Итак, в ресторанном мире случился небывалый скандал, по сравнению с которым «Уотергейт» кажется детским лепетом.
Ресторанный критик Борис о новом ресторане «Mexico City» от «Евразия-холдинг»
Благодаря международной славе сети и таланту Владимира Мухина это место чрезвычайно популярно среди гостей столицы и ее жителей. При этом значительная часть гостей здесь — это иностранцы. В 2013 году в Сочи начал свою работу южный филиал WRF. Уже в 2017-м с открытием Selfie Astana холдинг вышел на международную арену. В 2018-м в Дубае первых гостей принял гастрономический проект сети под названием Crab Market. Здесь гости могут насладиться потрясающим панорамным видом на центр Москвы. В настоящее время стандарты сети WRF служат эталоном в мире гастрономии.
Холдинг динамично развивается и включает более 20 проектов, которые принесли Борису Зарькову приличное состояние. Еще один новаторский проект компании носит название White Rabbit Lab. Речь идет об экспериментальной кухне, оснащенной по последнему слову техники. Здесь проходят мастер-классы и общение с кулинарными критиками. Что касается кризиса 2020 года, то основатель холдинга WRF утверждает, что в этот период владельцы ресторанов в России могут рассчитывать только на собственные силы.
Она создает объективные материалы, которые могли бы пригодиться большинству людей. Как уверяет женщина, в 90-е годы было работать сложнее. Тогда критики воспринимались аналогично СЭС и другим проверяющим инстанциям. Рестораторы стремились быстрее дать «премиальные», чтобы о них вышла хорошая статья. Но «Коммерсант» был против этих правил. Поэтому в 90-е годы рейтинг этой газеты был невероятно высок. Здесь можно было получить объективную информацию о тех заведения, в которые ходят рестораторы. И сегодня Дарья Цивина является одним из сильнейших ресторанных критиков нашей страны. Гастрономическая журналистка Ника Махлина. Гастрономическая журналистка — именно так называет себя молодая девушка. Первой идеей Ники Махлиной было открыть собственное кафе для панков. Идея принята от небольшого заведения, расположенного в Барселоне. Было решено создавать нестандартные вкусовые сочетания и интересные алкогольные напитки. С алкоголем все было действительно просто. Ягоды заливались водкой, выжидалось некоторое время, с целью передачи вкуса жидкости. Ника оканчивает поварскую школу, но дальше этого дело не заходит. Девушку больше привлекали эксперименты, чем постоянная, рутинная работа на одном месте. Так Ника Махлина стала дегустатором еды. Владимир Гридин и его "бальная" система. Это ресторанный критик со своим, авторским мнением на каждое заведение. Отличительной особенностью этого человека является то, что он не только ставит баллы еде, но и пытается уловить индивидуальный стиль, особенность именно того заведения, в котором побывал. Каждый ресторатор открывает заведение, которое бы кардинально отличалось от других. Зачастую, это удается. Однако критики оценивают всех и каждого по общей шкале. Даже если ресторан будет невероятным, официанты начнут презентовать каждое блюдо мастерски, критик все равно ставит свои звезды по общей системе. Владимир Гридин отличается от всех.
Его противники кодов и ограничений оставляют под постами организаций, в которых те предупреждают, что соблюдают закон, хоть и не до конца всем понятный. Покупатели сети «Улыбка радуги» еще в начале января устроили настоящий флешмоб с сотнями комментариев под постами в Instagram ретейлера, в которых обещали впредь не посещать его магазинов. Аналогичные отзывы можно найти в соцсетях общественного пространства «Новая Голландия», сети благотворительных магазинов «Спасибо», не говоря о сотнях заведений торговли и общепита, владельцы и сотрудники которых в этой ситуации оказались между двух огней. Но у некоторых складывается противоположная ситуация: гости интересуются сами, проверяет ли заведение коды, соблюдаются ли антиковидные нормы. Среди таких примеров — «Вкусные штучки» Кирилла Виноградова. Мы что, зря прививались? Владельцы и сотрудники ресторанов и магазинов рассказывают, как посетители реагируют на просьбу показать код. Напомним, помимо этого, в Петербурге до 13 февраля запрещено посещение общественных мест для детей до 18 лет. Эта мера также вызывает возмущение у граждан, при этом бизнес почти единогласно отмечает, что с пониманием относится абсолютное большинство. Павел Крупин, владелец сети VLАVАШе рассказывает, что проблем с теми, кто не желает предъявлять коды, на входе нет, но негативных отзывов тем не менее посетители оставляют в аккаунтах сети много. Ремонт и все под замену теперь», — сообщил эксперт. Сотрудница одной из петербургских кофеен вспомнила, как гость не смог попасть в заведение без кода. После отказа в обслуживании, покидая кафе, он ограничился плевком на дверь. Владелец двух пивных баров Никита Лимонов сообщил, что, как и многим, им поступали угрозы.
Беларусь для него в целом близкая страна до 70-х годов прошлого века по отцовской линии все родственники жили в Пинске. В Минске, вы и сами помните, какой был охват после прошлых приездов — о моих визитах в ваши рестораны написали многие СМИ. Значит, цель достигнута, — говорит Борис. Повседневная жизнь ресторанного критика — она какая? Мы встречаемся с Борисом около подъезда арендуемой им квартиры в самом центре города — на Немиге. По дороге в один из гастробаров на Зыбицкой Борис успевает похвалить государственное такси из аэропорта, а я тем временем докладываю: два заведения из восьми, которые в прошлом году «инспектировал» критик, уже закрылись. Фото: pixabay. Собеседник иронизирует: мол, не прижился в Минске «тру кост» [система оплаты, которую ввели в «Тише Мыши"]? В этот приезд такого прямого копирования не видел. И это хорошо: подделки, а там даже цены за вход были скопированы, должны уходить. В этот раз видел разве что копирования по кухне: если глянуть в меню кафе Michel с улицы Карла Маркса, то можно увидеть блюда как в заведениях московского шеф-повара Дмитрия Блинова. Приходим в один из гастробаров на Зыбицкой, делаем заказ рецензии Бориса на минские заведения появятся позже, мы обязательно их опубликуем. Прошу критика рассказать о себе. Оказывается, на протяжении 15 лет у него был бизнес в сфере оптовой торговли. Но сложно было выкладываться по максимуму и там, и там. Понял, что нужно как-то определиться. Кафе Michel. BY Борис выбрал карьеру ресторанного критика. Как сегодня выглядит его обычный день? Мужчина шокирует: он вообще никогда не ест дома. Когда я купил плиту, друзья надо мной смеялись, потому что это из серии купить шубу для поездки в Африку. Как выглядит мой обычный день: я просыпаюсь в девять, пью кофе, но не завтракаю. В 12, максимум — в 13, я нормально с аппетитом обедаю. Аппетит важен, потому что, когда ты смотришь на еду как на врага, ничего не покажется вкусным. Второй раз ем вечером. Когда Борис уезжает в гастрономические командировки, живет немного по другому графику, рестораны посещает четыре раза в день. В перерывах всегда ходит пешком, общественным транспортом в Минске не пользовался. Только так, говорит, можно держать себя в форме. Сегодня, например, прошелся от улицы Ленина до площади Государственного флага, то есть четыре километра. Шутит: «Теперь можно есть». В каком направлении развивается ресторанный Минск и что нас ждет? В Минске Борис на три дня. И, как мы уже писали, с командировкой он приезжает третий год подряд. Просим обозначить тренды, которые присущи нашему ресторанному бизнесу. Собеседник говорит, что не любит делать выводы после такого короткого присутствия. Гуляешь по улицам и видишь, как приятные люди сидят на приятной веранде и едят приятно пахнущую еду. У вас ризотто в меню не диковинка, а обычная позиция. Люди умеют сравнивать, и им не приготовишь детскую кашку, выдав ее за ризотто.
«Ваши цены — это шок». Известный ресторанный критик из Питера о заведениях Минска
Самый независимый ресторанный критик России специально для нас поставил диагноз ресторанам, поварам и самому себе. Самый независимый ресторанный критик Петербурга. Колонка ресторанного критика Бориса – это подборка самых интересных статей из ресторанного мира: рецензии на новые рестораны от ресторанных критиков, интервью с известными людьми, ресторанные экскурсии. Из интервью вы узнаете, как критики оценивают рестораны, что такое Индекс активности Гинзы и к чему приводят долги перед поставщиками. анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM.
«Звезда» по имени Борис
Допустим, когда вы выбираете инвестора, вам важны его деньги. Но хорошо, если у него будут еще и связи. Всегда надо оценивать, что я могу дать другой стороне и что эта сторона может дать мне в этом партнерстве. Если вам нечего дать друг другу, вы занимаетесь одними и теми же вопросами в бизнесе, рано или поздно произойдет конфликт интересов. По молодости у людей часто случается эмоциональное партнерство. Например, два друга решают открыть ресторан. При этом у них совершенно одинаковые компетенции: они знают, как управлять операционными бизнес-процессами.
Но поварских компетенций нет ни у кого. Они не помогают друг другу своими разносторонними навыками — получается, партнерство основано только на эмоциях. Сейчас у меня партнерство с Владимиром Мухиным. У него компетенции в области кухни, приготовления блюд и всего, что с этим связано, а у меня — в создании потребительской ценности, в упаковке бизнеса и операционного управления.
В 2010 году окончил Юридический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности юрист-международник. С 2007 по 2010 год — юрист в Eqvilibria Club — первый создатель программ лояльности, маркетплейсов и lifestyle-программ для держателей карт крупнейших банков. С 2010 по 2011 — Директор юридического департамента Eqvilibria.
Новый четверг — новый выпуск Proshkinas show. И он особенный, мы пригласили в гости ресторанного критика Михаила Костина. В 2003 году в условиях нехватки рецензий на рестораны, он создает сайт «Moscow restaurants», который ежемесячно посещают 330 000 человек. Критику нашего гостя ждут и обсуждают. Ест только на свои деньги, не сотрудничает с PR-службами и находится вне тусовки. Мнение непредвзято и неподкупно.
Врываться «филиппом», осыпая перьями с плюмажа: «Да вы знаете, кто я такой, да если вы мне не сделаете фейхоаховый лимонад, в газетеправда про вас такое напишут, и считайте, что вы все уволены, а ваши дети выгнаны из садика…»? Такого точно никогда не будет. Никогда не стану бронировать на имя Борис в Петербурге, знаю, многие Иваны этим пользуются: думают, что если забронировать Борисом, будет клубника крупнее и место у окошка. После переезда из Петербурга в Москву первое, что мне бросилось в глаза на гастрономической карте столицы, — это катастрофически малое количество ресторанов, баров и кафе на единицу площади при имеющейся численности населения. Что вы об этом думаете? Насколько и чем гастрономическая жизнь Москвы отличается от гастрономии Петербурга? Петербург — любимый город, и я не мыслю себя вне его более, чем на четыре дня. Ломка начинается, поверьте. Знаю, беда моя, но принял себя таким, как есть. Сейчас, получив возможность сравнивать на постоянной основе в рамках проекта «ПутешествиЯ из Петербурга в Москву» при поддержке группы компаний «Пивная карта», вынужден признать: жизнь — она в Москве. В десять раз больший рынок: в три раза больше заведений — правда, на город в четыре раза больший жителями и «вродежителями», и денег крутится в три раза больше в нашей сфере. Девяносто процентов понравившегося в Москве невозможно в Петербурге: физически нет столько потребителей. Может, не самый удачный пример, но салон «Мазерати» в Петрозаводске не выживет. Расскажите про ваш новый «Проект Россия». Чья была идея? И каковы ваши конечные цели? Посмотрев две столицы, я понял, что вне внимания остается большой пласт — ресторанная жизнь остальной России. Интересно же! Ну, и времена такие — модно говорить про свое, в два раза увеличился внутренний туризм. То есть такой цикл, рассуждал я, будет востребован основное понятие не только профессионалами — для вычисления основных ошибок, одинаковых по стране, — но и простым командировочным. Захотелось понимать и этот сектор рынка, по сути, больший в разы огромного рынка двух столиц. Разумеется, без попытки серьезно вникнуть, а просто посмотрев в каждом городе пять-восемь самых важных мест. Идея оставалась «хотелкой», пока не нашелся партнер проекта — компания OpenService. За полгода удалось съездить в пять городов-миллионников, помимо столиц и близких Пскова и Новгорода. Конечная цель — за год в еженедельной колонке а это 52 «серии» показать, что происходит «за КАДами», не более того. Сайт Бориса ждали все и каждый. Расскажите, как к вам пришла идея уже ставших знаменитыми «звезд». Все просто — понадобился емкий аналог для «многаслов». Как именно я рекомендую, «насколько сильно». Вот и всё. Вообще, рестораны — звезды, а не «бористарс» — звезда. Можно сказать, что сейчас настало время повсеместного помешательства на здоровом питании, и от этого идея декадентского ужина из 7 блюд покрывается толстым слоем пыли. Не кажется ли вам, что гастрономия теряет от этого свой шарм и то, ради чего люди придумали рестораны, — получение истинного наслаждения? Тут у меня очень свой и очень злобный взгляд. У меня, как у человека, ранее связанного с медициной, остались базовые понятия о человеческом нутре.
Борис, борись! Кем оказался главный независимый ресторанный обозреватель России?
Холдинг динамично развивается и включает более 20 проектов, которые принесли Борису Зарькову приличное состояние. Еще один новаторский проект компании носит название White Rabbit Lab. Речь идет об экспериментальной кухне, оснащенной по последнему слову техники. Здесь проходят мастер-классы и общение с кулинарными критиками.
Что касается кризиса 2020 года, то основатель холдинга WRF утверждает, что в этот период владельцы ресторанов в России могут рассчитывать только на собственные силы. Пандемия коронавирусной инфекции была в самом разгаре, а потому следовало срочно принимать меры по спасению бизнеса. Ставку он советовал сделать не на индивидуальный отбор, а на командное выживание.
Он рекомендовал решить вопрос с арендой и провести переговоры с собственниками помещений по поводу уменьшения ставок. Также предприниматель советовал сократить меню и свести к минимуму расходы. К поставщикам можно обратиться с просьбой об отсрочке оплаты, а в банк — с заявлением на кредитные каникулы.
Следующий болезненный, но необходимый шаг — это увольнение некоторых сотрудников. В интервью телеканалу «РБК» в 2020-м Борис Зарьков заявил, что, несмотря на принятые меры, часть ресторанов сети WRF может не открыться после вынужденных каникул, связанных с пандемией коронавируса.
И ко мне привыкли. Борис: До 2007 года я "делил себя" с бизнесом. Фирме было 15 лет, с 1993 года, но наступила скука заниматься одним и тем же, ну и, конечно, "новая жизнь" манила все сильнее.
Огоньками ресторанов и вкусными запахами. С 2008 года делю все свое время, примерно поровну, между статьями в Колонку и отчетами "тайного гостя". Не читаю книг не по кулинарии, не могу уже ни о чем другом рассуждать… Полное погружение. Самому страшно. Борис: Когда я начинал, был единственный "живой" сайт про рестораны, где и нашелся раздел отзывов.
Других просто не было. Ни социальных сетей, ни модных сейчас сервисов. Физически не было. Мне никогда не хотелось "уютной жежешечки" блога на сайте "Живой Журнал" , а другого тогда не было. Отзывы о ресторанах надо оставлять в специализированном месте.
Там, где их можно найти, там, где их увидят те, кто выбирает сейчас ресторан. А не на фоне кошечек, "все мужики сволочи" и Навальный. На заправке - заправляются. В булочной - булку покупают. В контакте — с самого начала "не пошло" - показалось "базарно" и грязно.
И потом, я не готов общаться. Делиться мнением — да. Слушать чужое — да-да-да. Эта простота помогает зарабатывать или портал - просто твое представительство в сети? Борис: Я бы и сайтом не назвал.
Это просто "сборник", удобное место, где можно найти все, что я делаю, - в основном, ссылки. Да, сознательно прост — это должно быть место для тех, кто пришел почитать мой отзыв. Не "посмотреть телефончик" или другие отзывы, фото ресторана, забронировать свадьбу. Мне не надо в сто раз больший поток, но таких… случайных людей. Я не хочу надоедать никому, попадаясь случайно на глаза.
Чтобы получить эксклюзивную вещь, в данном случае, мнение, надо зайти в специализированное место. Не гипермаркет. Кто хочет меня — тот найдет. Кто не хочет, не натолкнется случайно. Кому интересны мои оценки — добро пожаловать.
Я не готов быть Веркой Сердючкой, из всех утюгов поющей.
При этом каждому ресторану или кафе Борис выставлял собственную оценку - от одной до трех звезд. Также на портале Бориса теперь доступен поиск по его статьям. По словам критика, их уже больше 2000.
Да, и благодаря санкциям, возможно, лет через десять в России появятся великие вина. Но не стоит упускать из виду важную составляющую — потребление населением. Думаю, что в течение года-двух премиальные рестораны с высоким чеком, куда надо наряжаться, будут чувствовать себя хуже всего. Многие уехали, да и не до праздника.
Еще интересно посмотреть на московские проекты, которые открывались специально под Michelin: что с ними будет происходить. Серотониновая ловушка коснулась многих, и нас в том числе. Это когда ресторатор или шеф, желая попасть в гид, забывают о гостях и творят ради признания. Даже наняли итальянское агентство.
Потом нашу стратегию в России скопировали, и такое позиционирование перестало быть конкурентным преимуществом. И перестало быть нам интересно. Мы создали бренд с мировым именем, достаточно. Теперь бренд пусть поработает на нас.
Как предпринимателю мне все равно, есть в стране Michelin или его нет, особенно если это не влияет на очередь в ресторане. Честно говоря, фронтят в гидах шеф-повара. Да и гиды слишком субъективны.
Кляузники-антиваксеры портят рейтинг ресторанам с помощью «Яндекса»
Как Борис Критик оценивает рестораны. Особенности ресторанов в России Как стать ресторанным критиком. Ресторанный критик. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari. Ресторанный критик Борис интервью in5 Есть, но она осуждена жить в браке с чайником, большего друга у нее нет. Почитайте, что ресторанный критик из Питера пишет о минских заведениях.
Борис Зарьков
Ресторанный критик: ресторан «Mexico City». Специально для «Афиши–Рестораны» журналист Мария Лобанова взяла интервью у Ирины Зарьковой, руководителя департамента по коммуникациям ресторанного альянса White Rabbit Family и музы одного из главных рестораторов России Бориса Зарькова. Борис Критик. Месяц с первых фотографий «сидим-едим» до «первых гостей», потом еще недели «тестового режима, когда открываемся сегодня ― звоните» вот так становятся долгожданными и самыми притягательными.
Интервью с ресторанным критиком Борисом
Что называется, если артист популярен, то он может выставлять любые условия. Потому что публика хочет именно его, а не кого-то другого! У Birch какое-то немыслимое количество наград, причем совершенно разных. Еще в 2019 году он занял второе место на конкурсе лучших ресторанных концепций России «Пальмовая ветвь». В 2020 году на премии Lemon Guide, где экспертами выступают крупные российские предприниматели, Birch получил тарелку с двумя лимонами из максимальных трех. А на премии WhereToEat ресторан 4 раза признавался лучшим в Петербурге, а когда в 2021 году стал вторым, Арслан получал награду как шеф-повар года. И наконец, ресторан уже дважды становился лучшим в России, опережая всех московских конкурентов со звездами Michelin. Может показаться, что вся эта индустрия — удел очень узкой прослойки зажравшихся богачей. Но, во-первых, Birch остается демократичным рестораном: сет, в котором больше десятка позиций, стоит 4 900 рублей в европейском ресторане, скорее всего, речь шла бы о 200—300 евро, конвертировать по сегодняшнему курсу можете сами. А во-вторых — за 5,5 лет работы заведение, по всей видимости, успело накормить тысяч 300 человек.
Невозможно не упомянуть, что сам Бердиев когда-то начинал в Петербурге с абсолютного нуля, перебравшись в Россию из города Дашогуза после того, как отслужил в туркменской армии, где по случайности стал поваром. Здесь Арслан учился в Горном институте и пошел подрабатывать — открывать устрицы в Porto Maltese. Работал несколько лет су-шефом, не имея паспорта, а получив его, снова начал все с начала, поступив в премиальный отель Four Seasons на позицию помощника повара. А потом выиграл российский этап престижного конкурса San Pellegrino Young Chef… Подробностей много, хоть фильм снимай, в котором, по всем законам жанра, обязательно должен быть «трабл». Или «факап».
Заходите в раздел «Контакты», находите адрес и туда присылаете пресс-релиз. Если им интересно, они про это событие напишут.
Ну да, им же нужен контент. Это и есть смысл моей работы — создание оригинального, нестандартного контента. А многие сейчас просто через соцсети анонсируют. В соцсети я, естественно, тоже анонсирую. Но когда мы проводим открытие ресторана, нам b2c-публика не нужна. Нам нужны только СМИ и знаменитости. Люди потом придут, когда прочитают и заинтересуются.
То есть позвать людей и накормить как следует бесплатно — неправильно? Вот когда так делают, у людей ощущение, что их все время здесь должны кормить на халяву. А те, кто приходит на такую пиар-акцию, —их даже кормить особо не надо. То есть их надо накормить обильно, но не выделываться, не нужно устриц, икры. Не нужно думать, что после этого они еще придут. Потому что они в следующий раз не придут, ибо медийные знаменитости жадные, а журналисты — бедные. Задача всего этого мероприятия — пустить информацию в информационное пространство.
То есть ваша технология — меньше воздействовать на конечную публику, а больше на СМИ. Пиар-акции — да, исключительно так. Цель — создание узнаваемого бренда, чтобы не переспрашивали: «Как вы сказали, Маниллов Гур… что? Они проводятся уже для b2c-публики — важно создать лояльность бренду, чтобы люди поняли, что здесь вкусно, здесь интересно, сюда обязательно надо ходить. То есть это другая технология. Вы часто пишете, что вы ресторанный критик. Что это за направление у вас?
Когда я говорю, что я специалист по продвижению ресторанов, народ не понимает: что это такое, как это? А в 2007 году вышел мультфильм «Рататуй», где был ресторанный критик, и когда ты говоришь, что ты ресторанный критик, пишешь про рестораны, всем все понятно. На самом деле человек может так называться, если он обладает тремя достоинствами. Он должен быть абсолютно независимым, не должен ходить за деньги ресторанов — только за свои или издания, куда пишет. У многих изданий могут быть свои отношения с ресторанами, аффилированность определённая, поэтому лучше ходить за свои деньги. Во-вторых, надо иметь огромный опыт, то есть посетить примерно три тысячи ресторанов, вкус должен сложиться. Третье — он должен уметь писать.
Совместить все три достоинства довольно сложно. Пример вам приведу. В Краснодаре есть городской портал «Кублог», где была ресторанная критика. Ходил персонаж под псевдонимом Робин Боб и критиковал. Но выяснилось, что ресторан принадлежит женщине, имеющей отношение к губернатору, и она, включив все ресурсы, начала прессовать это «Кублог». Такой скандал получился! Независимость у Робина Боба была.
Написал он хорошо, хлестко. Читаю: заказал горячее блюдо, жду 10 минут, 15 минут, наконец несут… Это же нормально. Ну да, стандарт подачи горячего блюда — 25 минут. Дальше ризотто: «странный недоваренный рис со сливками». Так он и должен быть недоваренным и со сливками, это и есть ризотто. И какой он тогда ресторанный критик? В России, на мой взгляд, только два человека удовлетворяют всем трем условиям.
Это некий критик Борис из Петербурга… Вот как раз хотел про него спросить Мне он нравится, я его читаю, прислушиваюсь. Его никто не знает или делают вид, что не знают. Мы с ним в фейсбуке постоянно переписываемся, советы друг другу даем, куда сходить. Я ему как-то предложил встретиться, когда он будет в Москве, он написал: нет-нет-нет, я обязан быть инкогнито. А второй критик? Яков Можаев в Екатеринбурге, тоже очень нравится. Начинал с того, что чистил картошку в ресторане или ящики перетаскивал.
Потом дорос до старшего метрдотеля в ресторане. Он ходит за свои деньги и критикует, очень красиво пишет. Я читаю и испытываю наслаждение — как хорошая литература. У него и опыт большой. Еще раньше мне нравилась Дарья Цивина, которая в «Коммерсант» пишет. Она была, пожалуй, первым человеком в стране, который позиционировал себя как ресторанный критик. В 90-е было так: утром в пятницу выходит ее колонка, а вечером ресторан заполнен народом.
Она хорошо писала, не знаю, откуда у нее такой большой опыт. Денег не брала. И с ней мечтали познакомиться все рестораторы. Но когда ты дружишь с человеком, ты пишешь про него либо хорошо, либо очень хорошо. Поэтому в какой-то момент я перестал ей верить, все стало слишком прогнозируемо. Но вот критику Борису я верю. Борис же в основном про Петербург пишет.
Он ездит и в Москву, и в Екатеринбург, и в Таллин, в другие города. У него появился спонсор, который ему дает деньги на это. Несколько раз он мне звонил и спрашивал: а вот в этом городе куда сходить.
В его основе новый стиль mediterrasion cuisine, который включает в себя сочетание российских региональных продуктов, средиземноморских и азиатских блюд, и техник приготовления. В начале 2018 года на третьем этаже столичного «Центрального рынка» открылся ресторан «Горыныч» — совместный проект рестораторов Ильи Тютенкова, Бориса Зарькова и шеф-повара Владимира Мухина.
Борис Зарьков, как и многие успешные рестораторы, любит путешествоаать по миру в поисках новых рецептов и модных тенденций для своего бизнеса. Перед тем, как открыть ресторан перуанской кухни, Борис Зарьков много путешествовал по Перу, посещал местные рестораны, знакомился с кухней. Также среди часто посещаемых им стран находится Франция и Англия, особенно ее столица - Лондон, так как именно он сейчас является гастрономической столицей для всего мира. Друзья и знакомые характеризуют Бориса Зарькова как неординарную творческую личность. Он много читает и разбирается в искусстве.
Так, например, известный ресторатор довольно неплохо пишет акварелью пейзажи и натюрморты. Также из хобби бизнесмена - занятия электронной музыкой. Борис Зарьков женат.
Очень не люблю Макдональдс, но заданный стандарт безопасности все тридцать лет, когда даже вышедший на первую смену стажер не может угробить людей, он работает. Большинство фудкортов по торговым центрам, большинство современных франшиз имеют понимание, что такое хорошо и что такое плохо, что «чисто», что «грязно». И если кое-где у нас порой честно жить не хотят, то это лень конкретного человека. Есть менее одного процента ресторанов «с иголочки»: где есть шеф, заботящийся о своей репутации, где перевыполняют план по мойкам и обслуживанию жироуловителей, где под плитой можно проводить шелковым носовым платком, а в холодильнике печенка с датой, временем, именем заготовщика, кличкой коровы и ее предпочтениями в литературе. Замечу, мода на открытые кухни последних десяти лет — это тоже огромный шаг к здоровью ресторана: сморкаться о косу холоднице уже сложновато. Все остальное — в разной степени «Ревизорро». При всей предвзятости и направленности этой передачи на шоу, ведь шли только туда, где будет что снимать, где по наводке есть бардак, иначе кому нужна скука чистоты без крыс и драк?
Михаил Костин. Ресторанный критик
| Олег Назаров: «В России только два ресторанных критика» | Ресторанная критика с Дарьей Цивиной. |
| Независимый ресторанный критик Борис: «Я не считаю шаверму кухней Петербурга» | анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM. |
| Ресторатор Борис Зарьков: Дальше очень просто — жизнь продолжается. Вы находитесь «здесь» | Борис выбрал карьеру ресторанного критика. |
| «Критика - это взгляд испытателя самолета»: интервью с критиком Борисом. Новости ресторанов Москвы | это взгляд испытателя самолета»: интервью с критиком Борисом. |
Борис Зарьков — биография
- Борис Критик - канал в Телеграмме
- Вам может понравиться:
- Борис Зарьков: следуй за "Белым кроликом"
- Борис Критик - (35 763 фото), Санкт-Петербург, профиль в ВК
Книга рецептов в подарок!
- «Создавать сети фастфуда гораздо сложнее, чем заниматься высокой кухней»
- Ну, а за что я заплатил!
- Ресторанный критик Борис сделал гастрономическую карту Петербурга
- Борис... Он такой один: pc_club — LiveJournal
- Зарьков, Борис Константинович — Википедия
- Ресторанный критик
To Birch or not to Birch? Кто устроил большой гастро-скандал в Петербурге
Интересное, необычное, такой отдых от сотой одинаковой суши-кутабы-карбонара суетени , гастробар Duo "Неизменное первое место в моем ТОПе. И как искусство, может не понравится" и ресторан "Чехов" "На момент посещения, был самым лучшим русским рестораном города, уж как я решил брать за отправную точку "русскую кухню". Атмосферно, вкусно, проверено годами" Также на портале заработал поиск по опубликованным материалам и весь архив статей. Как пишет о себе сам Борис, его архив превысил 2000 отзывов: «12 лет и более 2250 опубликованных рецензий.
Кос тин от метил, что брать холодные закуски в заведении приходится самостоятельно, а у кассы бара все еще продаются футболки и компакт-диски, как это было модно несколько десятков лет назад. Некоторые яства сразу же отправляются в микроволновку», — рассказал он.
Оплачивать заказ здесь можно наличными или переводом на карту. Всем девяти заказанным позициям, среди которых были пельмени, чебурек и домашние котлеты, Костин постав ил отрицательные оценки.
Первый ресто-бар «Пуазон» Poison открыл в 2003 году вместе с Константином Ивлевым и Антоном Сотниковым, заведение проработало три года. В 2006 году начал работу его кафе-караоке «Буфет», работающее до сих пор. В 2010 году открыл в Москве семейный ресторан «Luciano», спустя год - свой самый знаковый проект «White Rabbit», в сотрудничестве с Александром Затуринским шефом и третьим партнером в обоих местах первые пару лет был Ивлев, однако, ввиду серьезного конфликта, мужчины разорвали все деловые отношения. Зарьков усиленно сотрудничает с крупными холдингами, известными рестораторами в том числе, с Аркадием Новиковым.
Если привлекаешь внимание, значит, есть что троллить, ты - есть величина и интереса. Что изменилось: на что ты 10 лет назад даже не обращал внимания и о чем даже не думал писать? Борис: Изменилось все.
Конечно, я стараюсь не становиться циником. Но когда это твой 7500-й поход в ресторан два раза в день, 10 лет, почти без отпусков , волей-неволей "включается эксперт". Глупо изображать девственницу, если тебя под руку ведет двенадцатый муж… Все равно, надо и сейчас искать новое, удивляться, смотреть широко открытыми глазами. Конечно, изменился рынок. Волна 2004-2007 — бешеный рост, с 1500 до 6000 заведений. Золотая пора! Я счастлив, что был первым летописцем того важнейшего периода. С 2008 по сей день — совсем другой период. Более профессиональный, более жесткий, период падающего или стагнирующего рынка.
В первый период "хапали" все, что ни откроется, "Евразий" суши-бары "Евразия" стало из одной сто, "Гинза" холдинг Ginza Project — Ред. Как в 1993 году можно было продать все, от спирта до полотенец. Во второй период, когда количественное развитие остановилось, то стали меняться объекты. Надеюсь, что в лучшую сторону. Борис: Он модный для тех, у кого, кроме фото, ничего и нет, нет слов. Кто любит книжки с картинками и в четыре года, и в сорок. Для умных — это просто инструмент, один из... Мне он не нужен. Это отражение массового спроса.
Описать сложно, сравнить - проще сфотографировать "Вот, котлетка"! Можно спрашивать, какой ресторан лучше. А можно спрашивать, куда ходят больше всего. Это разные вопросы. Как пример: мнение публики или мнение кинокритиков. В одном случае победит мыльная опера из жизни ментов или очередная "трансформера" бум и бах, во втором — Бах и "Фауст" Сокурова, который, да, посмотрит в пять тысяч раз меньше людей. Когда надо посмотреть, что нравится публике, разумеется, стоит смотреть отзывы на этих сервисах. Это нормально, булку в магазине покупают в тысячу раз больше икры. Интересно ли знать про булку?
Надо ли спрашивать у эксперта, покупать нарезной или городской батон? Ты его используешь? Или есть какие-то более профессиональные приложения? Борис: Foursquare не пользуюсь, не люблю, никогда не был зарегистрирован.
"Aster" на Маяковской, СПб
Основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков — один из главных героев гастрономической хроники страны. Ресторатор Борис Зарьков (основатель White Rabbit Family) в своем телеграм-канале Zarkov Live рассказал о влиянии специальной военной операции на ресторанный бизнес. Борис Критик Русская Рюмочная № 1 – Рейтинг ** Все Истории на этой Планете повторяются: сценаристам сериалов просто и непросто. фотографии пользователя, интересные факты, друзья.