимый шаг — это увольнение некоторых сотрудников. В интервью телеканалу «РБК» в 2020-м Борис Зарьков заявил, что, несмотря на принятые меры, часть ресторанов сети WRF может не открыться после вынужденных каникул, связанных с пандемией коронавируса.
Личная жизнь Вместе с супругой Ириной бизнесмен воспитывает сына и двух дочерей. Пара редко делится с журналистами информацией о личной жизни.
Надо объяснять, почему больше не пошел и почему не рекомендую? Персонал вообще не реагирует на вошедшего.
Дождался, как будто изнасиловал, сломал систему. Спросил, видимо, впервые, куда можно сесть. А вот у стола, надо признать, работает хорошо. Объясняет понятно, исправляя огрехи меню.
Кошмарное меню. Для этого места, конечно. Огромное: дюжина закусок, полторы дюжины бургеров, дюжина стейков по ценам выше российских. Альтернатива не 700—800 российских рублей, а под тысячу в переводе: для такого места просто удивительно.
Меню мало того что большое, так ведь расшифровок нет. Я нет. Нагрузка на официантов. Тар-тар 12 руб.
Крем пармезановый, кажется, делает блюдо блиновским по выразительности вкуса и тонкости воспоминаний. Теперь представьте, что объем блюда — двойной от нашего привычного, то есть 250 г». Пришлось идти на веранду. А на веранде-теплице она закрытая под стеклом муравьи ползают и душно.
Ладно, я же должен опробовать ресторан новой белорусской кухни... Утиная грудка 20,7 руб. Мало — просто грудка некрупная и соус яблочного пюре, прикрыта вся эта простота шпинатом натюрель. Как есть.
Странная грудка — темна, как бедро, вроде не сухая, но какая-то безжизненная. Догадки чинить не буду, хотя чаще всего это признак перемороженного мяса.
От большой и важной сети китайских ресторанов «Нихао» — на пике пять заведений — и построенного Флагмана, большого и с элементами китайской роскоши, к одному оставшемуся в городе заведению. И можно построить большую статью на одном только анализе, почему всё так завершилось, почему оказалось построено столь невыживабельно в сложившихся условиях. Были разные локации, разные гости, помимо китайского туриста, вполне комфортные цены... Возможно, были разные причины или сумма факторов. Закрылись, а не сменили хозяев и названия.
Начало предпринимательской деятельности[ править править код ] В студенческие годы владел сетью автомоек в Москве. Первый ресто-бар «Пуазон» Poison открыл в 2003 году вместе с Константином Ивлевым и Антоном Сотниковым, заведение проработало три года. В 2006 году начал работу его кафе-караоке «Буфет», работающее до сих пор. В 2010 году открыл в Москве семейный ресторан «Luciano», спустя год - свой самый знаковый проект «White Rabbit», в сотрудничестве с Александром Затуринским шефом и третьим партнером в обоих местах первые пару лет был Ивлев, однако, ввиду серьезного конфликта, мужчины разорвали все деловые отношения.
Борис Зарьков: следуй за "Белым кроликом"
| Борис Критик: письмо из прошлого про гигиену в ресторанах | Борис Критик. Ресторанный обозреватель года. Борис Критик. Санкт-Петербург. |
| "Aster" на Маяковской, СПб | Zаметки на салфетке. Обзоры московского общепита | Ресторанный критик Борис интервью in5 Есть, но она осуждена жить в браке с чайником, большего друга у нее нет. |
| Ресторанная критика Якова Можаева: «Счастливы вместе» | Колонка ресторанного критика бориса. Утренний видеоанонс: «Ресторанный критик знакомится с Баласубраманиамом в Kazoku» на Кирочной. Как разом у всех от «хорошей новости Собянина» отбило память о том, как создается издание. |
| MySQL Fatal Error | Гастрономические критики называют проект флагманским[3] для альянса WRF, который был создан годом позже — в 2012. |
Ресторанный критик обругал знаменитую московскую рюмочную
Но мне в новые ниши заходить, наверное, уже не с руки. Продуктивнее двигаться в направлении привычного и знакомого. Того, в чем я разбираюсь и что хорошо понимаю. Не бросать рестораны, а продолжать развиваться в разных городах и странах. Диверсифицировать риски с учетом неопределенного будущего в России и масштабироваться за рубежом.
Хорошо, что в свое время мы задумались об этом и о том, чтобы бренд WRF узнали в мире. Но это не значит, что я буду эмигрировать, нет. Поэтому тебе пришлось встряхнуться? Нет ничего лучше, чем ограничение или потенциальное ограничение ресурсами — оно приводит к зарождению мотивации.
Но это точно не 90-е. Фото: Дмитрий Смирнов Интерьер ресторана «Гвидон» То есть история с импортозамещением получила еще один толчок? Да, и благодаря санкциям, возможно, лет через десять в России появятся великие вина. Но не стоит упускать из виду важную составляющую — потребление населением.
Думаю, что в течение года-двух премиальные рестораны с высоким чеком, куда надо наряжаться, будут чувствовать себя хуже всего. Многие уехали, да и не до праздника.
Как вы вообще «отделяете личное от общественного»? На меня не выливали. Даже при 770 походах чеки в год, очень редко. Вилки в шею падали, но лет 7 назад.
Ничего умного не отвечу. Нет личного. Личное это «официант такой потный, недельным «духом», что стараешься не дышать»? Но это общественное. Он вышел в зал, его выпустили. Коллеги оказались уродами, и не сказали ему, что «спина вся белая».
Так это говорит про ресторан и коллектив больше, чем правильная сторона, с которой принесли напитки, или дороговизна приборов. Борис внимательно следит, с какой стороны приносят напитки Случалось ли получать письма с угрозами от поваров и рестораторов, недовольных вашими статьями и предлагающих «разобраться по-мужски»? И это нормально. Раньше было больше. Сейчас меньше. Люблю хвастаться, но это и есть авторитет.
Не «какой-то хрен с горы» гадости написал, а понятно, какой хрен, который вчера большой многомиллионный ресторан еще хуже отписал и описал, у него нет предубеждения, потому что прошлый наш ресторан он хвалил. И всегда можно написать публично, если люди видят что-то, не соответствующее действительности. Разумеется, любой такой «разборщик» понимает, что это будет тотчас выложено в сеть — прибавит это ему поклонников? Именно поэтому я и выложил обратное предложение — взятки за статью — пусть знают, что такое сладкое предложение — 170 000 рублей — будет предметом обсуждения. И лучше меня не проверять. Какие характерные черты нашего общепита можно поставить в пример ресторанам Европы?
Что у нас лучше, чем у них? Не могу сказать. И дело не в том, что нет таких черт, наверное, мой опыт слишком мал для сравнения со всей Европой. Но одно есть точно — например, почему к нам едут не только повара-неудачники, не получившие признания на Родине, никому не нужные в своей стране, но и классные повара?! Да, он как девочка-дурочка в 4 года тащит в рот все что угодно, влюбляется в 6 лет в джоннидеппа и заявляет, что замуж выйдет только за него, и нет ничего вкуснее пасты. Его проще растормошить, только у нас можно в 20 лет стать Звездой, как Белькович Александр Белькович, бренд-шеф холдинга Ginza Project — прим.
На другом рынке, где 600 «звезд» и так толкаются локтями, да иди ты со своим «инновационным блюдом». Давайте поиграем в оракула. Что произойдет на ресторанном рынке Петербурга через год такого, о чем еще никто не догадывается? Смотрите — суши-тренд только сейчас можно называть трендом, а не как его величали неумные «эксперты» ранее. Прошло 10 лет, пусть от элитных ресторанов до магазинов «3 сета по 249», полный круг, от оригинала к пародии. Как на могиле можно написать годы жизни 1950-2015 только после смерти.
Когда было последнее суши-открытие ресторана в Петербурге? В день объявления санкций продовольственных, еще не видя списка товаров, сколько горлопанов наговорили уйму неумного? Прошел год — кто мог представить картину? Я в тот день считал на бумажке издания, от комментария которым отказался. Эти галочки для меня, их число, отказов число, выше любой награды. Не стыдно хоть сейчас читать про «закроется половина ресторанов» и «мы все умрем без пармезана».
Он старается приезжать пораньше: несмотря на то что мы живем за городом и ему ехать больше часа, в семь-восемь вечера уже все дома. Ты прекрасно готовишь. Кто тебя учил? Сама училась, по книжкам Юлии Высоцкой.
Потом, когда мы уже стали ездить в Испанию, где совсем другие продукты и хочется запечь рыбу в соли или сделать тартар, я уже готовила по рецептам Белоники. А в чем ты как на мужчину можешь на мужа полагаться в бытовых вещах? Он может поменять лампочку или вбить гвоздь? Боря может все.
Он и делает все, потому что не привык делегировать. И даже недавно, когда у нас поменялась домработница, он сделал для нее обучающую лекцию-презентацию на полтора часа о том, как надо чем пользоваться: там чистящее средство такое-то, покупать там-то, что для чего нужно. Ирина и Борис Зарьковы. Фото из семейного архива Мы знаем Бориса как человека, обладающего поразительной энергией, которая позволяет ему двигаться вперед.
Мы знаем его как человека импульсивного и вспыльчивого. Мы знаем его как человека, безусловно, талантливого. Что мы о нем не знаем, но что важно для тебя? Какие-то его качества, которые не всегда заметны окружающим, являются приоритетными в ваших отношениях?
В эти моменты Борис абсолютно переключается, у него на лице улыбка. И он говорит: «Все, что я делаю, я делаю для тебя». Наверное, таким его никто не знает и не видит, только наши близкие и друзья. Та же Лена Блиновская из «Марафона желаний», с которой мы недавно познакомились, это отметила.
Смотрю, подписалась на меня в инстаграме. Я ей пишу: «Елена, очень приятно с вами познакомиться. Очень интересно, почему на меня подписались? И меня это безумно вдохновило!
У нас абсолютное разделение. Старшая, Маша, похожа внешне на Бориса, но веселая, как я. Младшая, Ниночка, с моим лицом и с абсолютным характером папы. Это такой системный четкий человек — пока она не сложит каждый карандашик на место в пенальчик, она не пойдет есть.
А Лука у нас очень творческий. Борис недавно давал интервью, и когда у него спросили, какое у него самое большое достижение, он сказал про Луку. О том, что он очень доволен тем, каким он вырос. Работая в ресторанах, ты все время рискуешь переесть.
Как ты с этим борешься? Я стараюсь не переедать. Конечно, это получается не всегда, но если был плотный ужин, то до обеда я точно не буду есть на следующий день. Вчера ела хинкали на ночь, сегодня на гребном тренажере отрабатывала и пообедала только в два часа, обошлась без завтрака.
Такое вот интервальное голодание плюс спорт. Если мне надо экстренно похудеть, я могу очень-очень мало есть. Белок, овощи и большие промежутки между приемами пищи, больше, чем 16 часов. А как воспитываете вкус к еде у детей?
Солнечные рестораны, с солнечной едой, что Греция, что Испания, всё равно тепло в промозглом городке. Да ещё и в культовых, без сомнений, помещениях для городка! Frou Frou. Мощная московская ресторанная группа, но… филиал киевского ресторана. Очень Крестовский, очень «Привилегия», очень дорого, очень мулатки, очень сумочки, очень целевая аудитория. Очень французская кухня, что не бывает дешёвой. Переезд знакового места на Фонтанку. Одно из самых вкусный открытий, Глеб выше себя. Невский, сад, вино, большая кондитерская — лавка Смирдина.
Ресторанный критик Борис сделал гастрономическую карту Петербурга
Просто ресторанный бизнес стал одним из самых «опасных», непредсказуемых для инвестора. И людей в нем. Дело в персонале. Никогда не было такого дефицита, никогда за всю новую историю общепита не росли настолько зарплаты. Причем, первое не менялось от второго. Да, рынок рынком, но одновременно противостоять всем факторам — конкуренции за людей, требованиям вакцинации, отъезду мигрантов, а это почти треть!
Развитие фуд-моллов: за два года увеличились площади вдвое, и в планах еще столько же открыть.
Страна происхождения, ценник — гордились тем, что выписали его себе, как дворяне XIX века. Русские же повара хвастались грамотами от обкома Фрунзенского района «Лучший по профессии — 1997». Сейчас приехавший из провинции бородач с нулевой известностью в Москве и без опыта работы на рынке уже подается как звезда, под него строятся рестораны, ему заказывают сто интервью. Ему не надо десять лет доказывать свою состоятельность, приобретать свою публику, расти.
Кто мог себе такое представить? В 2004 году бизнесмен покупал жене ресторан, потом снова покупал — интервью о том, как она стала ресторатором. Губы, собачка, неуместное вечернее платье Valentino… А сейчас, смотрите, шеф-повар Gras Антон Абрезов транслирует про сегодняшние рестораны — без платья, собачки и губ, разве что рубашки у него провокационные. И еще, важное. Я уверен, что Петербург отстает от Москвы на три-четыре года.
Учитывать то, что было в 2013 году в столице, важно для понимания сегодняшнего дня у нас. В Москве формат «Пряностей и радостей» качал четыре года назад, а сейчас совладелец холдинга Ginza Дмитрий Сергеев строит дорогие рестораны авторской кухни The Mad Cook и Pinch. А открыть завтра в Петербурге что-то вроде столичного ресторана перуанской кухни Chiсha — даже если найти столько денег… Нет, не оценят. Только в 2018-м! Также интересно, что Москва сейчас — это немного иное отношение к новым ресторанам.
Новые места открываются до девяти за одну неделю, так что люди еще выбирают, в какое пойти, — как в кино или на выставку. Точно такой же по сути вид досуга. Это определяет отношение к ресторану: посмотрел, выложил фото, пока модный, — и все. Роль его закончилась, жизнь его коротка, он забыт. Петербуржцы, наоборот, оценивают открывшийся ресторан по тому, насколько место задержится в жизни, хвалят словами «будем ходить» и действительно становятся завсегдатаями понравившегося свежего проекта.
Московские коллеги пишут про новый ресторан как про событие конкретного дня, а в Петербурге анализируют общепит как долгосрочный проект, размышляют о том, выживет ли он. Я чувствую ответственность отыгрывать роль персонажа: Борис не может очень многое из того, что делают все. Как Джоан Роулинг, наверное, понимает, что Гарри Поттер не должен задушить бельчонка, так и Борис не может приходить в новый ресторан на пресс-конференцию и пресс-ланч, мило беседовать, угощаясь, а потом выкатывать критику, пусть честно-справедливую, без обиняков, с пометкой «журналист посещал инкогнито». Не делать так — как раз моя ответственность, своеобразный договор с читателем. Да, я не учился на журналиста, не умею складно писать, многого не знаю.
Но в плюсы запишем: опыт — торжественно обещаю посещать 25—30 заведений в месяц, честность — обещаю твердо следовать кодексу Бориса, откровенность — если что-то не знаю, так и напишу: «Вот не понял, груша это была или палтус». В последнее время быть Борисом достаточно просто: на фоне совершенного сумасшествия я сам себе все больше кажусь лучше и лучше — как с исчезновением французского и голландского сыров тосненский камамбер стал не так уж плох, хотя раньше все от него воротили нос. Кто сейчас на передовой? Кого имеют в виду, когда ресторан говорит: «Принимали блогеров, много общались»? На фото — двенадцать девушек двадцати лет.
С ними рестораторам, конечно, просто, это не старая школа, которая, будучи приглашена, спросит: «Какого хрена у вас хрен в мороженом с хреном не читается? На вес их, что ли, берут? Это не блогеры, не критики, это инстаграм-дивы. На телефончик снять сырники и поставить хештег нужный — миссия выполнена! Все упростилось до примитива, адский твиттер сдох: даже на написание текста размером с СМС у современной публики не хватает усидчивости, мыслей, мнения.
Только Путин пока не пишет речей смайлами, за то и люблю! На фоне этого «вау, прикольный рестик, котаны, это какой-то суп… или салат, не помню» быть Борисом — уже важная социальная роль в индустрии. Tequila-Boom Водочный ресторан «Бухарин» Суши-бар «Обезьяна» Лучшие заведения за десять лет назвать сложно: голова — самая темная вещь, как говорили во времена моей медицинской молодости. Все меняется, суп, который хвалил давно, кажется дурным, те самые пирожные из «Севера» начала 1980-х, уверен, сейчас выплюнул бы как жирную каку. Но есть рестораны, которые я до сих пор привожу как пример.
Водочный ресторан «Бухарин» — лучший ресторан 2000-х, погибший через два месяца после открытия из-за конфликта с соседями.
Наши заведения, как правило, оценивают обычные гости и фудблогеры. Но недавно в Минск приезжал один из самых известных ресторанных критиков России — аноним под именем Борис. Он пишет рецензии 15 лет и уже в третий раз побывал в белорусской столице. BY расспросил критика о местных заведениях, о ценах в них, узнал мнение завсегдатая ресторанов о доставках еды и попросил рассказать о том, как изменится минский ресторанный бизнес. А еще взял парочку советов, как отличить хорошее место от плохого. Кто такой критик Борис и почему его мнению можно доверять?
Борис — независимый ресторанный критик из Санкт-Петербурга. Он пишет рецензии на заведения уже 15 лет. Оценивает их по собственной трехзвездочной системе в которой три звезды — наивысшая оценка. В заведения ходит инкогнито, то есть о визите не договаривается и всегда полностью оплачивает счет. Его публикации размещаются на нескольких сайтах, еще Борис ведет передачу на радиостанции Business FM. Экспертность Бориса, помимо награды «Ресторанный обозреватель года» от престижной премии Where to Eat, которую он получал дважды, подтверждают профессионалы ресторанной сферы. Известный российский ресторанный консультант Олег Назаров, например, называет Бориса одним из двух людей, кого вообще в России можно назвать ресторанным критиком.
За полтора десятка лет работы Борис не был замечен в непрофессионализме или джинсе — его рецензии всегда честны. Борис уже рассказывал нам, почему приезжает оценивать минские заведения. Беларусь для него в целом близкая страна до 70-х годов прошлого века по отцовской линии все родственники жили в Пинске. В Минске, вы и сами помните, какой был охват после прошлых приездов — о моих визитах в ваши рестораны написали многие СМИ. Значит, цель достигнута, — говорит Борис. Повседневная жизнь ресторанного критика — она какая? Мы встречаемся с Борисом около подъезда арендуемой им квартиры в самом центре города — на Немиге.
По дороге в один из гастробаров на Зыбицкой Борис успевает похвалить государственное такси из аэропорта, а я тем временем докладываю: два заведения из восьми, которые в прошлом году «инспектировал» критик, уже закрылись. Те заведения, что закрылись, назывались «Тише Мыши» и «Эркюль». Собеседник иронизирует: мол, не прижился в Минске «тру кост» [система оплаты, которую ввели в «Тише Мыши»]. В этот приезд такого прямого копирования не видел. И это хорошо: подделки, а там даже цены за вход были скопированы, должны уходить. В этот раз видел разве что копирования по кухне: если глянуть в меню кафе Michel с улицы Карла Маркса, то можно увидеть блюда как в заведениях московского шеф-повара Дмитрия Блинова. Приходим в один из гастробаров на Зыбицкой, делаем заказ рецензии Бориса на минские заведения появятся позже, мы обязательно их опубликуем.
Прошу критика рассказать о себе. Оказывается, на протяжении 15 лет у него был бизнес в сфере оптовой торговли. Но сложно было выкладываться по максимуму и там, и там. Понял, что нужно как-то определиться. Борис выбрал карьеру ресторанного критика. Как сегодня выглядит его обычный день? Мужчина шокирует: он вообще никогда не ест дома.
Когда я купил плиту, друзья надо мной смеялись, потому что это из серии купить шубу для поездки в Африку. Как выглядит мой обычный день: я просыпаюсь в девять, пью кофе, но не завтракаю. В 12, максимум — в 13, я нормально с аппетитом обедаю. Аппетит важен, потому что, когда ты смотришь на еду как на врага, ничего не покажется вкусным.
Разрезаешь — и янтарное озерцо. Вот тут главное — не мешкать, кусочек на вилку, в масло, в пюре, чуть густого грибного соуса и немедленно в рот. Слышите слабый вой вдалеке? Так плачет дикий нутрициолог. Страдает от того, что не может помешать нормальным людям получать от жизни удовольствие. Пицца «С четырьмя маленькими бургерами» Фото: Яков Можаев для 66. RU Я просто не мог это не заказать, хотя бы из любопытства. Это же чудесно, когда одним блюдом можно решить вопрос детского перекуса без споров и без компромиссов. Отчетливо помню тот момент, когда решил, что никогда не стану запрещать детям фастфуд — я увидел глаза мальчика, которому в ресторане заказали паровую котлету с брокколи. В этом взгляде плескалось море скорби. Нет, он не был болен, просто у его мамы было твердое понимание о том, как и что ее сын может есть, и она об этом очень громко рассказывала. Себе, к слову, она особых диет не назначила. Да, не каждый день. Да, в хорошем исполнении. Решать вопросы физического здоровья за счет ментального точно нельзя, абсолютно уверен. RU Вот такие бургеры — хорошие, с добротными котлетами, могут дать фору некоторым бургерным сетям, на крайне нестыдной пицце а-ля «Маргарита» вполне могут стать маленьким детским праздником. Вишенкой на торте — картошка фри с сырным соусом. У сотрудников «Счастливы вместе» точно есть дети, а иначе откуда бы они узнали? Шоколадное облако Фото: Яков Можаев для 66. RU Не могу сказать, что мое детство было избаловано шоколадом, но он был и, знаете, как-то без фанатизма. Не так чтобы спать не мог. Это лишь потом открылось, что многое зависит не только от вкуса, но и от агрегатного состояния. Когда границы открылись и огромное количество разномастного сладкого хлынуло на прилавки, среди этого, зачастую мутного, потока была одна шоколадка, ставшая откровением. Шоколадный батончик «Виспа». Невозможная прелесть, особенно если из холодильника. Откусишь кусочек и прямо чувствуешь, что таешь вместе с ним. Тут без потустороннего вмешательства точно не обошлось, соблазн такой силы надо еще придумать. RU Так вот! Это «Шоколадное облако» — она! И здесь исправлен главный недостаток — оригинальная шоколадка была удручающе мала.